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心民拍风景如何曝光? 顺便说:“向右曝光”其实是没用的理念!

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发表于 2012-7-27 09:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 心民 于 2018-6-23 08:13 编辑

引用:
原本由 adamsjohn 发表
谢谢心民老师的无私分享。

是不是我采用“向右曝光”的话,可能暗部细节能回来多些?

这里顺便请教心民老师,很多人建议向右曝光,有道理吗?或者说有必要吗?还是做的“正确”曝光即可?



心民回复:
先回答你的问题,然后说说我是怎么在风光摄影中测光与曝光的。

很多人随随便便的就把相机的曝光补偿增加一级,拍什么都是增加曝光拍摄,说这样的“向右曝光”可以减少暗区的噪点,保住细节。而这个思路其实真是大错!我主张如下的曝光原则:

1、如果现场反差小,可以向右曝光(即增加一点曝光量),但是不能让高光溢出。为了控制不溢出,干脆不要向右!

2、如果现场反差大,要向左曝光(即减少一点曝光量)。

——上述原则要明白一个关键的数值:什么是标准曝光。也就是说:你想向右曝光,但是基准是什么?在“谁的”右边?想不明白这个问题,千万别瞎搞。也就是说,别动不动就玩这个“向右”的词汇,我的意思是,基本忽略这个词。这个“向右曝光”的理念,害人不浅!

我做曝光,数码摄影和黑白胶片摄影会有两个完全不同的方法。先说说数码风光摄影,我经常使用佳能移轴镜头配合全画幅数码相机拍摄风景(这属于不太讲究的摄影方式,长途旅行会这样做。最讲究的时候我使用大画幅拍摄)。

我拍摄风景数码片时的测光与曝光方式:

这里提前说一句:为什么把“测光”和“曝光”两个词分开说?那是因为,曝光值几乎从来不是测光表上的数值,测光的数值只是一个重要参数。只有改变这个参数进行曝光,才是最佳的曝光。使用相机自动档拍摄,就是测量数值和曝光数值相同,那在多数情况下属于错误。使用“曝光补偿配合自动档”则属于“估计着来”,你怎么确定你的经验不是“瞎估计”?

我的做法:

1、找到基本构图位置后,支起三脚架,相机安装到三脚架上,做最后的精确构图。相机设在M档,ISO100,光圈F11,等待下一步测光,找到快门数值。

2、拿出外置测光表,使用1度点测光(风景摄影使用反射式测光法;人像摄影使用入射式测量),通过测光表的1°点测光,测量构图中的两个重要区域:重要的最亮区和重要的最暗区(重要的——不是最亮或者最暗的)。如果相差低于五级,这属于很正常的光线(反差不小也不大),我会采取只选一种曝光组合的方式:曝光比最亮区过度一级或者一级半,开拍。可见,点测光不是用在自动曝光模式的,而是用在M挡手动模式的,且不是测量完就拍,而是测了两个数值,所用的数值又和这两个值不同,这才是点测光的用武之地,它给你测出来两个重要的参考值。我见过很多人相机上设置为Av(光圈优先),测光方式居然是点测光,这样做太可怕了!

例如:构图里如果没有明亮的白云,所以反差不很大,最重要亮区是个房顶,测光值是:F11,1/250。地面重要暗区(房屋阴面的地面)是F11,1/15。相差四级,我会使用125和60之间拍摄(比如1/100秒)。也就是说,我才不会瞎找什么中灰的位置去测量(很多书上这样写,让你自己找个中间灰的位置去点测光,真可笑!)。有人是测量灰板,那和使用入射式测光没区别,而入射式测量,如果用错方法,常常会造成亮区曝光过度很多,所以风景摄影一般都不是按照整个场景的平均值来曝光的。

这种点测光是反射式测光,和相机测光有什么区别?回答是:测光方式确实没有区别,都叫做“反射式”,但是,测光表的点测光很精准,大约相当于全画幅相机加上一只300mm大炮再用相机的点测光。如果你不嫌沉,多带一只长焦用来测光也可以,方法是:先安装上一只长焦来测光,测量两个点(一个是重要暗区,另一个是重要亮区),然后卸下长焦换广角,然后再安装上三脚架重新构图——真不怕麻烦就这样干!(在我看来这是疯了,测光表那么轻、那么小,干嘛不用?)

有了这样的做法(运用外置测光表),还玩什么看直方图的把戏?我直言,每拍一张就看一下直方图的人,不属于真正摄影人,属于学究。是很不实用的“看似很有道理”的做法。想想过去摄影大师使用大画幅胶片拍摄风景,拍完什么也不能看,那曝光能不靠谱吗?都是因为曝光前做了认真的测光,而且这种测光虽然很认真,也用不掉几十秒,熟练使用外置测光表的人,十来秒可以搞定。

3、如果遇到高反差场景(五级以上),数码摄影时我会拍摄两张到三张不同的曝光量,为了后期处理做影调合成。黑白胶片摄影当然不必这样干了。

比如,一个重要的长廊,我从长廊里面向外面拍摄,阳光下的大理石地面很亮:F11,1/1000秒;长廊内部的木质结构很暗:F11,1/2秒,这两个值当然是1度测光表测量出来的。这么大的反差现场,只能多拍几张。我会用F11,1/250拍一张;再用1/60拍一张;最后用1/8拍一张。有人干脆每一级都拍一张,挺好!然后回家做后期处理,影调合成慢慢玩。

同样的场合,黑白大画幅胶片可以一张完成,从而获得所需要的应有层次,那就是另一套知识了。

4、如果反差非常小的场合,雾天,灰蒙蒙的天气,反差不超过两级。那么我会按照暗区的测光值直接拍摄(这就是增加了全画面多数区域的亮度,向右曝光)。或者采用中间值拍摄。也就是说,其实向右曝光(故意增加曝光)没什么巨大意义,极少有机会让你使用向右曝光,真的你增加曝光了,稍不小心最亮区域就曝光过度,那就得不偿失了!向右曝光不能让高光溢出——这个说法好听,其实属于非常浑浊不清的概念 ,什么叫做不溢出?每拍一张就看看直方图?这更可笑!看直方图判断拍照效果的做法,这几乎不是摄影人该做的方式!相机上表示的溢出,多数后期可以轻松挽救;更何况,不是所有溢出都要挽救,画面里常有完全不重要的区域严重溢出可以忽略不计(金属反光、树叶间隙的小面积天空),此时直方图看到溢出还可怕吗?只要你用外置测光表测过前面说过的两个区域,并根据需要(取中、取亮、取暗)拍摄了,根本不需要看屏幕,放心吧,曝光一定OK了,换地方拍别的去喽!

有人说,增加曝光后(即,向右曝光),后期做压暗处理,噪点更少。可惜,当今相机不出什么噪点,比如佳能5D2、5D3、1Dx;尼康D3s、D4、D800这些相机已经很多人在用,我也在用。即使佳能650D、尼康D7000、宾得K5等等中低端相机,还有M43系统相机,在低ISO时即使拍摄时没有增加曝光,暗部要靠后期提高亮度,其噪点你也看不见!观看前提就是无需100%在屏幕上找噪点,你在屏幕上25%放大、顶多50%放大看图,如果品质好,就是真好,已经足够了。不仅相机噪点本身就少,极微弱的暗区噪点也不影响细节表现,何况我还经常在后期给黑白画面增加噪点呢,否则缺乏质感。 ——最终结论就是:向右曝光,基本是个没用的概念!

在本帖26楼,有心民我原来贴出来的六组照片,目前不喜欢贴图了,因为我目前主要用胶片拍摄,而在网上看不出画面品质的好坏。每个人的屏幕显示差异非常大,我这里看到的画面正常,而你那里看到很暗;我这里看到的不偏色,你那里或许完全偏出去了。如果没有良好的色彩管理,用电子版是不能看作品的。贴出作品就跟骂自己差不多了!




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心民我喜欢和热爱摄影的人交朋友,不和器材迷钻研器材。

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发表于 2018-5-17 15:33:03 | 显示全部楼层
过一段时间来看心民老师的帖子,总有新的收获。谢谢心民老师!
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 楼主| 发表于 2018-5-11 10:49:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 心民 于 2018-5-19 09:26 编辑
海的那边 发表于 2018-5-9 22:16
向右曝光的核心思想不是过曝,而是在不过曝的前提下,令拍出的照片的直方图尽量向右。
向右曝光有其合理 ...

您是说:当直方图右侧还有空间,就可以向右曝光。是这意思吧。事实上,能有多少场景是“直方图右侧还有空间”?除非阴天。正常光线的外景,根本没有继续向右的余地哦。

那种有闲工夫能在每拍一张之后都看看直方图的时候,我在想,那是什么时候?三脚架上的风景摄影吧?直方图黑白场两边都有空余是那种特别阴的风景,拍摄机会也很少吧?第一楼我说了,低反差场景就是这样的阴天、雾天,画面一片灰霾,此时可以多曝光一点(这就是向右的意思)。向右的目的就是怕暗区更多噪点,但是这种场合即使不向右曝光,也不会有什么真正的暗区,也就更没有什么噪点。因此,向右曝光(包括您说的让“直方图尽量向右”)没有任何必要了,理论上的“好”,确实好,但是没有实际使用的意义。

真懂摄影的人,拍照是不用看直方图的:

第一,风景摄影用外置测光表的分区测量,会用了,就登上了“懂摄影”的基本台阶,完全不用看直方图了;

第二,拍摄人像会用外置测光表的入射测光了,就懂摄影了,此时也完全不用看直方图;

第三,人文纪实摄影可以自动曝光,那也要懂得何时采用外置测光表做手动曝光(只要会用了测光表就不必看直方图)。居然有人用讥讽的语气对我说:“纪实摄影怎么可能每拍一张用表测一下光呢?这不是瞎胡闹吗?” 说这种话的人,还不懂测光表如何使用,属于不太懂摄影的人群。

顺便说一句,能拍出好照片的人,不一定都是“懂摄影”的人。
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发表于 2018-5-9 22:16:57 | 显示全部楼层
孙悟天 发表于 2015-3-19 18:05
不过总是搞不明白向右多少?

向右曝光的核心思想不是过曝,而是在不过曝的前提下,令拍出的照片的直方图尽量向右。
向右曝光有其合理性,但最重要的是,向右曝光绝不是过曝。过曝一定不是向右曝光。
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发表于 2018-1-24 15:16:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 喝茶聊天 于 2018-1-24 19:30 编辑
重庆二中彭玉林 发表于 2018-1-22 22:00
心民老师,我也买了dp1m,加入了你的队伍。希望在你的帮助下,能拍出理想的照片来。我想问一下,上面所说的高 ...

如果10级,你可以每级曝光一次曝光10次,11级可以曝光11张。又或者每2级曝光一次,每三级曝光一次。根据自己喜好来决定。其实大光比场景,该黑的部分就让他黑,没必要把阴影部分也曝光到细节清晰可见。而且包围曝光一般围绕曝光值正负2级都会有足够的细节,如果按你要求11级来算那实际场景中可能已经达到了14级(全部的包括无用的死黑,死白)以上了,这么多大的光比啊。亮部该爆掉就爆掉(太阳之类的死白了就死白,没必要把太阳或者旁边的云彩也曝光到有细节),暗部测光是说重要的阴影部分,而不是最黑的部分;重要的亮部也不是画面中最亮的部分。
相机已经有了,那就按照自己的想法多试试,数码相机多拍几次没什么成本的,总会找到合适的方法。你可以看看老师另外的帖子,关于包围曝光影调合成的。

实践去了,不泡论坛了
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 楼主| 发表于 2018-1-24 14:38:26 | 显示全部楼层
重庆二中彭玉林 发表于 2018-1-22 22:00
心民老师,我也买了dp1m,加入了你的队伍。希望在你的帮助下,能拍出理想的照片来。我想问一下,上面所说的高 ...

你的问题,没看懂。
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 楼主| 发表于 2018-1-24 14:37:33 | 显示全部楼层
重庆二中彭玉林 发表于 2018-1-23 10:38
调4,5张焦距时会不会出现抖动而影响清晰。

不会晃动很多,拿到Photoshop里面后,做对齐。
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发表于 2018-1-23 10:38:20 | 显示全部楼层
心民 发表于 2014-6-11 10:11
建议你看看我的一个帖子《心民谈超焦距概念:超焦距不是万能的》:
http://bbs.photofans.cn/thread-472 ...

调4,5张焦距时会不会出现抖动而影响清晰。
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发表于 2018-1-22 22:00:02 | 显示全部楼层
心民老师,我也买了dp1m,加入了你的队伍。希望在你的帮助下,能拍出理想的照片来。我想问一下,上面所说的高反差场景,1/1000秒-1/2秒,相差9级了。如果逐级曝光一次,那最亮处超过9级怎么办呢?
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发表于 2017-3-9 17:58:15 | 显示全部楼层
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发表于 2016-11-17 11:38:31 | 显示全部楼层
心民 发表于 2016-11-17 10:52
既然是说风光摄影的帖子,那就多说两句闲话,仅供大家参考。

单纯的、荒无人烟的地区拍摄风景照片,我感 ...

讲得非常好!
摄中寻乐、乐中生趣、趣中励学、学摄乐趣
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发表于 2016-11-17 11:03:14 | 显示全部楼层
心民 发表于 2016-11-17 10:52
既然是说风光摄影的帖子,那就多说两句闲话,仅供大家参考。

单纯的、荒无人烟的地区拍摄风景照片,我感 ...

心民老师的片子都带着人文内涵,看了总有很多启发。
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 楼主| 发表于 2016-11-17 10:52:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 心民 于 2016-11-17 10:58 编辑

既然是说风光摄影的帖子,那就多说两句闲话,仅供大家参考。

单纯的、荒无人烟的地区拍摄风景照片,我感觉很无趣。我在欧洲和美国遇到很多同行朋友,大家也都告诉我,不仅他们还包括老外同行,都说“看纯粹的风光摄影比较麻木,除非有非常突出的艺术特点,才会多看几秒钟”。日出日落的彩霞照片更是看着无聊。目前世界上更看重“人文风光摄影”,意思是,有人类活动痕迹的、有人气儿的风景照片。当然喽,我很钦佩那些吃苦耐劳的戈壁滩风光摄影人,钦佩他们的精神,只是他们的照片我不爱看。
遗弃的首钢012.jpg
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 楼主| 发表于 2016-10-22 06:47:08 | 显示全部楼层
liuzhiy681023 发表于 2016-10-21 16:25
心民老师你好:请问文章中这两句话怎么理解?好像不一致。“我会采取只选一种曝光组合的方式:曝光比最亮区 ...

应该这样理解吧:相差四级,或者相差五级,都能拍一张来应付吧。不同相机的动态范围会有不同,五级还能勉强应付吧。那么,在这样的光比下,重要亮区过曝一级半甚至两级,使用RAW文件,用PS都能挽回层次?——就是这样的思路吧。总之,数码相机摄影,曝光要关注“主要亮区”不要严重过曝,暗区不管了,因为暗区在光比不大的场合,可以PS挽救的能力比较大,即使欠曝三级也没问题。
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