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摄影文摘 陆续上传 （30页新增“李少白的摄影私房话"）（八）
蔡司七剑——七个蔡司系统中各自最令人心动的一支发表时间：2015-07-09 来源：色影无忌 作者： Luft
好久不见柳叶兄，有时间出来一起活动！
谢牛哥！
给你五个不换新相机的理由
原创 2015-07-22 刘威廉 中国摄影报
新相机总有新的卖点，很多摄影者都喜欢新相机，如果“钱粮”充足，一出新型号相机想买便买，多痛快！但假如你是一位奉行简约、环保以及实用主义的摄影者（即“钱粮”并不充裕）的话，一味追逐新型号相机并不是明智之举。笔者并不太追求新款相机，以下便是理由。
一、所拍的题材并不需要超强的对焦系统
大家也知我主要拍摄风景和人像，拍摄风景时我多是手动对焦，所以对焦系统的强弱并不影响到风景摄影。至于人像摄影方面，有强悍的对焦系统固然很好，但其实只要做到基本的对焦动作便可，就算是5D Mark Ⅱ的对焦系统对笔者来说，在使用上并没有遇到特别的困难。
当摄影者升级的理由是因为对对焦系统的不满，想换一部有强劲对焦的相机时先问问自己：主要的兴趣是否拍摄运动、野生动物等要经常捕捉快速移动的物体，所以需要相机有卓越的对焦反应及追焦能力？旧有的对焦系统不能满足，还是自己并不太熟悉对焦系统的运作？
二、无需更高的像素数
很多人还是高像素数的崇拜者，其实现在大部分人展示照片的方式都是放在社交网站，基本上如果摄影者的相机是近5年内的产品，不论是放上网或冲晒成照片也根本不需担心像素不足的问题。
三、投资在镜头更好
除非摄影者是由手机或轻便相机升级至单反或无反光镜相机，换新相机后，如果摄影者不明言的话，摄影者的朋友单凭照片也未必知道已经更换了新相机。但是，用同一笔钱购买镜头就有所不同，镜头的焦距、光圈和其特性（如微距、移轴、鱼眼）的变化，拍出来的照片已经可以是两个世界，所以如果摄影者本身已有一部不错的相机，不如投资在镜头上更能感受到转变。此外，不妨问问自己：拥有可换镜相机却不更换镜头，是否有点浪费呢？
四、升级相机并不会提升摄影技术
很多摄影者都会以为买了一部专业级相机便会拍出专业级影像。假如升级了相机但技术没有同时升级的话，那么拍到的可能只是自我感觉良好（虽然这对很多人来说很重要），但拍出来的照片其实与之前并没有不同。
五、不用再重新学习操作
如果摄影者是一位认真的摄影人，必定对所使用的相机操作得滚瓜烂熟，但如果换了新相机，就算是同牌子也要一段时间学习新的操作功能，继续使用“老搭档”可以不用理会操作上的问题，全程投入摄影创作。
何时才升级新相机？
当新相机有功能吸引我的时候，又或我的兴趣转移，喜欢的摄影主题现在的相机不能满足到需求，我也会考虑升级的。最重要是明白自己需要，花大钱去买一部新相机，而自己却根本用不着它最值钱的功能并不明智。
谢谢影林兄的支持！
民航班机航拍的七条经验（绝对原创，欢迎交流）
一是提前两个小时到机场，争取最先值机，申请后排（躲开机翼）临窗座位；
二是座位的选择也有讲究，一般选择在阴面，防止逆光下的杂光影响。比如航班向西飞行坐在右侧，向东飞行坐在左侧。向南飞行的话，上午坐在右侧，下午坐在左侧。向北飞行同向南正好相反；
三是落座以后的第一任务是用镜头布擦拭机窗玻璃，尽量清除玻璃上的污点；
四是曝光速度的选择。虽然飞机飞行有万米之高，但是飞行速度较快，地面景物移动速度较快。所以快门速度一般不要低于千分之一；
五是镜头选择。一般选用标准镜头或者长焦镜头，不提倡用广角镜头。原因是广角镜头视角太大，容易受到四周杂光的影响。拍摄时尽量使镜头贴近舷窗。
六是是飞行过程中飞机的航线时常调整，应该抓住飞机转弯向自己一侧倾斜的有利时机，俯冲拍摄。这时，鸟瞰地面场面较大，而且没有天空杂光的干扰。
七是飞机飞行过程中，不可预知的场景时常出现，所以，在飞机没有落地的时候，始终使相机处于临战状态，且不可过早收起相机。
谢谢探花老弟的赠分和支持！
谢谢牛哥！欢迎提供更多文章，资讯或链接。
哈哈，表扬是进步的有效动力！
城市主题摄影拍摄手法
2015-07-27 河北小林摄影俱乐部
1、玩转视角，发现局部特色
一般拍城市建筑，总是会想着要用广角镜拍出完整且正的建筑体，的确完整且构图水平的画面能清楚记录建筑的风貌，不过有时候或许会显得有些平凡，因为这样的角度这样的构图，大家都知道，且拍出来都大同小异。当然也不是说叫大家都不要这样拍城市建筑全貌，应该说拍好这样的基本画面是需要掌握的，在此基础上，可尝试转换视角或捕捉局部的方式，捕捉一些与众不同的画面。
拍摄要诀
尝试不同一般的角度，从高处、低处，甚至歪斜等，找到有趣的画面效果。
抓住建筑体上有趣的几何花纹或光影图案。
适当使用偏光镜，可减少建筑窗户上的反光，并起到加强被摄体色彩的作用。
2、日间长曝，拍出城市动态
说起长曝，大家最直接想到的就是夜晚光轨类的拍摄，其实以长曝的手法来拍摄城市不一定要等到晚上，白天也是个不错的选择，尤其能记录城市日间的繁忙感，同样是长曝光，与夜间拍摄最大的不同在于减光镜的使用。如果有玩过溪曝，对这样的手法想必不会陌生，一样采取慢速快门搭配ND减光镜来进行拍摄，透过减光镜来减少一定光圈及ISO值下的曝光量，以换得较长的曝光时间来模糊移动中物体的效果。
拍摄要诀
根据拍摄对象的移动速度衡量曝光时间，再选择搭配使用的对应S数的减光镜。
可搭配搭配脚架、快门线或Wi-Fi遥控快门拍摄，减少手震可能对物体轨E的影响。
若无快门线，也可善用相机内的自拍模式。
如果要裼檬殖峙纳悖可采用广角镜头获得较慢的安全快门、防手震镜头及调整呼吸的方式。
3、移轴镜头，一镜多拍城市风景
移轴镜头在城市摄影中可u造许多不一样的效果，一方面它可以透过偏移来弥补一般广角镜拍摄建筑体时易a生的变形，得到笔直的建筑影像；另一方面，还能发挥倾角功能，让画面只有一部分合焦，拍出模型世界的有趣效果，另外也能左右偏移实现全景拍摄。只是一般移轴镜头的价格相对来说比较昂贵，对于只是想尝试效果的朋友，建议可裼米饨璧姆椒ǎ或是DIY的手法自u移轴镜头，也可花三千多块入手Lomography的趣味移轴镜Lensbaby Spark玩玩看。
拍摄要诀
无论是修正变形还是模型效果，都必须搭配脚架进行拍摄。
修正建筑体变形拍摄时，先确认移轴取景方向（直幅或横幅）及相机的水平状态，再通过LiveView放大检视，确认画面中的被摄体是否合焦。
构图可开启相机内的参考线辅助构图。
移轴效果拍出的全景，须透过后制平接，因此不宜用来拍摄太过复杂或有动态物体的出没的场景。
4、把握华灯初上时，捕捉城市黄昏之美
一座城市最美的时候是在什么时刻？或许你也会觉得，它在黄昏华灯初上时最美，那时候太阳下山，但天空却还未全暗，有晚霞和余晖，显现多色渐层，而地面上却已有点点灯火，构成一幅色光并进的美丽画面，且此时天空和地面上的曝光对比没有那么大，有时即便不使用渐层减光镜或黑卡也能得到理想的画面。如果大家抓不拭咳杖章涫奔涞谋浠，可下载相关APP来把握时间。
拍摄要诀
由于每日天候及光线不同，很难说什么样的参数设定才是最佳曝光，因此建议在在天空完全暗下来前不断拍摄，捕捉理想中的效果。
可尝试把镜头对准日落的地方，那里的霞光变化最美，且持续的时间将最长。
由于这个时段的光线持续变化中，拍摄时应随时注意调整曝光参数。
若怕曝光时的明暗处效果不佳，也可使用HDR的方法来拍摄，拍摄以三种不同曝光度的画面，再使用后制软体进行HDR叠图处理。
5、夜间长曝另类玩法，拍摄流云效果
若要拍摄城市夜晚的繁忙感，光轨长曝是个不错的选择，但若只是单纯地要拍摄建筑体时，流云长曝又是另一种有趣的效果。相比白天，晚上拍摄流云会比较容易，不过也不是每个晚上都适合拍摄，且不说没有云的夜空，若云层过密，密到看不见天空，那恐怕也比较难拍出流动的效果。能同时看到深色的天空和云朵色差的夜晚，应该才是拍摄此效果的最佳时机。
拍摄要诀
长曝搭配脚架进行拍摄。夜间拍摄，若要尽可能的降低噪点，可将ISO值设在100。
光圈值建议设定在f/8-f11之间，光圈太大的话景深太浅，比较难保证画面中所有事物的清晰度；光圈若太小，容易产生绕射现象，有碍画质。
依据云朵移动的速度来调整快门速度和曝光时间。
用LCD萤幕预览时，建议将其亮度稍微调低，因LCD萤幕看到的画面常常会比实际还亮，造成在电脑上看时太暗的后果。
由于夜晚灯光的关系，建议可将电脑内的白平衡先调整成钨丝灯或日光灯来拍摄。
以RAW档进行拍摄，以便之后可对曝光及白平衡再做调整。
拍摄夜景时，曝光不足总比过曝好，曝光不足比较容易透过后u修补。
建议准备一支手电筒，方便在低光环境中设定相机或找器材。
关于iPhone摄像头的10件事
原创 2015-07-28 相机笔记
到目前为止，苹果已经推出了10款iPhone手机。从2011年的4s到去年的6、6+，像素均为800万。像素相同意味着没有升级吗？当然没那么简单。
名称
从iPhone4开始，iPhone的主摄像头被称作iSight摄像头，前置摄像头被称作Facetime摄像头。
iSight最初是苹果公司一款网络摄像头的名称，搭配iChat聊天软件使用（类似QQ）。它发布于2003年6月，具备1/4英寸CCD、自动对焦、降噪麦克风等特性，采用IEE1394接口与苹果电脑相连接。
有效像素
初代iPhone和iPhone 3G只具备120万像素（1280×960）。iPhone 3GS的有效像素提高到320万，iPhone 4的有效像素提高到500万。从iPhone 4S开始，4s、5、5c、5s、6、6 Plus一共6款iPhone的有效像素均为800万（3264×2448）。
像素相同并不代表成像质量相同。iPhone 4S、5和5C采用1/3.2英寸CMOS，单像素尺寸约为1.4微米；iPhone 5S、6、6 Plus采用1/3英寸CMOS，单像素尺寸增加到1.5微米。单个像素的尺寸越大，感光能力就越强，能够提高控噪和动态范围表现。
按照当下趋势，下一代iPhone（6s或者7）应该会支持4K视频拍摄。4K的最低标准是3840×2160，即830万像素。从16:9扩展到4:3比例，像素需要再增加至少1.33倍。所以，ET推测下一代iPhone的有效像素会提升到约1200万。
（这里的有效像素均指机身背部摄像头的有效像素）
镜头规格
在镜头规格中，焦距和光圈是最重要的两个参数。
等效焦距方面，iPhone 4s是35mm，5、5c是33mm，5s是30mm，6、6 Plus是29mm。焦距数字越小，意味着相同距离下的取景范围越广。
光圈方面，iPhone 4s、5、5c是F2.4，5s、6、6Plus是F2.2。F后面的数字越小，通光量越大，意味着弱光下的拍摄效果越好。F2.2比F2.4多不到1/3挡，换算下大概是25%。
自动对焦
早在iPhone诞生之前，诺基亚等厂商就推出了支持自动对焦的拍照手机。但苹果一直到2009年iPhone 3GS发布时，才引入了自动对焦功能——也正是从iPhone 3GS开始，越来越多的人喜欢上了用iPhone拍照创作。
iPhone 6、6 Plus引入了相位/对比度混合检测AF技术，苹果称之为Focus Pixels。它不仅能够提高拍摄照片时的对焦速度，还为iPhone 6、6 Plus带来了视频拍摄时的连续对焦功能——简直就像用佳能70D、索尼A6000拍摄视频那样炫酷。
防抖
目前，只有iPhone 6 Plus具备光学防抖，可以在弱光拍摄时获得更清晰的照片。
从4s开始，iPhone在拍摄视频时可以自动启用数字抖动补偿。到了iPhone 6、6 Plus，防抖功能被描述为“影院级”。
HDR
HDR即高动态照片，简单来说就是提亮暗部、压暗亮部，让拍摄出的照片接近甚至超越人眼所见效果。苹果在iOS 4中加入了HDR模式，适用于iPhone4和之后设备。
iPhone 4、4s、5、5c需要手工开启HDR功能。由于需要拍摄2张曝光量不同的照片再合成，因此使用HDR模式时必须要端稳手机。在光线不够充足的时候，使用HDR模式会带来更大概率的照片模糊。
从5s开始，iPhone开始支持自动HDR。我们不再需要人为判断何时应该开启HDR功能，而是可以像闪光灯一样设置在“自动”挡，手机将会根据拍摄场景自动决定是否启用HDR功能。
全景扫描
全景扫描最初是索尼HX、WX、TX系列便携相机的独门秘籍，后来逐渐成为当下拍照设备的标准配置。苹果是在iOS 6中加入全景模式的，适用于iPhone 4s和之后设备。
早期的全景拍摄功能经常会制造出“蜈蚣猫”或者手脚相连等诡异画面。随着手机处理器性能提升和处理算法优化，新一代iPhone拍摄全景照片时的成功率已经非常高了。
值得一提的是，iPhone 6、6 Plus可以拍摄高达4300万像素的全景照片，是iPhone 4s、5、5c、5s（2800万像素）的约1.5倍。
视频拍摄
初代iPhone和iPhone 3G都不支持视频拍摄。iPhone 3GS可以拍摄640×480的VGA视频，iPhone 4可以拍摄1280×720的标清视频。从4s开始，iPhone开始支持1920×1080的全高清视频拍摄。
从5s开始，iPhone开始支持慢动作视频拍摄功能。iPhone 5s支持1280×720 120p，可以产生4倍慢动作效果；iPhone 6、6 Plus支持1280×720 240p，可以产生8倍慢动作效果。目前，最先进的运动相机GoPro Hero 4 Black也只支持1280×720 120p。可见，iPhone 6、6Plus的A8处理器性能有多么强大。
闪光灯
iPhone从iPhone 4开始内置闪光灯，但iPhone 4白色后盖版本因为漆料问题而在使用闪光灯拍摄时会出现照片发白和模糊情况——这个问题直到iPhone 4s才得到彻底解决。
从5s开始，iPhone开始配备双色温闪光灯，苹果称之为True Tone，包含一冷一暖两个LED补光灯。在补光时，手机会自动调节两个LED补光灯的输出强度，让照片色彩更自然、亮度更恰当。
前置摄像头
iPhone 4、4s配备了30万像素前置摄像头，毕竟当时流量费还很贵，很少人会没事来个视频通话。
iPhone 5、5s、5c、6、6 Plus都具备120万像素前置摄像头，但只有iPhone 6、6 Plus的前置摄像头被称作Facetime HD——根据Chipworks的报告，iPhone 6、6 Plus的前置摄像头实际上具备约500万像素：普通摄像头上1个像素的位置对应4个颜色相同的像素。这4个像素之间还有多种合并方式，或提高速度，或进行同像素间的HDR曝光。最终，iPhone 6、6 Plus的摄像头可以提供实时HDR、10张/秒高速连拍功能，并且几乎没有果冻效应。
。。。。
分享照片没人气？可别再犯这5大错误！
2015-08-02 摄影帮
你有没有试过，分享自己一张拍得不俗照片，但在摄友圈内却反应冷淡呢？500px ISO博客DL Cade分享了五个常见原因，如果你希望作品得到更多关注，就不妨留意了！这里简单概述如下：
1、过份保护照片
人人都想避免照片被盗用，但一些新手却过份保护照片。例如上传的都是低分辨率照片，甚至跟缩略图差不多大小……又或者加入特大号水印（如下图），就会大大降低别人浏览与分享的欲望。
建议：除非你全身充满了创意，能将水印化于无形之中，否则应避免使用特大水印，以免影响观感。而尺寸方面，理想的边长为700-1000像素左右。
2. 使用错误的色彩空间
的确，AdobeRGB色域更广，但对于大多数人的计算机与浏览器而言，sRGB才是主流，贸然选择AdobeRGB会直接影响浏览效果，甚至AdobeRGB在屏幕上的饱和度更低。所以在输出照片、设定相机时应当留心。
建议：如果你的分享渠道仅限于网络，那么照片色彩空间选择sRGB就足够了；如果你的渠道多样，则使用AdobeRGB，但如果要分享到网络，则记得在输出转换时将照片设置为sRGB；而如果要打印出来的话，则选用AdobeRGB或ProPhotoRGB。
3. 没有个人风格
新手学习拍摄时，通常都没有一个特定的选材，然后将自己认为漂亮作品，通通都放上网分享。这样做会忽略了作品风格、主题和类型等其他因素，使相册最后变成“四不像”，风景、人像、街头、摄影通通都有，无法让观者留下深刻印象，也发掘不到自己的长处。
建议：在起步阶段，应避免将自己训练成为所谓的全能摄影师，反而应该专注某种题材和风格，熟习后才向其他类型发展也未迟。
4. 分享太多了
同一个日落拍了几十张照片，然后通通放上网分享？这样做不但会令人觉得沉闷，更要花时间在你的相册里找“第二张”照片，那怎样叫人对你的照片有兴趣呢？
建议：先筛选、后上传。每日最多分享几张作品，让人不会觉得烦闷之余，还能留着别人对作品的兴趣和新鲜感，何乐而不为？
5. 存在感太低
有些人会参与几十个摄影分享群组，但由于太多了，每个群组他只能贴一两张照片，偶尔回应一下；其次，是对于上载分享过于紧张，变得不敢分享作品。如果没有人认得你的作品，也自然不容易得到关注。
建议：只参加你关心的群组，并且定期上载照片，例如每日一两张。另外，也可尝试开展一些摄影计划如 356 Project，逼自己不断拍摄及分享。久而久之，除了摄影的技术得以提升外，你亦能建立起一群追随者，分享作品也不会再有尴尬的感觉了。
关于佳能数码单反的10件事
原创 2015-08-03 ETPHOTOS 相机笔记
导语：目前，佳能在售单反相机有12个型号，覆盖了从2500元到35000元的价格范围。再加上一些旧款产品，初学者在选购时往往感到眼花缭乱。
1、命名规则
佳能EOS系列数码单反以“数字+D”命名，1位数产品档次最高（如EOS-1D X），2位数产品其次（如70D），3位数产品再次（如750D），4位数产品档次最低（如1200D）。
在1位数产品中，数字越小等级越高，例如EOS-1D X定位高于5D系列，5D系列高于6D系列；其他位数产品，数字越大代表发布时间越晚，例如70D比60D新、750D比700D新。
2、价格和发布时间
目前，佳能在售数码单反有12款产品，发布时间和价格分别是：
价格/时间 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
3万元以上 EOS-1D X
1-2万元 5D3 5DS R
5DS
0.8-1万元 6D 7D2
0.6-0.8万元 70D
0.4-0.6万元 750D
760D
0.3-0.4万元 100D
700D
0.3万元以下 1200D
600D、60D、5D2等产品已经停产，不推荐购买。
3、感光元件
佳能在售数码单反中，6D、5D3、5DS(R)和EOS-1D X采用了35mm全画幅CMOS。其中，5DS(R)的分辨率表现最佳，EOS-1D X的高感表现最佳，6D、5D3相对来说则要均衡一些。
其他产品（从1200D到7D2）全部采用APS-C画幅CMOS。佳能APS-C画幅的面积比尼康、索尼、宾得的APS-C画幅略小一些（约9%），这意味着有效像素相同时，佳能的单像素尺寸会略小一些，在高感控噪方面会吃亏一些。另外，佳能APS-C画幅相机的等效系数是1.6x，尼康、索尼、宾得APS-C画幅相机的等效系数是1.5x，这意味着搭配相同焦距镜头时，佳能相机的视角会窄一些。
TIPS：佳能单反的动态范围
到目前为止，佳能在售数码单反全部采用自主设计的CMOS。由于CMOS和模数转换电路（ADC）采用分体式设计，因此信噪比控制不佳，直接体现在DxO等机构的动态范围测试中，得分大幅落后于采用索尼CMOS的产品。
需要说明的是，动态范围和宽容度其实是两个概念。动态范围有严谨的科学定义，即满阱容量÷本底噪声（看不懂没关系记住“噪声”就可以了），取决于相机的图像处理流程和感光元件的制造加工工艺。而宽容度则是一项感性指标，是感光元件或胶片对曝光的容错范围。说白了，就是欠曝后提亮几挡或是过曝后压暗几挡，画面还可以接受。
一般来说，动态范围大的相机，宽容度也会好，但两者之间并没有一个具体的换算关系。
4、兼容镜头
佳能全画幅单反可以使用佳能EF、腾龙Di、适马DG系列镜头。千万不要接装佳能EF-S或EF-M型镜头，这会造成相机硬件损坏。
佳能全画幅单反接装腾龙Di II或适马DC镜头时，取景器中会出现黑圈，感光元件也不能得到充分利用。虽然不会造成硬件损坏，但这也是不推荐的做法。
佳能APS-C画幅单反可以使用佳能EF/EF-S、腾龙Di/Di II、适马DG/DC这些镜头。无论是搭配全画幅镜头还是APS-C画幅专用镜头，都要按照镜头上标注的焦距数字乘以1.6得到等效焦距。
TIPS：副厂镜头兼容性
在750D、760D、5DS(R)这一代产品上，佳能调整了实时取景/短片拍摄的AF算法，导致副厂镜头可能会出现兼容性问题。您可以在ET的网站上查找到哪些镜头存在兼容性问题。
5、对焦性能
一个相机的对焦性能是由AF模块、处理器、测光模块共同决定的，同时具体表现又可以划分成对焦精度、单次对焦速度、连续对焦可靠性等多方面。这里ET只能给出一个粗略的分级。
使用光学取景时，对焦性能从高到低依次是：
5DS、5DS R、EOS-1D X
7D2、5D3
750D、760D、70D
700D、6D
1200D、100D
使用液晶屏取景或进行短片拍摄时，对焦性能从高到低依次是：
70D、7D2
750D、760D
100D、700D
5DS(R)
1200D、6D、5D3、EOS-1D X
6、液晶屏
佳能在售数码单反中，700D、750D、760D和70D具备旋转式触摸屏，100D的液晶屏支持触摸操作但不可旋转。
7、短片拍摄
佳能在售数码单反相机中，全画幅产品最适合短片拍摄的是5D3。6D、5DS、5DS R和EOS-1D X没有3.5mm返听接口，不利于在拍摄中监听声音。
APS-C画幅产品中，目前最适合短片拍摄的是70D。它不仅具备速度非常快的全像素双核（Dual Pixel）CMOS AF技术，同时还提供了旋转式触摸屏，便于各种角度的取景拍摄。
8、无线分享
佳能在售数码单反相机中，750D、760D、70D和6D内置了Wi-Fi网络模块，可以实现无线分享和遥控拍摄功能。
100D、700D、7D2、5D3、5DS(R)可以通过选购东芝FlashAir等Wi-Fi SD卡实现无线分享功能；7D2、5D3、5DS(R)还可以选配专业版的无线传输适配器，那是一个价格4000多的玩意儿，对绝大多数消费者属于然并卵的产品。
使用相机内置Wi-Fi功能时，需要先在智能手机或平板电脑上安装Canon Camera Connect应用。
9、存储卡
除EOS-1D X外，佳能在售数码单反都支持SD卡。对于7D2、5DS、5DS R，使用高速SD卡或高速CF卡都可以，不会影响持续连拍能力。但对5D3来说，如果想要进行持续连拍，务必要搭配高速CF卡。
佳能5DS、5DS R的有效像素达到了5060万，单张RAW格式照片的大小可以超过60MB，推荐购买128GB或256GB存储卡，目前可以买到的产品基本上只有Sandisk一家。其他相机，推荐32GB或64GB的存储卡，高速CF卡推荐东芝Exeria 1000x系列，高速SD卡推荐三星PRO系列。
10、保修条款
最后，但也是最重要的。
目前，佳能对大陆销售的单反、镜头提供1年免费保修。维修时需要提供保修卡，同时最好携带发票以确认购买时间。维修渠道优先选择官方快修中心，然后是技术服务店或销售服务店，再不行可以考虑寄送维修。
一般来说，购买产品后15天以内联系经销商（就是卖你相机的人），超过15天后直接联系生产商（也就是佳能）。15天以内为便于退换，建议保留购买相机时的全部包装。
在香港、澳门购买的单反、镜头凭保修卡（上面需要有经销商的篆体印章和“在中国大陆享受1年联保”字样）和发票可以在中国大陆享受1年保修。在其他国家、地区购买的产品，无法在中国大陆享受保修服务。特别提醒：佳能在日本销售的数码单反大多没有中文菜单，低端产品连机身上印刷的型号都不一样。
谢谢牛哥的资料分享，已经列入目录。欢迎继续上传交流！
怎样拍摄星空
2015年8月9日
相机笔记
星空拍摄的最主要需求是高感光和超广角，因此ET推荐大家优先选择全画幅相机。在星空拍摄中，佳能6D、尼康Df、索尼A7S等“低像素”产品比较常见，但这并不意味着2400万像素或是3600万像素的相机不能用于星空拍摄。
一般来说，（等效）焦距≤24mm、最大光圈≥F4的镜头都可以用于星空拍摄。由于星空拍摄对于快门速度是有固定要求的，所以大光圈镜头可以缓解机身高感画质方面的压力。如果镜头最大光圈比F4更小，对于机身方面的要求就比较苛刻了。
如果拍摄时需要使用转接镜头，比如索尼A7系列转接三阳14mm F2.8，最好用3M黑胶布将转接环和镜头、机身之间的连接缝缠一下，避免漏光干扰画面。
没有什么拍摄题材比星空拍摄更需要三脚架了。在竖拍、垂直构图时，ET推荐大家使用L型快装板连接相机和云台，保持拍摄系统的重心稳定；需要全景接片时，建议使用带全景设计的云台。
曝光的设定
星空拍摄与星轨拍摄的最大区别在于曝光时间。曝光时间长，点点星光就会因为地球自转的关系而变成条条星轨。这里有一个简单的计算公式：星空拍摄的最长曝光时间=600÷等效焦距（注：也有用500÷等效焦距的）。例如，在全画幅相机上使用20mm焦距进行拍摄，最长曝光时间是600÷20=30秒。如果曝光时间比30秒更长，需要使用B门、快门线或遥控器配合B门进行拍摄。
决定好曝光时间（快门速度）后，光圈通常就用镜头的最大光圈，然后用感光度来调节画面亮度。显而易见，这时候肯定是用手动曝光模式也就是M挡进行拍摄。一般来说，我们会从ISO 3200开始尝试，觉得画面亮就降低感光度，觉得画面暗就提高感光度。强烈建议大家关闭相机内的各种亮度优化功能，比如尼康D-Lighting、索尼DRO，这些功能会干扰我们对曝光的判断。
最后，建议大家使用RAW格式保存照片，便于后期调整亮度、白平衡和阴影/高光。如果想要让画面噪点更少、更纯净，可以开启长时间曝光降噪选项，但这会让一张照片的拍摄时间延长一倍。
堆栈合成
传统的星轨拍摄就是B门长时间曝光。这种操作简单粗暴，但也存在拍摄时间受电量限制、热噪点多、地面亮度不好控制等问题。
现在流行的方法是“堆栈合成”，原理和延时拍摄类似，即设定单张照片的曝光时间（通常不超过30秒）、拍摄间隔和拍摄张数，获得一组照片后再用Photoshop等软件进行合成。
对焦和补光
单纯拍摄星空，切换到手动对焦后，将镜头焦点设定在无穷远就可以了。如果镜头上有对焦距离窗，可以根据提示将对焦环拧到“∞”位置；如果镜头上没有对焦距离窗，记得无穷远并不是将对焦环拧到头，而是拧到头后往回收一点。需要说明的是，佳能STM马达镜头和绝大多数无反镜头都是电控对焦的，对焦环没有旋转边界。这种情况下，只能使用实时取景、放大画面局部来手动对焦。
为了让星空照片更好看、更耐看，通常都会给星空寻找一个前景。这时候需要因地制宜，发挥想象力，人、树、花、汽车、帐篷（蒙古包）、风车、射电望远镜……这些都可以作为星空照片的前景。对于有前景的照片，焦点应该落在前景上。准备一个手电筒照亮前景，会让对焦工作变得更简单。
星空照片的前景应该是不发光的。那么，如何能让前景、星空获得恰当的光比呢？一种方法是直接拍摄，然后在后期软件中做阴影、高光处理。这种方法简单粗暴，适用于几乎所有拍摄场景，但高感光、长时间曝光再提亮阴影，暗部噪点会急剧升高。另一种办法是用手电筒等工具补光，就像是在Photoshop中用蒙版工具擦亮局部一样提亮前景，适合前景距离较近、范围相对较小的情况。
全景接片
在一些场景中，我们可以使用全景接片的方法获得更广阔、更具冲击力的画面。除了上面提到的全景云台外，合成全景照片通常会用到PTGui软件。
小结和补充
在星空拍摄中，最重要的不是器材和技术，而是寻找恰当的拍摄地点和拍摄时间。拍摄地点应该远离大城市，这样可以回避各种光污染。拍摄时间上不仅要等太阳完全落山，同时还要避开月亮。具体的拍摄时间可以利用网站、APP查询。
感悟冰雪
原创 2015-08-11 中国摄影报
索久林 | 摄影并文
在雪乡、在亚布力、在雾凇岛，在许多冰雪摄影现场，摄影人常为鬼斧神工的冰雪所疯狂：欢呼雀跃、热血沸腾、激情飞“摄”……然而，许多人拍出来的作品却平平淡淡，大跌眼镜，不要说感动读者，连作者自己都无法感动。这种现象，几乎成为一种通病，一种困惑。
痛定之后，仔细研究这种现象，人们发现在拍摄现场可用多种感官接受冰雪信息：视觉看到冰雪的气势；听觉感到风雪的声音；触觉体会了冰雪的寒冷；嗅觉接受到冰雪的气息；心觉唤醒了关于冰雪属性的记忆。多种感觉交错、融合构成的通感，形成强大的冰雪信息攻势，让摄影者陷入疯狂。而拍出来的照片仅仅传递出来视觉信息，相对“单薄”，无法形成强大氛围，自然要落入平淡。
“用全部感觉去创作”（高尔基语），是让作品与作者同“疯”、同舞的关键。
在文学艺术创作中，运用全部感觉，就是多种感觉相互挪移、共同合作的艺术通感。人类在文艺创作中运用艺术通感的历史源远流长。《荷马史诗》、《诗经》及古今中外的许多文学作品、绘画和音乐作品等，都有运用艺术通感的先例，摄影自然也不能例外。安塞尔·亚当斯谈到自己的创作经验时说：“我们不只是用相机拍照。我们带到摄影中去的是所有我们读过的书，看过的电影，听过的音乐，爱过的人。”自摄影术诞生以来，成功的摄影家在创作实践中，一直自觉不自觉地运用并不断丰富着艺术通感，创造了许多特色各异的艺术感觉形式。
摄影是采集生活影像、传递直观信息的一种视觉艺术。但在摄影活动中，摄影家对艺术感觉的捕捉，对生活的认识和对立意、创意的表达，却不能仅仅依靠视觉。这是因为，人们对世界的认识，是通过多种感官完成的。心理学家把主要生理感官界定为视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉。然而，作为智能人类，心里的“意觉”功能也极为重要。让冰雪作品与作者同“疯”、同舞，必须在摄影创作中，融入视觉之外的多种感觉要素，在具体的作品中把多种感觉中的审美呈现出来。
在二维平面的摄影作品中，呈现出听觉、触觉、嗅觉、味觉、意觉等多种感觉，需要找到不同感觉的载体。许多摄影家在实践中，一直在探索、运用、丰富这种载体，积累了很多成功的经验。
我个人在冰雪拍摄中，借鉴他人的经验，总结自己的实践，感到运用艺术通感确实必要：它可以充分利用视觉以外的多种感官，捕捉、表达丰富的艺术感觉，可以增加摄影主体艺术感觉的触角，多层次、全方位地感受生活，为创作采撷取之不尽的素材；可以加深摄影主体对生活的理解，更深刻地领悟和发掘表现对象的意义，提高作品的思想和艺术价值；可以延伸、丰富摄影主体的艺术感觉，催生奇思妙想的摄影语言，提升作品的传播功能和艺术感染力，产生不同凡响的艺术效果。
不要饿着肚子去拍照 六条摄影界的“冷”建议
2015-08-16 刘秀阳 影像视觉杂志
学习摄影，我们每天都会听到好多建议，多的都嫌烦~但是下面这6条“冷”建议，你得好好看，能告诉你的人真不多。
1、离开你的车
如果你发现有一个地方，每当你开车路过的时候都会觉得车窗外的风景很美，很有可能拍出好照片，必须停车拍下来。然而你每次都这么觉得，每次也都会停下来拍摄，然后每次的拍摄效果都很难令人满意。
原因是这样的：你可能会发现看到的美景不一定能拍好。其实是你不知道通过车窗和通过取景器看到的景象是不同的，两者的视角很难一样。车窗也是个取景框，你在这里看外面的风景觉得很美，但当你下车拿取景器观看时，画面中很可能会出现许多干扰元素，也就很难再现你在车里看到的美景了~
2、周日会比周六拍的好
如果你只在周末使用相机，因为手生你很可能在第一天犯更多的错误。
建议你每天都带着相机，但不需要每天都拍照（除非你有一个365天的拍摄计划）。而是要提高肌肉记忆力，你需要转动镜头对焦环让镜头中的物体变大、变小，或者转动拨轮设置更大、更小的光圈值。
越本能的进行这些操作，你就越能专注在画面的构图之上。
3、不要饿着肚子去拍照
错失某个精彩的拍摄瞬间，我们能说出N多理由，但是我们很少说是因为饿。
事实是你在外面能和相机呆的时间越久，拍到好照片的机会就越高。
拿野生生物摄影来说，人们都收拾东西去吃饭的时候也是动物最容易做一些比较有意思的事情的时候。风光摄影中的一条经典建议就是：一直等下去，直到黎明、黄昏中出现最棒的光线和最丰富的色彩。但是人们很难忍受肚子的呼唤去吃东西然后改天再来拍。
4、删掉50张照片
在你的硬盘里有多少张有一些瑕疵的照片、有多少张同一场景类似的照片？如果你真有很多这样的照片，那你应该整理整理了。
给自己定一个删除照片的目标。虽然我们说的是50张，但是你可以删30张，也可以删100张——无论多少张，对你的照片档案的大小都有好处。
删照片不是为了节省存储空间，而是健康、良性的存储照片，这会让你更加的轻松。
5、拍摄（处理）照片时听听音乐
你越是把自己置身于不同的艺术氛围里，你越能创作出富有创意的照片。像亚当斯的名言：“你不只是用相机拍照片，你拍照时带着你看到过的每一幅画、读过的每一本书、听过的每一段音乐、你爱过的每一个人。”
为了使模特放松，人像摄影师拍照时经常会使用背景音乐。但是你不妨试试在户外拍照时也听听音乐，用耳机阻断掉外界的干扰会让你更加专心在画面之上。
选择那些能调动出你想要的情绪的音乐，风光摄影中古典音乐和电影配乐会给你不少灵感。
6、“杀死你的最爱”
对于作家的著名建议对于摄影师来说同样受用，在写作宝典上就有这么一条简单易懂的金科玉律。就是创作者需要更加客观地看待你自己所创造的事物，丢弃掉那些华丽的部分——它将人们的注意力放到了你的创作过程中而不是文章中。
显然在摄影中也有一些这样的“华丽部分”。当你使用的技法变成你图片表现的一部分时，你突然只用Instagram的滤镜处理了一下照片，读者会对你表示出鄙夷么？对你的每一张人像作品都使用HDR效果真的是为了更好的表现你的拍摄对象么？
摄影中的唐诗 用你的眼睛和心去领悟东方含蓄美学
2015-08-17 每日摄影
我们都晓得我们的祖先留下绚丽多彩的传统文化，其中便包涵美学文化。从上古时期，东方美学便融入了其独特的哲学思想形成了与西方很多不同且独树一帜的审美角度与演绎形式。
而今天，我们在谈摄影，谈构图时，貌似更多的人都在从西方美术角度去看透视，对称，光影之类的元素。倒不是说这些不对，而是兼具舶来品的同时，回头看看祖先留下的，可能收获更是良多。 日本的世界著名建筑大师 黑川雅之先生在其书中说：“日本审美元素也正逐渐沦为西方美学的奴隶”，他大概也为日本美术界的未来所担忧，曾为东方美学骄傲的我们都在渐渐失去自己曾经的辉煌与荣耀。
在今天这个大谈梵高与莫奈的时代，却鲜有人知油画印象派的诞生正是受到了日本浮世绘美术作品的影响，融入了东方元素，在那个时代，莫奈他们这样的做法亦是被当时主导油画界的人指责为异类，不被认可，但新东西总是如此，却也如此才显得其生命力。日本有名美术大家在美术史书中说：“日本美术亦只是中国美术的支流，分支，谈到日本美术回避中国美学是没有道理的。所以，东方美学并非在设个读图时代一无是处的，只是我所知甚少，只能试着拂去历史的尘土尽可能窥见曾经那些美的一角。
木心先生曾经说：唐是盛装，宋是便衣，元是裤衩背心。拿食物来比，唐诗是鸡鸭蹄髈，宋词是热炒冷盆，元曲是路边小摊的豆腐脑、脆麻花。 那我们就正本清源从唐诗的气象与格局说起，试着也引入摄影构图一些借鉴与参考。
唐诗之中，气象万千，格局之大，以至于后来上千年的文人们或已诗词或以书画形式想逃离唐诗的磁场都基本很难。唐诗与宋词最大的不同时唐诗大都是描写事与景居多，诗人感慨基本为次。 所以，很多唐诗本身就是一幅画，最为代表性的便是王维，我且来试举两首。
“空山不见人，但闻人语响。返景入深林，复照青苔上”试看这四句，其实每一句都可以入画，亦是一幅摄影作品。摄影者按照此思路亦可以推出摄影环境与时机选择的一点启发， 空山的”空“字已经点出了一丝空灵与幽静，按照摄影因素来谈这里应该是地利。然后还有一个”闻“字，这是最难表现的。这里引出一个故事，宋代时设画院，出了一个题目：踏花归去马蹄香，要求学子以此为想象画一幅画，结果很多人画的都不是那么有趣，有人静心画了一匹骏马在花丛驰骋，虽有气势，却没有体现出”香”，可恰恰“香”字才是一句的点睛之笔。但“香”是去用嗅觉去“闻”的，如何用画笔去表达这是莫大的难题。 大概也有融入了传统道家哲学思想的东方美术才会如此有趣，在众多应试中有一个学子画了一幅：夕阳归去，一位少年奔腾着马蹄之下一群蝴蝶紧紧的跟随着。一下就用蝴蝶点出了一个“香”字，大概这就是为什么中国近代著名美术大家丰子恺先生说：西洋美术是用眼睛和脑去看的，东方美术是用眼睛和心去读的原因。
回到上面王维的诗，“闻”字在这里和“香“字有异曲同工之妙，如何用摄影手法去表达，这是考验我辈的难题，但确实也很有趣，值得把玩研究。我拍过几个版本，倒是不太满意，待有了新意，再与诸君探讨。 最后两句：”反景入深林，复照青苔上“倒是可以可以拍出一点那么意思，这里的”反景“是说”影“的意思， 就是斜阳照到深林之中，又射到青苔上面，都是很平淡的描写，但都是透出的安静的气息。我也尝试拍过，大概只有一个：复照青苔上，有了那么一点意思。
王维的诗很多大都可以入画，苏轼评价王维的诗：“味摩诘之诗，诗中有画;观摩诘之画，画中有诗。” 再例如那首：渭城朝雨浥轻尘, 客舍青青柳色新。 劝君更尽一杯酒, 西出阳关无故人。从美术的角度来说， “潮雨” “轻尘” “柳色”，这些都是美术与摄影的审美元素，天时，地利，加之摄影者的人和，亦可全部入画。 只可惜我一直没有找到适合拍摄潮雨轻尘的古城，倒是西出阳关遇到过一回。
赏玩唐诗带入摄影，大概是我茶前饭后一种乐趣，一阵子颇为上瘾。有时甚至认为，中国文学与西方文学最大不同之处就在于 书画一体，诗画一体，并无明确的界限。只可惜我们这几代人成长，从小受到的教育，读书，思维模式的建立都是建立西方那一套美术标准之上，渐渐失去了解开那些玄妙法门的钥匙，所以看待东方美术的标准用西方美术那一套可能本就是不太适合。中国传统画里的世界大都是现实中找不到的，如层层叠叠一目十排的山峦，如密林山下的溪水花边的茅屋，这些都是借鉴现实世界而后升华的梦里世界。西方画除了后面受东方美术影响崛起的印象派之外，之前题材大都是写实，现实中可以找到对比。 所以，从趣味性来说，东方美术更胜一筹不无道理。
再看我们从小熟悉的那首诗：离离原上草，一岁一枯荣。野火烧不尽，春风吹又生。远芳侵古道，晴翠接荒城。又送王孙去，萋萋满别情。 我大概最爱：”远芳侵古道，晴翠接荒城。“这两句，起承转合之后带来是一种反差美，试想古道之外有野草蔓延的清新，一眼看过去是苍凉的荒城，或者有一天在西北塞外看到如此美景，会悠然而生一种对比美。寥寥两句，就是一副天地之间的绝美风光照片了。 还有如：”空山新雨后，天气晚来秋。明月松间照，清泉石上流。“这里每一句都是很好的摄影题材与作品，值得赏玩上许久。所以，学摄影审美构图，不接触诗画，实在是一件憾事，中国诗画对人的审美想象力的建立与提升是无论怎么形容都不会觉得过分。
就算时在流行的减法思想，在唐诗世界里也是比比皆是，前面一直说王维，那我们还是不离开王维去谈：减法思想。唐初诗人王绩有一首诗《在京思故园见乡人问》旅泊多年岁，老去不知回。忽逢门前客，道发故乡来。敛眉俱握手，破涕共衔杯。殷勤访朋旧，屈曲问童孩。衰宗多弟侄，若个赏池台。旧园今在否，新树也应栽。柳行疏密布，茅斋宽窄裁。经移何处竹，别种几株梅。渠当无绝水，石计总生苔。院果谁先熟，林花那后开。羁心只欲问，为报不须猜。行当驱下泽，去剪故园莱。如此大意，王维也曾写过一段寥寥几行，足以表达：君自故乡来，应知故乡事。来日绮窗前，寒梅著花未?
所以，“减法”构图也大概只是形式，若不是从认知上根本有减法的审美与意识，形式上的减法常常反而会导致邯郸学步的境地。当然，笔者所学有限，也只能抛砖引玉的谈谈我一家之言，也希望能和更多对东方美学喜欢的朋友一并探讨交流之。
专业评论一张照片，你会么？
2015-08-17 摄影帮
大家有没有这样一种困惑，有时候看到一张非常喜欢的作品，可是除了基础的技术评价外，却对于真正吸引你的东西无法评价？或者在渴求别人对你的作品点评时，却很难从非专业人士那里得到足够的信息。
其实一张照片的成功与否离不开影像评论。影像评论是一门学问。可是实际上作评论不一定非要有文学学位才能对提高别人的照片水平给与帮助。在具备足够的知识储备的前提下，诚实的评价一幅作品是非常重要的。
需要知道的是：当你评论一幅作品时，你是在花时间帮助另外一个摄影师。你的意见不是废话。你到这里来是指出该作品的优点和缺点的。一幅完美的作品属于凤毛麟角。但这并不意味着不存在优秀的作品。完美远远超越优秀。完美意味着不论你再怎样努力，都不能让这幅作品更好了。看到一幅作品的第一眼时，注意体会一下你的注意力落到画面的那个角落。这需要一些训练。非常值得训练训练。同时问自己几个问题：
1．吸引我的第一注意力的，是不是照片的主体，或者是不是它的视觉中心？
2. 吸引我眼神的是什么，？
3．我的眼睛下一步要看什么？为什么？
4．主体聚焦和曝光正确吗？如果不是，有没有理由要虚焦，在这幅照片里这样做是否有必要？
5. 背景聚焦清楚吗？曝光正确吗？如果没有，对这幅作品时有利还是不利？
6. 主体和背景的颜色看上去自然吗？如果不自然，对照片有利还是不利？
7. 照片看上去很平还是有些（景）深度？真实吗？不真实的话，对照片有利还是不利？
8. 主体在照片中的位置是不是特别吸引人，或者这样构图分散了你的注意力？总的来说，这样构图对照片有什么样的影响？
9. 图片所要表达的或是要冲击的表现出来了吗？
10. 照片剪裁的宽些或者紧些有没有帮助？拍摄角度不同会不会有帮助？
11．这张照片所传达的情绪或者意识是什么？作者是怎么想的？
当然真诚并不意味着不去讲究评论方式，批评也好，客观评论也好，不要冒犯作者。原因非常简单：你是在对别人的时间，花费的精力和努力以及所要表达的内容作评论。
因此，作评论的法则是：不要因为发泄自己的情绪而淡化了你的意见和建议。你的意见和建议同样是你自己的时间，精力和努力达成的。与摄影师所付出那部分没有差别。如果摄影师是到这里来学习提高的，他不会把你的意见和建议当作是对他个人的攻击，相反，他们会把你的意见和建议当作是经验的学习，是用来提高自己新作水平的经验。
小清新人像5大拍摄手法
2015-08-19 河北小林摄影俱乐部
对焦问题，色彩问题，构图问题，后期问题都曾令摄影爱好者们感到十分的头痛和束手无策。每每看到大师的作品又求教无门的那种感觉，我相信每个人都体会过。确实有些华丽的作品的确令人称道，但是大多时候，因为种种原因，我们无法得知对方是如何拍摄的。但是我相信“技术的提升永远和交流是分不开的，分享自己的经验也是一个自我成长的机会”，所以在此分享一些我拍摄时所用到的一些技巧，希望能够和大家相互学习。
本文谨代表我个人的一些小清新人像拍法观点和经验，希望对广大摄影爱好者有所帮助。
Part.1 拍照前先从规划主题开始
作为一个业余摄影爱好者，拍摄到现在也有4年多的时间了，经历过一切初学者都经历过的迷茫与阵痛期。在拍照的时候，也经常遇到许多挫折，我常常将每一次拍摄当成是最后一次机会，以保证自己每次都是全力以赴，以严谨的心态去完成每张作品。
想创造出好的人像摄影，绝非只是在现场按按快门就能达成的！尤其是对于日系的小清新摄影来说，行前规划和准备工作不亚于本身的拍摄技巧。道具和模特的选取是十分关键的，好的道具往往能起到化腐朽为神奇的效果，能很好的突出拍摄的主题，也能让模特表情僵化时不至于没动作可以做。
至于我的做法是事先确定好主题然后进行必要的踩点，充分了解拍摄场地的情况，并且选好分镜头并拍摄样照，以便于回去好好选择服装和设计动作。
我可以很负责任地说，一次成功拍摄和成熟充分的准备是分不开的，设计好的场景和动作可以帮助模特快速理解摄影师的意图和希望达到的效果，也便于比较和改进，能帮助摄影师节约大量的时间并提高成功率。
Part.2 新奇的构图将令你的照片更加出彩
小清新照片大多是在阳光明媚的郊外拍摄的，在众多的外拍场合中，如何使自己的作品更加出色，首要工作可不是砸大价钱购买昂贵的相机镜头，而是静下心来观察眼前的场景，找出自己需要的画面并不断移动脚步，发掘每一个不同角度的可能性再按下快门！如此持续的做必将能有所收获。
在拍摄过程中，如果空间允许，我自己是常常跑来跑去的，即使模特站在一个点保持一个动作，但是我也已经换了是十几个角度了，在后期选择中的余地将大大增加，以获得更高的出片率。
动作是比较囧的，但是为了照片也豁出去了，当然事后回味也是一份有趣的经历。
很多初学者比较喜欢的就是将人物大大咧咧的放在中间，拍出的照片是很没有新意的，半身像去刻意追求大光圈背景虚化的做法虽然可取但很多时候还是会显得创意不足，这时候模特的表现力就显得至关重要，我的建议是一定要要求模特作出一些不同寻常的pose以免落入俗套，当然这些动作都是我事先想好的。
前期准备要充分，以免陷入一种不知道要拍什么的尴尬境地，摄影师慌乱会对模特心理造成很大的影响，会产生不信任的情绪，极大影响表现力。
当然很多时候只专注与角度还是不够的，要学会寻找“局部的美”。有很多初学者在构图时，会尽量避免切割到手，脚等身体部位，导致画面较为平淡，保守。但是对我来说，一个好的局部构图，就是寻找最好的第一感觉。我会仔细关注模特的神态变化，取景器里直接找那个令人心动的点，这样拍出来的照片才是“活”的。
Part.3 半身像和全身像的拍摄和大光圈虚化的利用
首先我想重点介绍下躺姿的拍法，这是一种十分讨巧的拍摄手法，容易出一些比较新颖的视觉效果。一般我多选择俯视半身像拍法，模特的表情和手部动作是照片出彩的关键。
对于初学者而言，大光圈虚化是一样神奇的东西。引领着我们从卡片时代迈向了全民单反时代。确实，不能否认的是大光圈给我们带来的震撼是巨大的，但是如何拍出与众不同的半身像虚化照，如何拍出新意我想才是我们真正应该做的。
1.合理利用前后景的虚化
其实这也使一个老生常谈的问题了，也是最最常用的一个技巧。加入散景烘托主题尤其是前景的合理利用我想还是十分重要的，但是要注意的一点就是静物色彩和模特服饰的和谐问题，这主要涉及到一些颜色搭配的知识。
2.以人带景的构图（大场景）
我觉得在人像摄影中，这个构图方式是比较难掌握的，需要摄影师善于观察并有很多实际经验。由于画面中充斥着很多景物，容易导致画面杂乱无章，整体偏灰。所以在构图时一定要想好合理分配静物、人和留白三者的关系，如果原片较杂乱，后期要是只减淡无关的因素的比重（裁剪，变形矫正，减淡工具，明暗角拉伸），必须重点关注留白的位置。
如果想有更好的虚化效果可以选用85定之类的长焦定焦或者直接上70-200这样的长焦镜头拍摄，虚化效果更为理想，不过要考虑拍摄场地的问题，是否能拉出这么长的焦段。
3.特写镜头的张力
将一些道具的特写镜头穿插在系列相片中，对于整套片子有一种承上启下的效果，可以起到画龙点睛的作用。因此，出现在主题摄影中的道具，除了烘托人物与意境之外，我也比较喜欢穿插一两张道具的特写照片，当然，这些都交给大光圈镜头完成了。这样可以让系列相片有更丰富的变化，也让拍摄主题更加完整，让他人有一种代入感。
Part.4 关于逆光的拍摄
逆光的拍摄手法是小清新摄影的一个重点，往往能拍出令人心动不已的作品。但是很多初学者应不是很会利用逆光的光学特性，稍有不慎便会导致人物过暗的情况，导致作品画虎不成反类犬，这是很可惜的。
1.逆光+低饱和度
利用逆光+低饱和度的做法可以营造一种朦胧的梦幻美感。在下午的逆光拍摄，一般不使用闪光灯和反光板，利用自然产生的光斑来当做构图的元素之一。
重要的一点是，若是逆光的情况下，搭配大光圈拍摄时，如果要模特曝光正常，那背景通常会过曝成一片白色，会是照片色彩饱和度降低。因此在逆光的时候，我多选择色彩较鲜艳的背景，让画面不至于全白，天空部分则尽量只保留太阳的区域，不宜空出太多，否则可能影响测光值，导致整体过暗。
总之就是要保证脸部正常曝光，强烈建议raw格式出片后期有更好的宽裕量来修正高光溢出部分的细节！
2.逆光+剪影
这又是一种小清新拍摄常用的手法，主要是利用清晨或者夕阳的逆光作为主要光源，这时的光比较弱，利用得好可以出大片。不使用闪光灯和反光板，让人物呈现剪影效果。
在表现剪影形式的摄影作品中，所选的背景越单纯，则人物呈现的剪影效果越好。这时候可以适当收缩光圈，让天空或者水面正常曝光，不开闪的情况下，人物成剪影，运用适当的话效果是非常理想的。一般在这种形式的光线下，我多选择让模特以90度侧脸朝向我以表现女孩的脸部曲线和身体曲线，有助于让画面表现更有吸引力，营造一种若隐若现的神秘氛围。
需要注意的另外一点就是，这时不宜将画面压得过暗以导致人物脸部过分欠曝，会损失很多细节并降低画面饱和度。除非一些特殊场合需要，我会选择将人物脸部欠曝2档以保证衣服的细节，并可以表现阳光的一种温暖的色调。
Part.5 和模特的互动交流
要是完全不熟的两个人初次见面就想拍出好片子是很难的，尤其是女孩会有一种防备心理，所以在拍摄之前，模特和摄影师都要对彼此和主题有一定了解，我通常会在拍摄一组照片前约助手和女孩一起吃饭或者聊天以便相互熟悉。
我会在沟通的过程中可以使用手绘图片，或是寻找相关照片，MV等影像作为参考，让双方彼此心中都建立了相同的画面，将会比现场指手画脚来的效率很多。我会先画草图，必要的道具和大致的动作要求。
以我的经验来看，一般女孩要进入一个相对理想的拍摄状态是在拍摄开始40分钟-1个小时左右，所以拍完一张自己觉得成功的作品一定要和模特分享一下（哪怕只是一张大光圈背景虚化的大头照也好），并给与对方鼓励以帮助女孩迅速的进入状态，并建立和增强彼此的信任，让女孩觉得你可以依靠，让双方都能更好地投入之后的拍摄。
在小清新主题摄影中，你是摄影师也是导演。如果摄影是只有你一人，其实是很辛苦的。因为你要身兼多职，堪景，拍摄，打光，打板，准备道具都是很考验体力的事情。所以我一般推荐找2、3位志同道合的朋友，大家分摊一些工作，也可以相互交流学习是很好的事情。但是必须记住一点，主摄影师必须要hold住场面，主导权还是在自己身上，因为毕竟只有你才最了解这次拍摄的主要流程，但人数也不宜超过5位，太多了容易影响拍摄进度。
最后还是要说一句：“只有拍的好，你才有机会约女孩下一次！”
Part.6 结束语
行文至此也基本介绍了我自己的一些小清新拍摄心得，这是我第一次发帖子写一些自己的经验体会，可能不是很全，可能也有很多不足，希望大家不要介意。
但就像网上一个朋友说的那样：“现在有很多标榜的摄影师，我们先姑且称为摄影师，随便拉一个美女，拍上一组，只要模特质量不太差，照片总不会难看到哪里去。”虽然言辞可能有点偏激，但无法否认的是，事实确实如此，我想如果一个摄影师将出一组好照片全部押宝在模特身上（当然，我的意思不是模特不重要），并且还叫嚣着“欢迎分享，请勿转载”，那么我觉得他的片子已经失去了摄影最根本的目的了。作为一个摄影师，你才是摄影的主导者，而不仅仅是靠一个漂亮的女人，更不是靠自己吹捧出来的。
购买存储卡前 你需要知道的10件事
2015-08-15 相机笔记
照片是拍摄者最宝贵的财产，而存储卡则是财产的保险柜。在高像素、高速连拍、高清视频的发展潮流下，存储卡开始得到越来越多的关注。
存储卡的类型
在今天，最常见的3种存储卡分别是CF卡、SD卡和Micro SD卡：
CF卡体型较大，标准尺寸是43×36×3.3mm，用于佳能EOS-1DX、5DS(R)、5D3、7D2；尼康D4(S)、D8x0等中高端数码单反。
SD卡尺寸较小，标准尺寸是32×24×2.1mm，是目前使用范围最广泛的存储卡。
Micro SD卡（又称TF卡），尺寸最小为15×11×1.0 mm，多用于智能手机、运动相机和紧凑型数码相机。
Micro SD卡可以通过转换器变成标准SD卡或CF卡，但会降低存储的稳定性，不建议这样做。
选CF卡还是SD卡
CF卡的优点是本身耐用、不容易折损，不足则是读卡器容易断针（尤其是遇到菜鸟蛮力操作）；SD卡的优点是价格便宜、通用性高，不足则是卡片本身容易折损。
一些中高端数码单反同时具备CF、SD两种存储卡插槽。需要注意的是，佳能1D4、5D3，尼康D300S等老产品不支持高速SD卡标准——你买高速SD卡也只能当做普通SD卡使用。如果想要高速连拍不卡壳，这几款相机建议使用CF卡。
至于只有1种存储卡插槽的相机，选择与之对应的存储卡就可以了，不用纠结。
SD卡的版本
我们通常所说的SD卡，其实包括SD、SDHC和SDXC卡。这3种卡的区别在于存储容量：SD卡≤2GB，SDHC卡是4-32GB，SDXC卡则是64-2048GB。
SD卡的版本是向下兼容的，比如你的相机（或读卡器）支持SDXC卡，那么它也可以使用SD卡或SDHC卡。如果你的相机（或读卡器）只支持SDHC卡，那它就不支持SDXC卡，也就是不能使用单张容量在64GB以上的SD卡。
需要说明的是，SDXC存储卡由于采用了exFAT格式，因此WinXP SP2或更低版本操作系统无法正常识别（提示存储卡未格式化）。WinXP SP3需要安装对应补丁，Vista、Win7或更高版本可以直接使用。
存储卡的速度
中高端SD卡和大多数CF卡通常会在卡面上标注速度，有倍速（如300x、600x）或数字+MB/s两种表示方法。1倍速=150KB/s=0.15MB/s，所以300x是45MB/s、600x是90MB/s、1000x是150MB/s。
如果卡面上只标注了倍速或1个数字+MB/s，那么这个速度一般是读取速度。无论是存储卡还是硬盘，都存在写入、读取两种速度。写入速度会影响拍摄间隔时间、持续连拍张数、视频记录的最高格式；读取速度则会影响回放、传输所需要的时间。一般来说，存储设备的写入速度都要低于读取速度。
有些存储卡会在卡面上标注了2个数字+MB/s：R表示读取速度，W表示写入速度。
SD卡有速度等级（Class）、高速等级（UHS Class）两个评价体系，可以辅助判断SD卡的速度。例如：
Class 6代表最低写入速度是6MB/s；Class 10表示最低写入速度10MB/s；
UHS-I Class 1表示最低写入速度是10MB/s；UHS-I Class 3表示最低写入速度是30MB/s。
Class10和UHS-I Class 1都代表存储卡的最低写入速度是10MB/s，它们又有什么区别呢？非UHS存储卡的理论最高速度只有25MB/s，而UHS-I存储卡则能达到104MB/s。即使两张卡的写入速度相同，UHS-I存储卡的读取速度通常也会更高一些。
由于UHS-I Class 3是比较新的标准，不少早期UHS-I Class 1高速卡的写入速度都超过了10MB/s。对于这些高速卡，大家可以参考ET或其他媒体的评测数据。
目前，CF卡的理论最高速度是167MB/s（UDMA），顶级产品可以达到160MB/s。UHS-I SD卡的理论最高速度是104MB/s（SDR104），顶级产品可以达到95MB/s。
UHS-II是什么
从非UHS卡到UHS-I卡，数据触点是完全一样的，只是内部芯片有所区别。UHS-II则比普通SD卡、UHS-I SD卡增加了1排触点，理论速度可以提高约3倍，达到约312MB/s。目前，实际产品的读写速度分别能达到260MB/s、280MB/s，已经大幅超越CF卡。
想要发挥UHS-II SD卡的性能，相机（或读卡器）也要支持UHS-II标准才行，否则只能当做UHS-I SD卡使用。目前，支持UHS-II的相机只有富士X-T1和奥林巴斯E-M5 II。使用其他相机的用户，没有必要购买UHS-II卡。
CF卡的接替者
XQD和CFast 2.0都是CF卡协会认定的下一代CF卡。前者基于PCI-E技术，后者基于串行ATA技术，而我们目前所使用的CF卡则基于已经被淘汰的并行ATA技术。XQD和CFast 2.0都采用了无针式设计，并且体积比现在的CF卡更小——显而易见，XQD、CFast 2.0与目前的CF卡设备都不兼容。
目前，XQD卡的速度已经达到写入350MB/s、读取400MB/s，支持的设备有尼康D4(S)、索尼AX1等；CFast 2.0卡的速度则为写入350MB/s、读取515MB/s，支持的设备则有佳能XC10、Blackmagic URSA、Atomos Ninja Star等。
实际上，XQD、CFast 2.0卡都相当于是迷你固态硬盘。
多少速度够用
一般来说，满足UHS-I标准的SD卡（写入速度10MB/s或更高，读取速度45MB/s或更高）可以满足绝大多数用户的使用需要。有高像素（＞2400万像素）、高速连拍（＞每秒5张）、高清视频拍摄要求的用户，可以选择UHS-I Class 3级别的SD卡。
目前，使用CF卡的相机多数为中高端相机，建议购买600x以上规格产品。
多大容量够用
在今天，16GB应该是购买存储卡时的最低标准。经常使用RAW格式、高速连拍或短片拍摄的用户，建议选择32GB、64GB或更高容量的存储卡。
索尼RX100M3、RX100M4、RX10、RX10M2、A5100、A6000、A7S、A7II等相机，必须搭配64GB以上容量、Class 10以上速度的SDXC存储卡时才能使用XAVC S高码率记录格式；A7R II如果想要使用4K 100Mbps记录格式，必须搭配UHS-I Class 3以上规格的SDXC卡。
除了佳能5DS(R)用户外，一般拍摄者购买到64GB存储卡就够用了。本着不要把所有鸡蛋放在一个篮子里的原则，大家在旅行拍摄中可以考虑携带多张存储卡轮换使用（但需要注意不要丢失）。
双卡存储怎么用
一些中高端相机支持SD+SD，或CF+SD双卡存储。我们可以：
高速卡保存全尺寸RAW，低速卡（比如Wi-Fi SD卡）保存小尺寸JPG；
两张卡保存相同的内容，既可以备份，也可以在拍摄后将一张卡交给同事或客户。
如何避免数据丢失
无论是专业摄影师还是普通拍摄者，照片都是他们最宝贵的资产。以下一些建议能够减少数据丢失的可能，让你的照片更安全。
不要用存储卡长期保存数据。存储卡和固态硬盘都采用闪存存储，出现数据损坏、丢失时的恢复难度和费用都远高于传统机械硬盘。养成经常备份、离机备份、云备份的习惯。
使用知名品牌的读卡器，比如雷克沙USB 3.0 SD/CF双卡槽读卡器（黑色）。在使用CF卡时注意正反面，不要把CF卡、CF卡读卡器随便借给他人使用。
不要在存储卡读写过程中拔插存储卡或读卡器，遇到系统不能正常移除存储卡的情况，可以先关机，再拔插存储卡。
将照片从存储卡“复制”到电脑，而不是“剪切”到电脑；最好在电脑上筛选好照片后，在下一次拍摄开始时再格式化存储卡。
视频文件通常不在DCIM文件夹下，删除、格式化存储卡时建议先检查下剩余容量，避免误删除。相机的回放功能可能无法浏览卡上的全部文件（比如用其他型号相机拍摄的照片），在相机上谨慎执行全部删除或格式化操作。
至少掌握一种数据恢复软件的使用，比如FinalData、EasyRecovery、Magic Recovery等。一些存储卡还会赠送数据恢复软件，比如闪迪RescuePRO、雷克沙Image Rescue、创见RecoveRx等。
怎样拍古镇
2015年8月24日 摄影帮
掌握色彩平衡，拍美丽照片
2015年8月14日 摄影帮
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0)]冷暖色
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0)]对比色
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0)]平衡色
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0)]光源的色彩决定画面感觉
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0)]坏天气也能拍出好照片
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0)]慢门风光摄影心得大公开
2015-08-17 唐五员 中国摄影报
幸来版主的表扬是俺的动力源泉哈！
不必执著于概念 客观看新与旧
刘树勇 《中国摄影报》 2012年10月5日 第二版
就本届“徐肖冰杯”全国摄影大展, 我先说两点。一点是我个人的感觉, 这次的“徐肖冰杯”评选, 整体质量比上一届有很大的提高, 我想这跟推荐制有很大关系。由专业推荐人荐举上来的作品整体上说, 水平还是比较整齐一些。国际上许多专业性的摄影奖项都是采取推荐制。推荐制会产生一个结果, 就是来稿量不会像自由来稿那样大, 但有效的、比较具有专业水准的作品量会有一个保障。但我觉得, 目前这个奖项推荐上来的作品数量还应该将上限扩大一些, 以使更多好的作品进入评委的视野当中。推荐人制执行得到位, 会导致整个奖项的属性与品质发生变化。顾铮老师说的问题值得重视: 中国摄影界各个地区各种层次的机 构设置的参与性奖项太多了, 摄影师和爱好者提供几张照片过去, 得个奖杯: 得一些奖金, 基本上还属于群众性的大众娱乐活动, 对摄影水准本身没有多大提升。所以在奖项设置上应 当有一个层次上的分离。特别是这个以徐老个人名字命名的奖项, 应该吏专业化一些, 从作品的参评资格到最终水准上, 跟那些参与性的奖项形成区别, 做成一个专业性的摄影奖项。
另—点是, 我赞同大家提到的奖项国际化的建议。很多以摄影家个人名义设立的奖项, 比如卡帕奖、尤金史密斯奖等等, 都是面向全球征稿的。当然这是一个很麻烦和需要更大成本来运作的事情。首先就是推荐委员会的国际化, 尝试着从世界各地推荐和征集摄影师的作 品进入这个奖项。另一个是在评选委员会当中设置1-3名国外评委。这不是做做样子的事情。国内这些年来摄影节也好, 评选也好, 经常会请几个国外评委来撑撑场面。这样是不够的。推委和评委都要请高度专业化的人员, 这样才能保障这个奖项的水准不断有所提高, 影响力也会越来越大。如果真将这个奖项运作到这个水平, 相信不仅仅是让这一奖项具有权威性 的问题, 还会将许多国际前沿性的话题与学术资源融入中国的摄影行业, 对当代中国纪实性影像的发展产生持久和积极的影响。
此外还要附带说的一点就是, “徐肖冰杯”是以个人名字设立的一个倾向于纪实性影像的奖项, 保持它在风格与气息上的纯粹性、一贯性是很重要的。特别是这个奖项和中国当代摄影新锐展都是在浙江省举办, 更应该考虑两者在奖项的内涵与操作上的差异性。我个
人认为, 这两个奖项在一起有很强的互补性, 以后的操作应该在互补性上多考虑一些。
关于大展主题、参评摄影师及其作品, 我个人认为, 摄影师的影像实践不必要纠缠在各种理论概念上。重要的是你关注什么, 是否为你的这种关注找到了一种最佳的个人表达语言,最后形成的文本是否完整、充分、有说服力。许多概念是研究者, 比如理论家、史学家和批评家从事学术研究时, 为了分别和描述姑且一用的术语, 摄影师不必拘泥于这些概念说辞。摄影师要做到的是诚恳与自由——对外部存在的诚实观看与理解, 对自己内心的诚恳觉解,然后通过摄影这一语言予以自由无碍的视觉表达。
我们将这个以摄影家个人名义命名的奖项, 定位于对当代纪实性影像的观察与评价。作为一个奖项的内涵特征与风格, 这样的定位没有什么大的问题。问题在于衍生出来的很多想象与对想象的概念化执著。比如有关“纪实摄影”的界定与想象, 有很多人在那里进行过度阐释, 已经搞得过度焦虑了。“纪实摄影”本身就是一个不详的概念, 发端于美国, 且不说英文翻译的准确与否(这个本身就不重要)只是彼时彼地, 针对某一群摄影师的影像观照,针对某一个具体的展览文本, 研究者权且一用的说法而已。
上世纪80年代初, 中国开始有很多摄影人借用这样一个概念来命名自己的影像, 为什 么? 因为这些影像在内容上主要与中国当时的社会问题有关, 也就是所谓的“社会主义阴暗面”, 具有社会批判性和个人立场。这些影像跟那些服务于主流媒体的宣传式的摄影作品是不同的, 在当时很难公开发表。借用“纪实摄影”这样一个舶来翻译的概念, 为这样一些在当时主流意识形态视角看来是另类的影像命名, 其动机和作用, 是让自己的这些影像具有学术上的合法性。从80年代至90年代中后期, 这一类以摄影师个人立场出发产生的从事社会观察与现实批判的影像得到了长足的发展, 但它其实并没有最终取代那些从50年代以来就形成的政治宣传式的摄影, 而是并行存在, 各自发展。从这并不遥远的历史考察中你就可以看出来, 纪实摄影在中国的出现与发展, 更多的是一种突围策略, 是一种“中国特色”化的新闻纪实性影像的权宜替代品, 而不是一个铁定不移的学术概念。执著在这样一个本身就不清晰不确定的概念上, 还要琢磨美国人当初说的原义是什么, 琢磨是不是翻译出了问题引发 了后面中国摄影界的混乱, 其实都是在瞎起劲, 没有什么建设性的价值。所以我认为摄影师不必过多地执著于此, 纠缠于此。
影像实践的可能性永远会超出人们在概念和习惯当中设定的界限。作为一个奖项的评选,就应当不断跟进出现的各种各样的新的影像实验, 这样才能让这个奖项有持久的说服力和活力。从来稿中我们会看到, 很多摄影师, 特别是年轻摄影师的影像实践, 已经不同于我们熟悉的那种纪实性影像的视觉形态。他们关注的话题、观看的视角、借用的影像资源、影像 的视觉图式、作为一个影像专题的整体构成格局, 等等, 都已经呈现出一些传统的纪实性影像所没有的新颖特征。面对这样的影像, 许多老一代的摄影师和研究者会有某种程度的不适应感, 甚至会一时失去判断力, 可能会将这样的影像摈弃在奖项之外。我认为这是特别值得 引起我们注意的现象。人的判断力在很大程度上都是经验性的, 他的知识构成会左右他喜好什么讨厌什么。上世纪60年代生人, 甚至70年代初生人, 较多地会经由阅读而不是图像观
看构成自己的知识体系, 因此会格外迷恋深度叙事。新一代摄影师的影像则更为扁平化、个人化、非叙事化, 更多地强调图像本身的趣味性和氛围的营造以及情绪表达。如何对这样的影像作出有效的判断, 我想引入一些年轻的批评家作为这个奖项的评委, 以适配这样新的影像经验, 不失为一个补偿性的良策。从长远来说, 这也是必须的。
反过来说, 无论年轻的还是岁数大一些的, 我们所受的教育当中, 有一个非常恶劣的思维惯性, 就是新的总是好的, 旧的就应该让它尽快死亡。这是典型的除旧布新的革命意识。但很多时候我们还在用这样的思维方法在日常生活当中、在艺术评论当中进行判断。这是特别值得警惕的。为什么新的世界建立起来, 就一定要打翻旧的世界? 人类所有新东西的出现,必然有建设性的价值, 但并不是可以解决所有的问题。人类创造出这样那样的东西方法，不是为了新的灭掉旧的，而是一种互为补充的关系。因此，从这个奖项来说，我们一方面要警惕过分固守我们已经习惯的影像判断标准的问题，同时也要警惕以新除旧的线性思维模式。重要的不是新与旧的问题，重要的是你做的好与不好的问题。我想，这才是我们观察与评选参赛摄影师作品的基本视野与原则。
索尼微单转接佳能镜头大全
2015年8月21日 ETPHOTOS 相机笔记
索尼E卡口相机用户期盼更多镜头，佳能单反相机用户呼唤高动态范围机身。电子转接环的出现，让两方面的需求一拍即合。
索尼E卡口机身
目前在售的索尼E卡口相机有8款：A7、A7R、A7S、A7II和A7RII采用35mm全画幅CMOS，A5000、A5100和A6000采用APS-C画幅CMOS。全画幅相机在转接时也要选择全画幅镜头，避免视角缩小、像素减半。
佳能EF卡口镜头
佳能EF卡口单反镜头的特点是：
- 镜头内置对焦马达（除MP-E 65mm F2.8微距和移轴）和光圈控制马达
- 无光圈环
- 卡口部分只有电子触点，没有其他机械耦合部件。
正常情况下，EF卡口单反镜头离开机身时，光圈是保持全开状态无法调节的。所以在电子转接环出现前，佳能EF卡口单反镜头是最不适合转接的镜头。
佳能EF镜头、腾龙Di镜头、适马DG镜头均支持35mm全画幅，可以被所有E卡口相机转接。佳能EF-S镜头、腾龙DiII镜头、适马DC镜头只支持APS-C画幅，对应APS-C画幅的E卡口相机。
转接环的选择
最初的佳能EF转索尼E接环就是一个接圈（简称“机械接环”），没有任何附加功能。正如前文所说，通过机械接环拍摄时，镜头光圈会保持全开状态——想要调节光圈？只能将镜头接在佳能单反相机上，设定好光圈，按住景深预览键然后拧下镜头。机械接环比较适合作为“母环”：先用它将索尼E卡口转换为EF卡口，然后再转接C/Y等其他卡口镜头。
接下来，出现了一种自带光圈的转接环（简称“机械光圈接环”）。它在机械接环的基础上增加了一个独立光圈，可以调节通光量，达到控制快门速度的目的。由于镜头本身依然是保持全开状态的，所以画质并不理想。
最后出场的是神奇的电子转接环。它破解了佳能、索尼的编码，将佳能EF卡口单反镜头模拟成索尼镜头。目前，市售电子转接环大概有3个价位：
- 约600元：国产接环，品牌比较杂，可以将佳能EF卡口镜头模拟成索尼A卡口镜头，识别为DT 0mm F0。在A7RII上可能无法开启相位检测功能。
- 约1200-1600元：国产的天工接环，美国的CP接环。这两款ET没试用过，据网友称，CP转接环对佳能原厂镜头支持良好，但不识别副厂镜头。
- 约3000元：Metabones接环（最新的是4代），支持固件更新，画质更好、功能更多。
TIPS：Metabones的两种模式
Metabones提供节能、高级两种模式，后者相当于将佳能EF卡口镜头彻底模拟成索尼E卡口镜头——转动对焦环直接局部放大，光圈随曝光参数设定实时收缩。
转接后的画幅
Metabones接环可以识别镜头的画幅。当机身上的“APS-C画幅”选项为“自动”时，接装APS-C画幅镜头，相机会自动切换到APS-C画幅模式（像素减半，等效焦距×1.5倍）。
600元国产接环可能会将镜头识别为“DT 0mm F0”。“DT”是索尼A卡口APS-C画幅镜头的标志，这就会让全幅相机误以为正在使用APS-C画幅镜头，出现自动裁切的情况。建议大家使用这种接环时，将“APS-C画幅”选项设置为“关”。
转接后的对焦速度
在A7RII上通过Metabones 4代接环使用佳能EF卡口镜头，绝大部分可以自动对焦，并且能够开启相位检测。单次合焦速度媲美佳能6D、70D。部分600元左右国产接环可能无法开启相位检测，但实际对焦速度依然比以往的E卡口相机快很多。其他E卡口相机转接佳能EF卡口镜头时，即使可以自动对焦也是龟速，不如用峰值对焦功能辅助手动合焦来得直接果断。
通过Metabones 4代接环使用佳能EF卡口镜头，镜头最大光圈需要大于等于F5.6，例如：EF 70-200mm F2.8L IS II USM搭配2.0x增距镜可以正常使用（速度变慢），EF 400mm F4 DO IS II USM搭配2.0x增距镜时则无法显示对焦框。通常来说，相近焦段上光圈大的镜头，实际对焦速度也会快一些。
在索尼E卡口相机上使用佳能EF卡口镜头，因为负责对焦的是感光元件本身，所以不会像单反相机一样出现跑焦问题。A7RII的相位检测点覆盖了整个对焦区域，在画面边缘也能进行高速合焦。这些都是无反相机转接单反镜头拍摄，相比单反相机+单反镜头的优势。
最后，无论是Metabones 4代接环还是600元的国产接环，在视频拍摄中都无法开启相位检测对焦。这意味着转接佳能EF卡口镜头时，无法在视频拍摄中获得理想的自动对焦性能。
TIPS：相位检测和对比度检测
A7RII增加了一个“对焦系统”选项。通过电子转接环使用佳能EF卡口单反镜头，或通过LA-EA3转接环使用索尼A卡口单反镜头时，可以在“相位对焦”（检测）或“对比度对焦”（检测）之间进行切换。两种模式下的对焦速度其实差不多，相位对焦更坚决一些，对比度对焦则会有小幅拉风箱——按照ET的理解，背照式CMOS才是A7RII对焦性能提升的最大功臣。
转接后的防抖
无论是600元的国产接环还是3000元的Metabones接环，都能让镜头上的防抖功能正常工作。
在具备5轴机身防抖的A7II、A7RII上，情况要相对复杂一些。首先，搭配原生E卡口镜头时。如果镜头上有防抖开关（如FE 70-200mm F4G OSS），机身菜单的“Steadyshot”选项就是灰色不可选的；如果镜头上没有防抖开关或者不具备防抖功能，机身菜单的“Steadyshot”选项就是可选的——简单来说，我们无法单独使用机身防抖或镜头防抖。
A7II、A7RII通过Metabones接环使用带防抖功能的镜头时，相机可以准确识别镜头是否具备防抖功能（例如，EF 200mm F2L IS USM被识别为200mm F2G OSS SSM）。机内菜单的“Steadyshot”选项是灰色不可选的，我们可以通过镜头上的开关来控制防抖功能。这种情况下，机身、镜头的防抖功能可以做到协同工作，但无法判断机身是5轴防抖还是3轴防抖。
A7II、A7RII通过600元国产接环使用带防抖功能的镜头时，相机不能识别镜头是否具备防抖功能（所有镜头都识别为DT 0mm F0）。这种情况下，机身、镜头的防抖功能可能会造成错误补偿，建议大家关闭机身防抖。
关于光圈
通过Metabones接环使用微距镜头时，相机显示的最大光圈数值不会因为对焦距离变化而改变，这与佳能单反、索尼微单正常使用时的情况相同。
通过600元国产接环使用微距镜头时，相机显示的最大光圈数值会因为对焦距离缩短而减小。例如，EF 100mm F2.8L IS 微距 USM在最近对焦距离下（1:1等倍率），最大光圈是F5.6。这与尼康单反的情况相同：镜头光圈并没有真的缩小，只是实际通光量下降。
对A7S来说，转接佳能EF卡口镜头并使用F11或更小光圈连拍时，部分照片可能出现过曝情况。佳能镜头的光圈收缩时间约50ms，A7S在静音拍摄模式的快门时滞约25ms。光圈叶片没有足够的时间收缩到设定大小，所以会出现过曝情况。遇到这种情况时，不妨关闭“静音拍摄”选项试试。
教你如何选胶片
2015-08-21 岳方舟 学摄影
新中国第一批彩色摄影作品是由彩色正片（反转片）拍摄的，而反转片制作技术历经近百年都没有改变，于是使用反转片拍摄，得到的底片会有一种奇特的历史感。
胶片按类型分负片、正片（反转片）两种，按尺寸可分110 120 220 135 5X7 8X10等几种。
目前民用的成卷封装胶片有120 135两种。前者供中画幅相机使用，后者供135胶片相机使用。
负片的优点是宽容度高，比较廉价，暗房后期相对容易。缺点是不方便预览。
反转片的优点是直观，可以直接做成幻灯片甚至明信片，缺点是成本很高，宽容度很窄，冲印流程有剧毒。
胶片推荐环节：
Top 1：柯达E100VS
已经停产，虽说复产的希望很大，但是目前依旧没有复产的消息。目前有少量135格式与足够的120格式供应，然而如图，135格式已经被炒至天价。
这款胶片最大的特点就是对比度极高、饱和度极高且过渡自然，非常适合拍摄大场面大风景、有着绚丽颜色的人文纪实以及高反差人像。但是拍摄风景时请注意曝光以及控制光比，因为这款胶片的宽容度极窄，大概只有7档左右，和数码机身的JPEG直出宽容度类似。
不过请注意，目前流通的所有E100VS都已经过期，区别是保存方式是否用冰箱冷藏。若冷藏则可以使用ISO100拍摄，若未冷藏，则酌情使用ISO64-50拍摄，用以增加一些曝光，缓解一下由于过期造成的感光能力不足。
推荐原因：当经典成为传奇，传奇成为绝唱，有什么理由不去买买买呢？
Top 2：柯达portra400
这是柯达目前唯一在产的135胶片，也是柯达破产重组前推出的最后一款万能负片。目前市面上有充足的供应。不过虽然在产，但是很难拿到新品。目前市面上流通的基本上是2014年过期的最后一个版本的现货。
这款胶片适合拍摄任何题材，没错，任何题材。设计出这么优秀的负片，可谓是柯达这个行业巨鳄的回光返照。很高的宽容度，一般的反差，较为鲜艳的颜色，极其准确的色彩还原，都让这款胶片成为了负片之王。
市面上有两种感光度的portra，160和400的使用起来并没有很大的区别，只是400感光度更高，宽容度更好，比较适合复杂场合。
推荐理由：“万金油”在任何时代都是有价值的，何况这款尤其强！
Top 3：富士RVP 50
富士处于停产边缘的一款胶片，135已经停产，而120少量在产。市面上流通情况还不错，不过135价格要比120高很多。目前能买到的只有2013年的最后一批。
这款胶片秉承了富士的颜色风格，饱和度一般反差一般，颜色清丽，是适合日系小清新的一款反转片。既可拍摄人像也可以拍摄风光。不过在欠曝时，暗区颗粒感非常重。而且宽容度也很窄，大概7档半左右。不过目前在国内冲洗富士正片风险比较大，偏色概率很高，容易出现肤色偏黄的情况。建议找靠谱的富士专业冲洗店冲洗。
推荐理由：靠PS调小清新色调弱爆了！RVP 50自带小清新加持buff！
Top 4：柯达Ekta 100
这款胶片135格式已经停产，120格式少量在产，大幅面一直在产但是没什么卵用……。目前价格稳定，然而供应量并不稳定。曾经在年初有短时间的断货情况，目前已经开始供货。同样复产希望很大。
伊科塔100这款负片最大特点是宽容度极高，大概有14档左右，同时保留了比较高的饱和度与中等的反差，并且颗粒感几乎没有。风格上非常类似同门的克罗姆64胶片，优势就是克罗姆64早已停产而伊科塔100尚且有货。伊科塔100适合拍摄风景，拍摄人像时人的肤色还原不太好，有偏紫偏品的倾向。
推荐理由：14档宽容度草天日地，而且颗粒细得忍不住想给它放大到40寸。
Top 5：富士reala胶片
这款胶片是现在能买到的最接近日式小清新原汁原味的风格，当年最早的日式小清新就是以瑞拉胶片拍摄完成的。目前这款胶片停产已久，市场上只有少量供应，比较大宗的还是电影分装卷，要以冲碳工艺冲洗才可以显影。
优势自然不用说，可以获得最纯正的日式小清新色调，有这一点很多人已经趋之若鹜。然而这毕竟是一款廉价胶片，问题比较多，较低的饱和较低的反差也造成了色彩还原有一定的失真，而且这款胶片的宽容度根本不像负片，刚刚9档多一点。颗粒表现也时好时坏，目前的电影版分装卷颗粒表现比较差。
推荐理由：仍旧活着的传奇，追求日系风格走到极致的必经之路！
谢谢寒冰版主置顶，压力山大啦！
玩器材，大致可以分为两种人
一种以玩机为主，一种以玩镜为主
而我绝对属于后者
玩镜，日系相对简单，变焦/定焦——大口径/小口径——搞定！
徕卡就要复杂一些，除了口径以外还牵扯了“代”的问题，进而引出“味道”这种永远扯不清的话题
然而，这点问题和玩蔡司的复杂程度相比，实在是不值一提
为什么这么说？因为蔡司的系统实在是太复杂！
抛开一些非常见系统上的蔡司不提（如阿尔帕、禄来双反/旁轴、诺基亚等）
随随便便就能数出上十个使用蔡司镜头的系统——
Y/C、G、N、T、645、ZM、ZF、ZA、哈苏、禄来
这么多系统，这么多蔡头，怎么玩透？怎么玩精？
这里提供一个思路——
一个系统选一支，组成蔡司七剑！
一、康泰时Y/C系——Planar85F1.2
就是入选新七种武器－－仅为此头入彼门的那支“拳头”
一想到这支头就想起一句俗话——老虎不发威你以为是病猫啊？
85/1.4那头其实蛮厚道的，价定得比其他家都低，成像也不错
可就是老有人诟病它大光圈软
于是蔡司一生气，“拳头”就诞生了
这回成像是挑不出毛病了，就剩下一个问题——价格
我们来算笔账，85/1.4是5K
“拳头”光圈大了半档，加5K这是本儿
MTF显著提升，再加5K花得不冤
增加了floating element提高近摄质量，加大了装配调试难度，又得5K
因此，我觉得蔡司的定价（20K）不能算贵，还白送了一个纪念版呢
至于成像方面，坛子里那几个毒贩已经放得够多了，就不提啦
二、康泰时G系——Hologon16F8
市面上能买到的镜头，99.9％都是由工程师设计的
只有不到0.1%的镜头才是由科学家发明的，而Hologon就是其中之一
（“工程师”和“科学家”之间还有“设计”和“发明”之间的区别就不解释了 ）
Hologon的发明类似于蔡司在1896年发明Planar，在1902年发明Tessar
不同的是，后两者已经被几乎所有的镜头设计厂家拷贝过
而Hologon至今还没有第二个厂家能够复制
所以说“Hologon是蔡司的一面旗帜”绝不为过
它是蔡司作为一个镜头“发明”大厂区别于其他镜头“设计”厂家的标志性产品！
Hologon的神奇之处在于——
理论上只使用了三片镜片就解决了超广角镜头最难解决的畸变问题，而且是完美的解决
是天才的光学/数学家的奇思妙想！
除了零畸变以外，Hologon16F8的色彩和层次（特别是层次）也是蔡司头中顶级的
（和传奇的徕卡口Hologon15比起来，Hologon16把其中的前两片分别分解为两片胶合的结构
降低了生产成本，提高了解析力，最重要的是——价格合理得多）
三、康泰时N系——Tele-APOTessar400F4
蔡司在长焦上标注APO是极其吝啬的
即使已经达到甚至超过了日系厂家的APO标准也可能不标（比如Y/C那支100-300）
而一旦标注了APO就一定具有超凡脱俗的光学素质
Y/C的两支APO长焦200/2和300/2.8都是怪兽级的
前者被一些香港器材店称作“镇店之宝”，售价5万左右
而后者更是高达10万RMB
和它们比起来，N系的APO-TeleTessar400F4简直太合算了！
MTF与前两者在伯仲之间，而价格才2万多
甚至，还带超声波自动对焦！
（超长焦多用于生态/运动题材，自动对焦还是很有用的）
四、康泰时645系——APO-MakroPlanar120F4
康泰时645在产的时候，评价一直不高，在哈苏面前总是低人一头
当时我觉得很奇怪，哈苏蔡头是蔡司嫁出去的姑娘，而康泰时蔡头是跟自己姓的儿子
蔡司实在没有道理厚彼薄此
至于价格上的差异，我更愿意相信是产地人工成本、镜间快门和直销/哈苏转销这几方面带来的
随着康泰时的停产，645的价值也在越来越多地被人们认识到
但直至今日仍然达不到哈苏的高度
不过，康泰时645系中有一支头绝对可以让哈苏的“铁丝”哑口，这就是APO-MakroPlanar120F4
这支微距，是蔡司所有微距头中迄今为止唯一的一支APO
其结果是惊人的！颠覆了中幅镜头分辨率比不过135头的传统观念
作为Y/C系中MTF王者的MP100，和APO-MakroPlanar120F4比起来都要汗颜
考虑到后者的成像面积几乎是前者的四倍，怎能不让人吃惊！吃惊！再吃惊！
曾经有康泰时N系的朋友发信给德国蔡司咨询N系MS100那支微距
没想到蔡司回信说你用转接环接645那支吧，实在搞笑的很！
五、哈苏系——Distagon40F4IF
哈苏系选了这支没选Biogon38，可能一些老派“哈丝”要跟我玩命，呵呵
确实，在广角段，Biogon结构相对Distagon有先天的优势
但最终结果还取决于厂家花费心血的多少
（可以参考一下我的一篇旧文——纸上谈兵之——挑战旁轴相机广角镜头先天优势说）
这就像龟兔赛跑，底子再好不努力也不成
Biogon38这个头可能一开始就太优秀了，没有多少改进的余地，几十年来一成不变
而Distagon40F4是蔡头里很少的不断通过改款提高性能的一支
这一点对于以固执著称的蔡司来说绝对难得！
（可能风光是哈苏的命根子，而40是风光的黄金焦段，蔡司是被哈苏逼的吧）
这种不断的改进，到了IF这一代终于由量变达到了质变，乌龟超过了睡觉的兔子
从MTF来看，40已经把38甩下了半个马位，虽然后者已经足够惊人
暗角无疑是Distagon的长处，而畸变依然是Biogon的绝活
不过对于风光来说，畸变应该不是特别重要
而单反带来的精确构图和观察滤镜效果这两大优势却是风光拍摄所看重的
目前阶段，真的看不出有选38而不选40IF的道理——除了拍摄建筑
六、徕卡口ZM系——Biogon25F2.8
对于徕卡口的ZM镜，徕卡铁杆多少有些不以为然，“不就是我们的廉价低质替代品吗？”
说“廉价”，确实是ZM镜的定位
但要说“低质”，机械上也许马马虎虎说得，光学上就一定要小心了
特别是碰到Biogon25F2.8和Biogon35F2的时候
从这两支中选出一支作为ZM的代表，让我死了不少脑细胞
最终敲定25，只是因为这个焦段的Biogon更为正宗一些
25是一个蔡司偏爱的焦段，这可能是他在这支头上发力的一个原因
不过我觉得更大的可能性是旁轴的取景器使然
内置取景器最广用到28，再广就要改用外置式了
仅仅广了3毫米，凭什么让别人选择你而承受外置取景的麻烦？在25上面不发力不行啊！
（蔡司的市场部在这种问题上一直是非常精明的，Y/C系的镜头群布局可见一斑）
从各种机构或个人的评测结果来看，Biogon25不仅是ZM Biogon镜头群中的佼佼者
而且打败了徕卡24
七、尼康口ZF系——APO-Sonnar200(或180)F2.8
这支头是我杜撰出来的，请参考拙作——预测一下蔡司ZF(ZS)的下一批镜头（YY贴）
其实ZF已经推出的镜头有几支我还是相当动心的
像25，还有那两支微距
不过我还在期待更加令人激动的新镜，包括这支长焦
Y/C口的180俗称“奥林匹克松那”，是富有悠久历史的传奇镜头
虽然它拥有迷人的散景和独特的柔和味道
但严格地从光学上讲，绝不是一支牛镜
期待ZF能够在不失去原有味道的基础上将它APO化
这个要求会不会太过分？
结束语
这选自蔡司七个系统的七支镜头，基本上代表了蔡司在该系统上的殚精之作
从焦段上说，基本涵盖了从超广角到超长焦的广阔焦段
（从焦段出发，ZM系换成35mm就更理想了）
而从镜头结构上说，涵盖了蔡司最主要的六种光学结构——
Planar、Sonnar、Tessar、Distagon、Biogon和Hologon
好久不见柳叶兄，有时间出来一起活动！
谢牛哥！
给你五个不换新相机的理由
原创 2015-07-22 刘威廉 中国摄影报
新相机总有新的卖点，很多摄影者都喜欢新相机，如果“钱粮”充足，一出新型号相机想买便买，多痛快！但假如你是一位奉行简约、环保以及实用主义的摄影者（即“钱粮”并不充裕）的话，一味追逐新型号相机并不是明智之举。笔者并不太追求新款相机，以下便是理由。
一、所拍的题材并不需要超强的对焦系统
大家也知我主要拍摄风景和人像，拍摄风景时我多是手动对焦，所以对焦系统的强弱并不影响到风景摄影。至于人像摄影方面，有强悍的对焦系统固然很好，但其实只要做到基本的对焦动作便可，就算是5D Mark Ⅱ的对焦系统对笔者来说，在使用上并没有遇到特别的困难。
当摄影者升级的理由是因为对对焦系统的不满，想换一部有强劲对焦的相机时先问问自己：主要的兴趣是否拍摄运动、野生动物等要经常捕捉快速移动的物体，所以需要相机有卓越的对焦反应及追焦能力？旧有的对焦系统不能满足，还是自己并不太熟悉对焦系统的运作？
二、无需更高的像素数
很多人还是高像素数的崇拜者，其实现在大部分人展示照片的方式都是放在社交网站，基本上如果摄影者的相机是近5年内的产品，不论是放上网或冲晒成照片也根本不需担心像素不足的问题。
三、投资在镜头更好
除非摄影者是由手机或轻便相机升级至单反或无反光镜相机，换新相机后，如果摄影者不明言的话，摄影者的朋友单凭照片也未必知道已经更换了新相机。但是，用同一笔钱购买镜头就有所不同，镜头的焦距、光圈和其特性（如微距、移轴、鱼眼）的变化，拍出来的照片已经可以是两个世界，所以如果摄影者本身已有一部不错的相机，不如投资在镜头上更能感受到转变。此外，不妨问问自己：拥有可换镜相机却不更换镜头，是否有点浪费呢？
四、升级相机并不会提升摄影技术
很多摄影者都会以为买了一部专业级相机便会拍出专业级影像。假如升级了相机但技术没有同时升级的话，那么拍到的可能只是自我感觉良好（虽然这对很多人来说很重要），但拍出来的照片其实与之前并没有不同。
五、不用再重新学习操作
如果摄影者是一位认真的摄影人，必定对所使用的相机操作得滚瓜烂熟，但如果换了新相机，就算是同牌子也要一段时间学习新的操作功能，继续使用“老搭档”可以不用理会操作上的问题，全程投入摄影创作。
何时才升级新相机？
当新相机有功能吸引我的时候，又或我的兴趣转移，喜欢的摄影主题现在的相机不能满足到需求，我也会考虑升级的。最重要是明白自己需要，花大钱去买一部新相机，而自己却根本用不着它最值钱的功能并不明智。
谢谢影林兄的支持！
民航班机航拍的七条经验（绝对原创，欢迎交流）
一是提前两个小时到机场，争取最先值机，申请后排（躲开机翼）临窗座位；
二是座位的选择也有讲究，一般选择在阴面，防止逆光下的杂光影响。比如航班向西飞行坐在右侧，向东飞行坐在左侧。向南飞行的话，上午坐在右侧，下午坐在左侧。向北飞行同向南正好相反；
三是落座以后的第一任务是用镜头布擦拭机窗玻璃，尽量清除玻璃上的污点；
四是曝光速度的选择。虽然飞机飞行有万米之高，但是飞行速度较快，地面景物移动速度较快。所以快门速度一般不要低于千分之一；
五是镜头选择。一般选用标准镜头或者长焦镜头，不提倡用广角镜头。原因是广角镜头视角太大，容易受到四周杂光的影响。拍摄时尽量使镜头贴近舷窗。
六是是飞行过程中飞机的航线时常调整，应该抓住飞机转弯向自己一侧倾斜的有利时机，俯冲拍摄。这时，鸟瞰地面场面较大，而且没有天空杂光的干扰。
七是飞机飞行过程中，不可预知的场景时常出现，所以，在飞机没有落地的时候，始终使相机处于临战状态，且不可过早收起相机。
谢谢探花老弟的赠分和支持！
谢谢牛哥！欢迎提供更多文章，资讯或链接。
哈哈，表扬是进步的有效动力！
城市主题摄影拍摄手法
2015-07-27 河北小林摄影俱乐部
1、玩转视角，发现局部特色
一般拍城市建筑，总是会想着要用广角镜拍出完整且正的建筑体，的确完整且构图水平的画面能清楚记录建筑的风貌，不过有时候或许会显得有些平凡，因为这样的角度这样的构图，大家都知道，且拍出来都大同小异。当然也不是说叫大家都不要这样拍城市建筑全貌，应该说拍好这样的基本画面是需要掌握的，在此基础上，可尝试转换视角或捕捉局部的方式，捕捉一些与众不同的画面。
拍摄要诀
尝试不同一般的角度，从高处、低处，甚至歪斜等，找到有趣的画面效果。
抓住建筑体上有趣的几何花纹或光影图案。
适当使用偏光镜，可减少建筑窗户上的反光，并起到加强被摄体色彩的作用。
2、日间长曝，拍出城市动态
说起长曝，大家最直接想到的就是夜晚光轨类的拍摄，其实以长曝的手法来拍摄城市不一定要等到晚上，白天也是个不错的选择，尤其能记录城市日间的繁忙感，同样是长曝光，与夜间拍摄最大的不同在于减光镜的使用。如果有玩过溪曝，对这样的手法想必不会陌生，一样采取慢速快门搭配ND减光镜来进行拍摄，透过减光镜来减少一定光圈及ISO值下的曝光量，以换得较长的曝光时间来模糊移动中物体的效果。
拍摄要诀
根据拍摄对象的移动速度衡量曝光时间，再选择搭配使用的对应S数的减光镜。
可搭配搭配脚架、快门线或Wi-Fi遥控快门拍摄，减少手震可能对物体轨E的影响。
若无快门线，也可善用相机内的自拍模式。
如果要裼檬殖峙纳悖可采用广角镜头获得较慢的安全快门、防手震镜头及调整呼吸的方式。
3、移轴镜头，一镜多拍城市风景
移轴镜头在城市摄影中可u造许多不一样的效果，一方面它可以透过偏移来弥补一般广角镜拍摄建筑体时易a生的变形，得到笔直的建筑影像；另一方面，还能发挥倾角功能，让画面只有一部分合焦，拍出模型世界的有趣效果，另外也能左右偏移实现全景拍摄。只是一般移轴镜头的价格相对来说比较昂贵，对于只是想尝试效果的朋友，建议可裼米饨璧姆椒ǎ或是DIY的手法自u移轴镜头，也可花三千多块入手Lomography的趣味移轴镜Lensbaby Spark玩玩看。
拍摄要诀
无论是修正变形还是模型效果，都必须搭配脚架进行拍摄。
修正建筑体变形拍摄时，先确认移轴取景方向（直幅或横幅）及相机的水平状态，再通过LiveView放大检视，确认画面中的被摄体是否合焦。
构图可开启相机内的参考线辅助构图。
移轴效果拍出的全景，须透过后制平接，因此不宜用来拍摄太过复杂或有动态物体的出没的场景。
4、把握华灯初上时，捕捉城市黄昏之美
一座城市最美的时候是在什么时刻？或许你也会觉得，它在黄昏华灯初上时最美，那时候太阳下山，但天空却还未全暗，有晚霞和余晖，显现多色渐层，而地面上却已有点点灯火，构成一幅色光并进的美丽画面，且此时天空和地面上的曝光对比没有那么大，有时即便不使用渐层减光镜或黑卡也能得到理想的画面。如果大家抓不拭咳杖章涫奔涞谋浠，可下载相关APP来把握时间。
拍摄要诀
由于每日天候及光线不同，很难说什么样的参数设定才是最佳曝光，因此建议在在天空完全暗下来前不断拍摄，捕捉理想中的效果。
可尝试把镜头对准日落的地方，那里的霞光变化最美，且持续的时间将最长。
由于这个时段的光线持续变化中，拍摄时应随时注意调整曝光参数。
若怕曝光时的明暗处效果不佳，也可使用HDR的方法来拍摄，拍摄以三种不同曝光度的画面，再使用后制软体进行HDR叠图处理。
5、夜间长曝另类玩法，拍摄流云效果
若要拍摄城市夜晚的繁忙感，光轨长曝是个不错的选择，但若只是单纯地要拍摄建筑体时，流云长曝又是另一种有趣的效果。相比白天，晚上拍摄流云会比较容易，不过也不是每个晚上都适合拍摄，且不说没有云的夜空，若云层过密，密到看不见天空，那恐怕也比较难拍出流动的效果。能同时看到深色的天空和云朵色差的夜晚，应该才是拍摄此效果的最佳时机。
拍摄要诀
长曝搭配脚架进行拍摄。夜间拍摄，若要尽可能的降低噪点，可将ISO值设在100。
光圈值建议设定在f/8-f11之间，光圈太大的话景深太浅，比较难保证画面中所有事物的清晰度；光圈若太小，容易产生绕射现象，有碍画质。
依据云朵移动的速度来调整快门速度和曝光时间。
用LCD萤幕预览时，建议将其亮度稍微调低，因LCD萤幕看到的画面常常会比实际还亮，造成在电脑上看时太暗的后果。
由于夜晚灯光的关系，建议可将电脑内的白平衡先调整成钨丝灯或日光灯来拍摄。
以RAW档进行拍摄，以便之后可对曝光及白平衡再做调整。
拍摄夜景时，曝光不足总比过曝好，曝光不足比较容易透过后u修补。
建议准备一支手电筒，方便在低光环境中设定相机或找器材。
关于iPhone摄像头的10件事
原创 2015-07-28 相机笔记
到目前为止，苹果已经推出了10款iPhone手机。从2011年的4s到去年的6、6+，像素均为800万。像素相同意味着没有升级吗？当然没那么简单。
名称
从iPhone4开始，iPhone的主摄像头被称作iSight摄像头，前置摄像头被称作Facetime摄像头。
iSight最初是苹果公司一款网络摄像头的名称，搭配iChat聊天软件使用（类似QQ）。它发布于2003年6月，具备1/4英寸CCD、自动对焦、降噪麦克风等特性，采用IEE1394接口与苹果电脑相连接。
有效像素
初代iPhone和iPhone 3G只具备120万像素（1280×960）。iPhone 3GS的有效像素提高到320万，iPhone 4的有效像素提高到500万。从iPhone 4S开始，4s、5、5c、5s、6、6 Plus一共6款iPhone的有效像素均为800万（3264×2448）。
像素相同并不代表成像质量相同。iPhone 4S、5和5C采用1/3.2英寸CMOS，单像素尺寸约为1.4微米；iPhone 5S、6、6 Plus采用1/3英寸CMOS，单像素尺寸增加到1.5微米。单个像素的尺寸越大，感光能力就越强，能够提高控噪和动态范围表现。
按照当下趋势，下一代iPhone（6s或者7）应该会支持4K视频拍摄。4K的最低标准是3840×2160，即830万像素。从16:9扩展到4:3比例，像素需要再增加至少1.33倍。所以，ET推测下一代iPhone的有效像素会提升到约1200万。
（这里的有效像素均指机身背部摄像头的有效像素）
镜头规格
在镜头规格中，焦距和光圈是最重要的两个参数。
等效焦距方面，iPhone 4s是35mm，5、5c是33mm，5s是30mm，6、6 Plus是29mm。焦距数字越小，意味着相同距离下的取景范围越广。
光圈方面，iPhone 4s、5、5c是F2.4，5s、6、6Plus是F2.2。F后面的数字越小，通光量越大，意味着弱光下的拍摄效果越好。F2.2比F2.4多不到1/3挡，换算下大概是25%。
自动对焦
早在iPhone诞生之前，诺基亚等厂商就推出了支持自动对焦的拍照手机。但苹果一直到2009年iPhone 3GS发布时，才引入了自动对焦功能——也正是从iPhone 3GS开始，越来越多的人喜欢上了用iPhone拍照创作。
iPhone 6、6 Plus引入了相位/对比度混合检测AF技术，苹果称之为Focus Pixels。它不仅能够提高拍摄照片时的对焦速度，还为iPhone 6、6 Plus带来了视频拍摄时的连续对焦功能——简直就像用佳能70D、索尼A6000拍摄视频那样炫酷。
防抖
目前，只有iPhone 6 Plus具备光学防抖，可以在弱光拍摄时获得更清晰的照片。
从4s开始，iPhone在拍摄视频时可以自动启用数字抖动补偿。到了iPhone 6、6 Plus，防抖功能被描述为“影院级”。
HDR
HDR即高动态照片，简单来说就是提亮暗部、压暗亮部，让拍摄出的照片接近甚至超越人眼所见效果。苹果在iOS 4中加入了HDR模式，适用于iPhone4和之后设备。
iPhone 4、4s、5、5c需要手工开启HDR功能。由于需要拍摄2张曝光量不同的照片再合成，因此使用HDR模式时必须要端稳手机。在光线不够充足的时候，使用HDR模式会带来更大概率的照片模糊。
从5s开始，iPhone开始支持自动HDR。我们不再需要人为判断何时应该开启HDR功能，而是可以像闪光灯一样设置在“自动”挡，手机将会根据拍摄场景自动决定是否启用HDR功能。
全景扫描
全景扫描最初是索尼HX、WX、TX系列便携相机的独门秘籍，后来逐渐成为当下拍照设备的标准配置。苹果是在iOS 6中加入全景模式的，适用于iPhone 4s和之后设备。
早期的全景拍摄功能经常会制造出“蜈蚣猫”或者手脚相连等诡异画面。随着手机处理器性能提升和处理算法优化，新一代iPhone拍摄全景照片时的成功率已经非常高了。
值得一提的是，iPhone 6、6 Plus可以拍摄高达4300万像素的全景照片，是iPhone 4s、5、5c、5s（2800万像素）的约1.5倍。
视频拍摄
初代iPhone和iPhone 3G都不支持视频拍摄。iPhone 3GS可以拍摄640×480的VGA视频，iPhone 4可以拍摄1280×720的标清视频。从4s开始，iPhone开始支持1920×1080的全高清视频拍摄。
从5s开始，iPhone开始支持慢动作视频拍摄功能。iPhone 5s支持1280×720 120p，可以产生4倍慢动作效果；iPhone 6、6 Plus支持1280×720 240p，可以产生8倍慢动作效果。目前，最先进的运动相机GoPro Hero 4 Black也只支持1280×720 120p。可见，iPhone 6、6Plus的A8处理器性能有多么强大。
闪光灯
iPhone从iPhone 4开始内置闪光灯，但iPhone 4白色后盖版本因为漆料问题而在使用闪光灯拍摄时会出现照片发白和模糊情况——这个问题直到iPhone 4s才得到彻底解决。
从5s开始，iPhone开始配备双色温闪光灯，苹果称之为True Tone，包含一冷一暖两个LED补光灯。在补光时，手机会自动调节两个LED补光灯的输出强度，让照片色彩更自然、亮度更恰当。
前置摄像头
iPhone 4、4s配备了30万像素前置摄像头，毕竟当时流量费还很贵，很少人会没事来个视频通话。
iPhone 5、5s、5c、6、6 Plus都具备120万像素前置摄像头，但只有iPhone 6、6 Plus的前置摄像头被称作Facetime HD——根据Chipworks的报告，iPhone 6、6 Plus的前置摄像头实际上具备约500万像素：普通摄像头上1个像素的位置对应4个颜色相同的像素。这4个像素之间还有多种合并方式，或提高速度，或进行同像素间的HDR曝光。最终，iPhone 6、6 Plus的摄像头可以提供实时HDR、10张/秒高速连拍功能，并且几乎没有果冻效应。
。。。。
分享照片没人气？可别再犯这5大错误！
2015-08-02 摄影帮
你有没有试过，分享自己一张拍得不俗照片，但在摄友圈内却反应冷淡呢？500px ISO博客DL Cade分享了五个常见原因，如果你希望作品得到更多关注，就不妨留意了！这里简单概述如下：
1、过份保护照片
人人都想避免照片被盗用，但一些新手却过份保护照片。例如上传的都是低分辨率照片，甚至跟缩略图差不多大小……又或者加入特大号水印（如下图），就会大大降低别人浏览与分享的欲望。
建议：除非你全身充满了创意，能将水印化于无形之中，否则应避免使用特大水印，以免影响观感。而尺寸方面，理想的边长为700-1000像素左右。
2. 使用错误的色彩空间
的确，AdobeRGB色域更广，但对于大多数人的计算机与浏览器而言，sRGB才是主流，贸然选择AdobeRGB会直接影响浏览效果，甚至AdobeRGB在屏幕上的饱和度更低。所以在输出照片、设定相机时应当留心。
建议：如果你的分享渠道仅限于网络，那么照片色彩空间选择sRGB就足够了；如果你的渠道多样，则使用AdobeRGB，但如果要分享到网络，则记得在输出转换时将照片设置为sRGB；而如果要打印出来的话，则选用AdobeRGB或ProPhotoRGB。
3. 没有个人风格
新手学习拍摄时，通常都没有一个特定的选材，然后将自己认为漂亮作品，通通都放上网分享。这样做会忽略了作品风格、主题和类型等其他因素，使相册最后变成“四不像”，风景、人像、街头、摄影通通都有，无法让观者留下深刻印象，也发掘不到自己的长处。
建议：在起步阶段，应避免将自己训练成为所谓的全能摄影师，反而应该专注某种题材和风格，熟习后才向其他类型发展也未迟。
4. 分享太多了
同一个日落拍了几十张照片，然后通通放上网分享？这样做不但会令人觉得沉闷，更要花时间在你的相册里找“第二张”照片，那怎样叫人对你的照片有兴趣呢？
建议：先筛选、后上传。每日最多分享几张作品，让人不会觉得烦闷之余，还能留着别人对作品的兴趣和新鲜感，何乐而不为？
5. 存在感太低
有些人会参与几十个摄影分享群组，但由于太多了，每个群组他只能贴一两张照片，偶尔回应一下；其次，是对于上载分享过于紧张，变得不敢分享作品。如果没有人认得你的作品，也自然不容易得到关注。
建议：只参加你关心的群组，并且定期上载照片，例如每日一两张。另外，也可尝试开展一些摄影计划如 356 Project，逼自己不断拍摄及分享。久而久之，除了摄影的技术得以提升外，你亦能建立起一群追随者，分享作品也不会再有尴尬的感觉了。
关于佳能数码单反的10件事
原创 2015-08-03 ETPHOTOS 相机笔记
导语：目前，佳能在售单反相机有12个型号，覆盖了从2500元到35000元的价格范围。再加上一些旧款产品，初学者在选购时往往感到眼花缭乱。
1、命名规则
佳能EOS系列数码单反以“数字+D”命名，1位数产品档次最高（如EOS-1D X），2位数产品其次（如70D），3位数产品再次（如750D），4位数产品档次最低（如1200D）。
在1位数产品中，数字越小等级越高，例如EOS-1D X定位高于5D系列，5D系列高于6D系列；其他位数产品，数字越大代表发布时间越晚，例如70D比60D新、750D比700D新。
2、价格和发布时间
目前，佳能在售数码单反有12款产品，发布时间和价格分别是：
价格/时间 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
3万元以上 EOS-1D X
1-2万元 5D3 5DS R
5DS
0.8-1万元 6D 7D2
0.6-0.8万元 70D
0.4-0.6万元 750D
760D
0.3-0.4万元 100D
700D
0.3万元以下 1200D
600D、60D、5D2等产品已经停产，不推荐购买。
3、感光元件
佳能在售数码单反中，6D、5D3、5DS(R)和EOS-1D X采用了35mm全画幅CMOS。其中，5DS(R)的分辨率表现最佳，EOS-1D X的高感表现最佳，6D、5D3相对来说则要均衡一些。
其他产品（从1200D到7D2）全部采用APS-C画幅CMOS。佳能APS-C画幅的面积比尼康、索尼、宾得的APS-C画幅略小一些（约9%），这意味着有效像素相同时，佳能的单像素尺寸会略小一些，在高感控噪方面会吃亏一些。另外，佳能APS-C画幅相机的等效系数是1.6x，尼康、索尼、宾得APS-C画幅相机的等效系数是1.5x，这意味着搭配相同焦距镜头时，佳能相机的视角会窄一些。
TIPS：佳能单反的动态范围
到目前为止，佳能在售数码单反全部采用自主设计的CMOS。由于CMOS和模数转换电路（ADC）采用分体式设计，因此信噪比控制不佳，直接体现在DxO等机构的动态范围测试中，得分大幅落后于采用索尼CMOS的产品。
需要说明的是，动态范围和宽容度其实是两个概念。动态范围有严谨的科学定义，即满阱容量÷本底噪声（看不懂没关系记住“噪声”就可以了），取决于相机的图像处理流程和感光元件的制造加工工艺。而宽容度则是一项感性指标，是感光元件或胶片对曝光的容错范围。说白了，就是欠曝后提亮几挡或是过曝后压暗几挡，画面还可以接受。
一般来说，动态范围大的相机，宽容度也会好，但两者之间并没有一个具体的换算关系。
4、兼容镜头
佳能全画幅单反可以使用佳能EF、腾龙Di、适马DG系列镜头。千万不要接装佳能EF-S或EF-M型镜头，这会造成相机硬件损坏。
佳能全画幅单反接装腾龙Di II或适马DC镜头时，取景器中会出现黑圈，感光元件也不能得到充分利用。虽然不会造成硬件损坏，但这也是不推荐的做法。
佳能APS-C画幅单反可以使用佳能EF/EF-S、腾龙Di/Di II、适马DG/DC这些镜头。无论是搭配全画幅镜头还是APS-C画幅专用镜头，都要按照镜头上标注的焦距数字乘以1.6得到等效焦距。
TIPS：副厂镜头兼容性
在750D、760D、5DS(R)这一代产品上，佳能调整了实时取景/短片拍摄的AF算法，导致副厂镜头可能会出现兼容性问题。您可以在ET的网站上查找到哪些镜头存在兼容性问题。
5、对焦性能
一个相机的对焦性能是由AF模块、处理器、测光模块共同决定的，同时具体表现又可以划分成对焦精度、单次对焦速度、连续对焦可靠性等多方面。这里ET只能给出一个粗略的分级。
使用光学取景时，对焦性能从高到低依次是：
5DS、5DS R、EOS-1D X
7D2、5D3
750D、760D、70D
700D、6D
1200D、100D
使用液晶屏取景或进行短片拍摄时，对焦性能从高到低依次是：
70D、7D2
750D、760D
100D、700D
5DS(R)
1200D、6D、5D3、EOS-1D X
6、液晶屏
佳能在售数码单反中，700D、750D、760D和70D具备旋转式触摸屏，100D的液晶屏支持触摸操作但不可旋转。
7、短片拍摄
佳能在售数码单反相机中，全画幅产品最适合短片拍摄的是5D3。6D、5DS、5DS R和EOS-1D X没有3.5mm返听接口，不利于在拍摄中监听声音。
APS-C画幅产品中，目前最适合短片拍摄的是70D。它不仅具备速度非常快的全像素双核（Dual Pixel）CMOS AF技术，同时还提供了旋转式触摸屏，便于各种角度的取景拍摄。
8、无线分享
佳能在售数码单反相机中，750D、760D、70D和6D内置了Wi-Fi网络模块，可以实现无线分享和遥控拍摄功能。
100D、700D、7D2、5D3、5DS(R)可以通过选购东芝FlashAir等Wi-Fi SD卡实现无线分享功能；7D2、5D3、5DS(R)还可以选配专业版的无线传输适配器，那是一个价格4000多的玩意儿，对绝大多数消费者属于然并卵的产品。
使用相机内置Wi-Fi功能时，需要先在智能手机或平板电脑上安装Canon Camera Connect应用。
9、存储卡
除EOS-1D X外，佳能在售数码单反都支持SD卡。对于7D2、5DS、5DS R，使用高速SD卡或高速CF卡都可以，不会影响持续连拍能力。但对5D3来说，如果想要进行持续连拍，务必要搭配高速CF卡。
佳能5DS、5DS R的有效像素达到了5060万，单张RAW格式照片的大小可以超过60MB，推荐购买128GB或256GB存储卡，目前可以买到的产品基本上只有Sandisk一家。其他相机，推荐32GB或64GB的存储卡，高速CF卡推荐东芝Exeria 1000x系列，高速SD卡推荐三星PRO系列。
10、保修条款
最后，但也是最重要的。
目前，佳能对大陆销售的单反、镜头提供1年免费保修。维修时需要提供保修卡，同时最好携带发票以确认购买时间。维修渠道优先选择官方快修中心，然后是技术服务店或销售服务店，再不行可以考虑寄送维修。
一般来说，购买产品后15天以内联系经销商（就是卖你相机的人），超过15天后直接联系生产商（也就是佳能）。15天以内为便于退换，建议保留购买相机时的全部包装。
在香港、澳门购买的单反、镜头凭保修卡（上面需要有经销商的篆体印章和“在中国大陆享受1年联保”字样）和发票可以在中国大陆享受1年保修。在其他国家、地区购买的产品，无法在中国大陆享受保修服务。特别提醒：佳能在日本销售的数码单反大多没有中文菜单，低端产品连机身上印刷的型号都不一样。
谢谢牛哥的资料分享，已经列入目录。欢迎继续上传交流！
怎样拍摄星空
2015年8月9日
相机笔记
星空拍摄的最主要需求是高感光和超广角，因此ET推荐大家优先选择全画幅相机。在星空拍摄中，佳能6D、尼康Df、索尼A7S等“低像素”产品比较常见，但这并不意味着2400万像素或是3600万像素的相机不能用于星空拍摄。
一般来说，（等效）焦距≤24mm、最大光圈≥F4的镜头都可以用于星空拍摄。由于星空拍摄对于快门速度是有固定要求的，所以大光圈镜头可以缓解机身高感画质方面的压力。如果镜头最大光圈比F4更小，对于机身方面的要求就比较苛刻了。
如果拍摄时需要使用转接镜头，比如索尼A7系列转接三阳14mm F2.8，最好用3M黑胶布将转接环和镜头、机身之间的连接缝缠一下，避免漏光干扰画面。
没有什么拍摄题材比星空拍摄更需要三脚架了。在竖拍、垂直构图时，ET推荐大家使用L型快装板连接相机和云台，保持拍摄系统的重心稳定；需要全景接片时，建议使用带全景设计的云台。
曝光的设定
星空拍摄与星轨拍摄的最大区别在于曝光时间。曝光时间长，点点星光就会因为地球自转的关系而变成条条星轨。这里有一个简单的计算公式：星空拍摄的最长曝光时间=600÷等效焦距（注：也有用500÷等效焦距的）。例如，在全画幅相机上使用20mm焦距进行拍摄，最长曝光时间是600÷20=30秒。如果曝光时间比30秒更长，需要使用B门、快门线或遥控器配合B门进行拍摄。
决定好曝光时间（快门速度）后，光圈通常就用镜头的最大光圈，然后用感光度来调节画面亮度。显而易见，这时候肯定是用手动曝光模式也就是M挡进行拍摄。一般来说，我们会从ISO 3200开始尝试，觉得画面亮就降低感光度，觉得画面暗就提高感光度。强烈建议大家关闭相机内的各种亮度优化功能，比如尼康D-Lighting、索尼DRO，这些功能会干扰我们对曝光的判断。
最后，建议大家使用RAW格式保存照片，便于后期调整亮度、白平衡和阴影/高光。如果想要让画面噪点更少、更纯净，可以开启长时间曝光降噪选项，但这会让一张照片的拍摄时间延长一倍。
堆栈合成
传统的星轨拍摄就是B门长时间曝光。这种操作简单粗暴，但也存在拍摄时间受电量限制、热噪点多、地面亮度不好控制等问题。
现在流行的方法是“堆栈合成”，原理和延时拍摄类似，即设定单张照片的曝光时间（通常不超过30秒）、拍摄间隔和拍摄张数，获得一组照片后再用Photoshop等软件进行合成。
对焦和补光
单纯拍摄星空，切换到手动对焦后，将镜头焦点设定在无穷远就可以了。如果镜头上有对焦距离窗，可以根据提示将对焦环拧到“∞”位置；如果镜头上没有对焦距离窗，记得无穷远并不是将对焦环拧到头，而是拧到头后往回收一点。需要说明的是，佳能STM马达镜头和绝大多数无反镜头都是电控对焦的，对焦环没有旋转边界。这种情况下，只能使用实时取景、放大画面局部来手动对焦。
为了让星空照片更好看、更耐看，通常都会给星空寻找一个前景。这时候需要因地制宜，发挥想象力，人、树、花、汽车、帐篷（蒙古包）、风车、射电望远镜……这些都可以作为星空照片的前景。对于有前景的照片，焦点应该落在前景上。准备一个手电筒照亮前景，会让对焦工作变得更简单。
星空照片的前景应该是不发光的。那么，如何能让前景、星空获得恰当的光比呢？一种方法是直接拍摄，然后在后期软件中做阴影、高光处理。这种方法简单粗暴，适用于几乎所有拍摄场景，但高感光、长时间曝光再提亮阴影，暗部噪点会急剧升高。另一种办法是用手电筒等工具补光，就像是在Photoshop中用蒙版工具擦亮局部一样提亮前景，适合前景距离较近、范围相对较小的情况。
全景接片
在一些场景中，我们可以使用全景接片的方法获得更广阔、更具冲击力的画面。除了上面提到的全景云台外，合成全景照片通常会用到PTGui软件。
小结和补充
在星空拍摄中，最重要的不是器材和技术，而是寻找恰当的拍摄地点和拍摄时间。拍摄地点应该远离大城市，这样可以回避各种光污染。拍摄时间上不仅要等太阳完全落山，同时还要避开月亮。具体的拍摄时间可以利用网站、APP查询。
感悟冰雪
原创 2015-08-11 中国摄影报
索久林 | 摄影并文
在雪乡、在亚布力、在雾凇岛，在许多冰雪摄影现场，摄影人常为鬼斧神工的冰雪所疯狂：欢呼雀跃、热血沸腾、激情飞“摄”……然而，许多人拍出来的作品却平平淡淡，大跌眼镜，不要说感动读者，连作者自己都无法感动。这种现象，几乎成为一种通病，一种困惑。
痛定之后，仔细研究这种现象，人们发现在拍摄现场可用多种感官接受冰雪信息：视觉看到冰雪的气势；听觉感到风雪的声音；触觉体会了冰雪的寒冷；嗅觉接受到冰雪的气息；心觉唤醒了关于冰雪属性的记忆。多种感觉交错、融合构成的通感，形成强大的冰雪信息攻势，让摄影者陷入疯狂。而拍出来的照片仅仅传递出来视觉信息，相对“单薄”，无法形成强大氛围，自然要落入平淡。
“用全部感觉去创作”（高尔基语），是让作品与作者同“疯”、同舞的关键。
在文学艺术创作中，运用全部感觉，就是多种感觉相互挪移、共同合作的艺术通感。人类在文艺创作中运用艺术通感的历史源远流长。《荷马史诗》、《诗经》及古今中外的许多文学作品、绘画和音乐作品等，都有运用艺术通感的先例，摄影自然也不能例外。安塞尔·亚当斯谈到自己的创作经验时说：“我们不只是用相机拍照。我们带到摄影中去的是所有我们读过的书，看过的电影，听过的音乐，爱过的人。”自摄影术诞生以来，成功的摄影家在创作实践中，一直自觉不自觉地运用并不断丰富着艺术通感，创造了许多特色各异的艺术感觉形式。
摄影是采集生活影像、传递直观信息的一种视觉艺术。但在摄影活动中，摄影家对艺术感觉的捕捉，对生活的认识和对立意、创意的表达，却不能仅仅依靠视觉。这是因为，人们对世界的认识，是通过多种感官完成的。心理学家把主要生理感官界定为视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉。然而，作为智能人类，心里的“意觉”功能也极为重要。让冰雪作品与作者同“疯”、同舞，必须在摄影创作中，融入视觉之外的多种感觉要素，在具体的作品中把多种感觉中的审美呈现出来。
在二维平面的摄影作品中，呈现出听觉、触觉、嗅觉、味觉、意觉等多种感觉，需要找到不同感觉的载体。许多摄影家在实践中，一直在探索、运用、丰富这种载体，积累了很多成功的经验。
我个人在冰雪拍摄中，借鉴他人的经验，总结自己的实践，感到运用艺术通感确实必要：它可以充分利用视觉以外的多种感官，捕捉、表达丰富的艺术感觉，可以增加摄影主体艺术感觉的触角，多层次、全方位地感受生活，为创作采撷取之不尽的素材；可以加深摄影主体对生活的理解，更深刻地领悟和发掘表现对象的意义，提高作品的思想和艺术价值；可以延伸、丰富摄影主体的艺术感觉，催生奇思妙想的摄影语言，提升作品的传播功能和艺术感染力，产生不同凡响的艺术效果。
不要饿着肚子去拍照 六条摄影界的“冷”建议
2015-08-16 刘秀阳 影像视觉杂志
学习摄影，我们每天都会听到好多建议，多的都嫌烦~但是下面这6条“冷”建议，你得好好看，能告诉你的人真不多。
1、离开你的车
如果你发现有一个地方，每当你开车路过的时候都会觉得车窗外的风景很美，很有可能拍出好照片，必须停车拍下来。然而你每次都这么觉得，每次也都会停下来拍摄，然后每次的拍摄效果都很难令人满意。
原因是这样的：你可能会发现看到的美景不一定能拍好。其实是你不知道通过车窗和通过取景器看到的景象是不同的，两者的视角很难一样。车窗也是个取景框，你在这里看外面的风景觉得很美，但当你下车拿取景器观看时，画面中很可能会出现许多干扰元素，也就很难再现你在车里看到的美景了~
2、周日会比周六拍的好
如果你只在周末使用相机，因为手生你很可能在第一天犯更多的错误。
建议你每天都带着相机，但不需要每天都拍照（除非你有一个365天的拍摄计划）。而是要提高肌肉记忆力，你需要转动镜头对焦环让镜头中的物体变大、变小，或者转动拨轮设置更大、更小的光圈值。
越本能的进行这些操作，你就越能专注在画面的构图之上。
3、不要饿着肚子去拍照
错失某个精彩的拍摄瞬间，我们能说出N多理由，但是我们很少说是因为饿。
事实是你在外面能和相机呆的时间越久，拍到好照片的机会就越高。
拿野生生物摄影来说，人们都收拾东西去吃饭的时候也是动物最容易做一些比较有意思的事情的时候。风光摄影中的一条经典建议就是：一直等下去，直到黎明、黄昏中出现最棒的光线和最丰富的色彩。但是人们很难忍受肚子的呼唤去吃东西然后改天再来拍。
4、删掉50张照片
在你的硬盘里有多少张有一些瑕疵的照片、有多少张同一场景类似的照片？如果你真有很多这样的照片，那你应该整理整理了。
给自己定一个删除照片的目标。虽然我们说的是50张，但是你可以删30张，也可以删100张——无论多少张，对你的照片档案的大小都有好处。
删照片不是为了节省存储空间，而是健康、良性的存储照片，这会让你更加的轻松。
5、拍摄（处理）照片时听听音乐
你越是把自己置身于不同的艺术氛围里，你越能创作出富有创意的照片。像亚当斯的名言：“你不只是用相机拍照片，你拍照时带着你看到过的每一幅画、读过的每一本书、听过的每一段音乐、你爱过的每一个人。”
为了使模特放松，人像摄影师拍照时经常会使用背景音乐。但是你不妨试试在户外拍照时也听听音乐，用耳机阻断掉外界的干扰会让你更加专心在画面之上。
选择那些能调动出你想要的情绪的音乐，风光摄影中古典音乐和电影配乐会给你不少灵感。
6、“杀死你的最爱”
对于作家的著名建议对于摄影师来说同样受用，在写作宝典上就有这么一条简单易懂的金科玉律。就是创作者需要更加客观地看待你自己所创造的事物，丢弃掉那些华丽的部分——它将人们的注意力放到了你的创作过程中而不是文章中。
显然在摄影中也有一些这样的“华丽部分”。当你使用的技法变成你图片表现的一部分时，你突然只用Instagram的滤镜处理了一下照片，读者会对你表示出鄙夷么？对你的每一张人像作品都使用HDR效果真的是为了更好的表现你的拍摄对象么？
摄影中的唐诗 用你的眼睛和心去领悟东方含蓄美学
2015-08-17 每日摄影
我们都晓得我们的祖先留下绚丽多彩的传统文化，其中便包涵美学文化。从上古时期，东方美学便融入了其独特的哲学思想形成了与西方很多不同且独树一帜的审美角度与演绎形式。
而今天，我们在谈摄影，谈构图时，貌似更多的人都在从西方美术角度去看透视，对称，光影之类的元素。倒不是说这些不对，而是兼具舶来品的同时，回头看看祖先留下的，可能收获更是良多。 日本的世界著名建筑大师 黑川雅之先生在其书中说：“日本审美元素也正逐渐沦为西方美学的奴隶”，他大概也为日本美术界的未来所担忧，曾为东方美学骄傲的我们都在渐渐失去自己曾经的辉煌与荣耀。
在今天这个大谈梵高与莫奈的时代，却鲜有人知油画印象派的诞生正是受到了日本浮世绘美术作品的影响，融入了东方元素，在那个时代，莫奈他们这样的做法亦是被当时主导油画界的人指责为异类，不被认可，但新东西总是如此，却也如此才显得其生命力。日本有名美术大家在美术史书中说：“日本美术亦只是中国美术的支流，分支，谈到日本美术回避中国美学是没有道理的。所以，东方美学并非在设个读图时代一无是处的，只是我所知甚少，只能试着拂去历史的尘土尽可能窥见曾经那些美的一角。
木心先生曾经说：唐是盛装，宋是便衣，元是裤衩背心。拿食物来比，唐诗是鸡鸭蹄髈，宋词是热炒冷盆，元曲是路边小摊的豆腐脑、脆麻花。 那我们就正本清源从唐诗的气象与格局说起，试着也引入摄影构图一些借鉴与参考。
唐诗之中，气象万千，格局之大，以至于后来上千年的文人们或已诗词或以书画形式想逃离唐诗的磁场都基本很难。唐诗与宋词最大的不同时唐诗大都是描写事与景居多，诗人感慨基本为次。 所以，很多唐诗本身就是一幅画，最为代表性的便是王维，我且来试举两首。
“空山不见人，但闻人语响。返景入深林，复照青苔上”试看这四句，其实每一句都可以入画，亦是一幅摄影作品。摄影者按照此思路亦可以推出摄影环境与时机选择的一点启发， 空山的”空“字已经点出了一丝空灵与幽静，按照摄影因素来谈这里应该是地利。然后还有一个”闻“字，这是最难表现的。这里引出一个故事，宋代时设画院，出了一个题目：踏花归去马蹄香，要求学子以此为想象画一幅画，结果很多人画的都不是那么有趣，有人静心画了一匹骏马在花丛驰骋，虽有气势，却没有体现出”香”，可恰恰“香”字才是一句的点睛之笔。但“香”是去用嗅觉去“闻”的，如何用画笔去表达这是莫大的难题。 大概也有融入了传统道家哲学思想的东方美术才会如此有趣，在众多应试中有一个学子画了一幅：夕阳归去，一位少年奔腾着马蹄之下一群蝴蝶紧紧的跟随着。一下就用蝴蝶点出了一个“香”字，大概这就是为什么中国近代著名美术大家丰子恺先生说：西洋美术是用眼睛和脑去看的，东方美术是用眼睛和心去读的原因。
回到上面王维的诗，“闻”字在这里和“香“字有异曲同工之妙，如何用摄影手法去表达，这是考验我辈的难题，但确实也很有趣，值得把玩研究。我拍过几个版本，倒是不太满意，待有了新意，再与诸君探讨。 最后两句：”反景入深林，复照青苔上“倒是可以可以拍出一点那么意思，这里的”反景“是说”影“的意思， 就是斜阳照到深林之中，又射到青苔上面，都是很平淡的描写，但都是透出的安静的气息。我也尝试拍过，大概只有一个：复照青苔上，有了那么一点意思。
王维的诗很多大都可以入画，苏轼评价王维的诗：“味摩诘之诗，诗中有画;观摩诘之画，画中有诗。” 再例如那首：渭城朝雨浥轻尘, 客舍青青柳色新。 劝君更尽一杯酒, 西出阳关无故人。从美术的角度来说， “潮雨” “轻尘” “柳色”，这些都是美术与摄影的审美元素，天时，地利，加之摄影者的人和，亦可全部入画。 只可惜我一直没有找到适合拍摄潮雨轻尘的古城，倒是西出阳关遇到过一回。
赏玩唐诗带入摄影，大概是我茶前饭后一种乐趣，一阵子颇为上瘾。有时甚至认为，中国文学与西方文学最大不同之处就在于 书画一体，诗画一体，并无明确的界限。只可惜我们这几代人成长，从小受到的教育，读书，思维模式的建立都是建立西方那一套美术标准之上，渐渐失去了解开那些玄妙法门的钥匙，所以看待东方美术的标准用西方美术那一套可能本就是不太适合。中国传统画里的世界大都是现实中找不到的，如层层叠叠一目十排的山峦，如密林山下的溪水花边的茅屋，这些都是借鉴现实世界而后升华的梦里世界。西方画除了后面受东方美术影响崛起的印象派之外，之前题材大都是写实，现实中可以找到对比。 所以，从趣味性来说，东方美术更胜一筹不无道理。
再看我们从小熟悉的那首诗：离离原上草，一岁一枯荣。野火烧不尽，春风吹又生。远芳侵古道，晴翠接荒城。又送王孙去，萋萋满别情。 我大概最爱：”远芳侵古道，晴翠接荒城。“这两句，起承转合之后带来是一种反差美，试想古道之外有野草蔓延的清新，一眼看过去是苍凉的荒城，或者有一天在西北塞外看到如此美景，会悠然而生一种对比美。寥寥两句，就是一副天地之间的绝美风光照片了。 还有如：”空山新雨后，天气晚来秋。明月松间照，清泉石上流。“这里每一句都是很好的摄影题材与作品，值得赏玩上许久。所以，学摄影审美构图，不接触诗画，实在是一件憾事，中国诗画对人的审美想象力的建立与提升是无论怎么形容都不会觉得过分。
就算时在流行的减法思想，在唐诗世界里也是比比皆是，前面一直说王维，那我们还是不离开王维去谈：减法思想。唐初诗人王绩有一首诗《在京思故园见乡人问》旅泊多年岁，老去不知回。忽逢门前客，道发故乡来。敛眉俱握手，破涕共衔杯。殷勤访朋旧，屈曲问童孩。衰宗多弟侄，若个赏池台。旧园今在否，新树也应栽。柳行疏密布，茅斋宽窄裁。经移何处竹，别种几株梅。渠当无绝水，石计总生苔。院果谁先熟，林花那后开。羁心只欲问，为报不须猜。行当驱下泽，去剪故园莱。如此大意，王维也曾写过一段寥寥几行，足以表达：君自故乡来，应知故乡事。来日绮窗前，寒梅著花未?
所以，“减法”构图也大概只是形式，若不是从认知上根本有减法的审美与意识，形式上的减法常常反而会导致邯郸学步的境地。当然，笔者所学有限，也只能抛砖引玉的谈谈我一家之言，也希望能和更多对东方美学喜欢的朋友一并探讨交流之。
专业评论一张照片，你会么？
2015-08-17 摄影帮
大家有没有这样一种困惑，有时候看到一张非常喜欢的作品，可是除了基础的技术评价外，却对于真正吸引你的东西无法评价？或者在渴求别人对你的作品点评时，却很难从非专业人士那里得到足够的信息。
其实一张照片的成功与否离不开影像评论。影像评论是一门学问。可是实际上作评论不一定非要有文学学位才能对提高别人的照片水平给与帮助。在具备足够的知识储备的前提下，诚实的评价一幅作品是非常重要的。
需要知道的是：当你评论一幅作品时，你是在花时间帮助另外一个摄影师。你的意见不是废话。你到这里来是指出该作品的优点和缺点的。一幅完美的作品属于凤毛麟角。但这并不意味着不存在优秀的作品。完美远远超越优秀。完美意味着不论你再怎样努力，都不能让这幅作品更好了。看到一幅作品的第一眼时，注意体会一下你的注意力落到画面的那个角落。这需要一些训练。非常值得训练训练。同时问自己几个问题：
1．吸引我的第一注意力的，是不是照片的主体，或者是不是它的视觉中心？
2. 吸引我眼神的是什么，？
3．我的眼睛下一步要看什么？为什么？
4．主体聚焦和曝光正确吗？如果不是，有没有理由要虚焦，在这幅照片里这样做是否有必要？
5. 背景聚焦清楚吗？曝光正确吗？如果没有，对这幅作品时有利还是不利？
6. 主体和背景的颜色看上去自然吗？如果不自然，对照片有利还是不利？
7. 照片看上去很平还是有些（景）深度？真实吗？不真实的话，对照片有利还是不利？
8. 主体在照片中的位置是不是特别吸引人，或者这样构图分散了你的注意力？总的来说，这样构图对照片有什么样的影响？
9. 图片所要表达的或是要冲击的表现出来了吗？
10. 照片剪裁的宽些或者紧些有没有帮助？拍摄角度不同会不会有帮助？
11．这张照片所传达的情绪或者意识是什么？作者是怎么想的？
当然真诚并不意味着不去讲究评论方式，批评也好，客观评论也好，不要冒犯作者。原因非常简单：你是在对别人的时间，花费的精力和努力以及所要表达的内容作评论。
因此，作评论的法则是：不要因为发泄自己的情绪而淡化了你的意见和建议。你的意见和建议同样是你自己的时间，精力和努力达成的。与摄影师所付出那部分没有差别。如果摄影师是到这里来学习提高的，他不会把你的意见和建议当作是对他个人的攻击，相反，他们会把你的意见和建议当作是经验的学习，是用来提高自己新作水平的经验。
小清新人像5大拍摄手法
2015-08-19 河北小林摄影俱乐部
对焦问题，色彩问题，构图问题，后期问题都曾令摄影爱好者们感到十分的头痛和束手无策。每每看到大师的作品又求教无门的那种感觉，我相信每个人都体会过。确实有些华丽的作品的确令人称道，但是大多时候，因为种种原因，我们无法得知对方是如何拍摄的。但是我相信“技术的提升永远和交流是分不开的，分享自己的经验也是一个自我成长的机会”，所以在此分享一些我拍摄时所用到的一些技巧，希望能够和大家相互学习。
本文谨代表我个人的一些小清新人像拍法观点和经验，希望对广大摄影爱好者有所帮助。
Part.1 拍照前先从规划主题开始
作为一个业余摄影爱好者，拍摄到现在也有4年多的时间了，经历过一切初学者都经历过的迷茫与阵痛期。在拍照的时候，也经常遇到许多挫折，我常常将每一次拍摄当成是最后一次机会，以保证自己每次都是全力以赴，以严谨的心态去完成每张作品。
想创造出好的人像摄影，绝非只是在现场按按快门就能达成的！尤其是对于日系的小清新摄影来说，行前规划和准备工作不亚于本身的拍摄技巧。道具和模特的选取是十分关键的，好的道具往往能起到化腐朽为神奇的效果，能很好的突出拍摄的主题，也能让模特表情僵化时不至于没动作可以做。
至于我的做法是事先确定好主题然后进行必要的踩点，充分了解拍摄场地的情况，并且选好分镜头并拍摄样照，以便于回去好好选择服装和设计动作。
我可以很负责任地说，一次成功拍摄和成熟充分的准备是分不开的，设计好的场景和动作可以帮助模特快速理解摄影师的意图和希望达到的效果，也便于比较和改进，能帮助摄影师节约大量的时间并提高成功率。
Part.2 新奇的构图将令你的照片更加出彩
小清新照片大多是在阳光明媚的郊外拍摄的，在众多的外拍场合中，如何使自己的作品更加出色，首要工作可不是砸大价钱购买昂贵的相机镜头，而是静下心来观察眼前的场景，找出自己需要的画面并不断移动脚步，发掘每一个不同角度的可能性再按下快门！如此持续的做必将能有所收获。
在拍摄过程中，如果空间允许，我自己是常常跑来跑去的，即使模特站在一个点保持一个动作，但是我也已经换了是十几个角度了，在后期选择中的余地将大大增加，以获得更高的出片率。
动作是比较囧的，但是为了照片也豁出去了，当然事后回味也是一份有趣的经历。
很多初学者比较喜欢的就是将人物大大咧咧的放在中间，拍出的照片是很没有新意的，半身像去刻意追求大光圈背景虚化的做法虽然可取但很多时候还是会显得创意不足，这时候模特的表现力就显得至关重要，我的建议是一定要要求模特作出一些不同寻常的pose以免落入俗套，当然这些动作都是我事先想好的。
前期准备要充分，以免陷入一种不知道要拍什么的尴尬境地，摄影师慌乱会对模特心理造成很大的影响，会产生不信任的情绪，极大影响表现力。
当然很多时候只专注与角度还是不够的，要学会寻找“局部的美”。有很多初学者在构图时，会尽量避免切割到手，脚等身体部位，导致画面较为平淡，保守。但是对我来说，一个好的局部构图，就是寻找最好的第一感觉。我会仔细关注模特的神态变化，取景器里直接找那个令人心动的点，这样拍出来的照片才是“活”的。
Part.3 半身像和全身像的拍摄和大光圈虚化的利用
首先我想重点介绍下躺姿的拍法，这是一种十分讨巧的拍摄手法，容易出一些比较新颖的视觉效果。一般我多选择俯视半身像拍法，模特的表情和手部动作是照片出彩的关键。
对于初学者而言，大光圈虚化是一样神奇的东西。引领着我们从卡片时代迈向了全民单反时代。确实，不能否认的是大光圈给我们带来的震撼是巨大的，但是如何拍出与众不同的半身像虚化照，如何拍出新意我想才是我们真正应该做的。
1.合理利用前后景的虚化
其实这也使一个老生常谈的问题了，也是最最常用的一个技巧。加入散景烘托主题尤其是前景的合理利用我想还是十分重要的，但是要注意的一点就是静物色彩和模特服饰的和谐问题，这主要涉及到一些颜色搭配的知识。
2.以人带景的构图（大场景）
我觉得在人像摄影中，这个构图方式是比较难掌握的，需要摄影师善于观察并有很多实际经验。由于画面中充斥着很多景物，容易导致画面杂乱无章，整体偏灰。所以在构图时一定要想好合理分配静物、人和留白三者的关系，如果原片较杂乱，后期要是只减淡无关的因素的比重（裁剪，变形矫正，减淡工具，明暗角拉伸），必须重点关注留白的位置。
如果想有更好的虚化效果可以选用85定之类的长焦定焦或者直接上70-200这样的长焦镜头拍摄，虚化效果更为理想，不过要考虑拍摄场地的问题，是否能拉出这么长的焦段。
3.特写镜头的张力
将一些道具的特写镜头穿插在系列相片中，对于整套片子有一种承上启下的效果，可以起到画龙点睛的作用。因此，出现在主题摄影中的道具，除了烘托人物与意境之外，我也比较喜欢穿插一两张道具的特写照片，当然，这些都交给大光圈镜头完成了。这样可以让系列相片有更丰富的变化，也让拍摄主题更加完整，让他人有一种代入感。
Part.4 关于逆光的拍摄
逆光的拍摄手法是小清新摄影的一个重点，往往能拍出令人心动不已的作品。但是很多初学者应不是很会利用逆光的光学特性，稍有不慎便会导致人物过暗的情况，导致作品画虎不成反类犬，这是很可惜的。
1.逆光+低饱和度
利用逆光+低饱和度的做法可以营造一种朦胧的梦幻美感。在下午的逆光拍摄，一般不使用闪光灯和反光板，利用自然产生的光斑来当做构图的元素之一。
重要的一点是，若是逆光的情况下，搭配大光圈拍摄时，如果要模特曝光正常，那背景通常会过曝成一片白色，会是照片色彩饱和度降低。因此在逆光的时候，我多选择色彩较鲜艳的背景，让画面不至于全白，天空部分则尽量只保留太阳的区域，不宜空出太多，否则可能影响测光值，导致整体过暗。
总之就是要保证脸部正常曝光，强烈建议raw格式出片后期有更好的宽裕量来修正高光溢出部分的细节！
2.逆光+剪影
这又是一种小清新拍摄常用的手法，主要是利用清晨或者夕阳的逆光作为主要光源，这时的光比较弱，利用得好可以出大片。不使用闪光灯和反光板，让人物呈现剪影效果。
在表现剪影形式的摄影作品中，所选的背景越单纯，则人物呈现的剪影效果越好。这时候可以适当收缩光圈，让天空或者水面正常曝光，不开闪的情况下，人物成剪影，运用适当的话效果是非常理想的。一般在这种形式的光线下，我多选择让模特以90度侧脸朝向我以表现女孩的脸部曲线和身体曲线，有助于让画面表现更有吸引力，营造一种若隐若现的神秘氛围。
需要注意的另外一点就是，这时不宜将画面压得过暗以导致人物脸部过分欠曝，会损失很多细节并降低画面饱和度。除非一些特殊场合需要，我会选择将人物脸部欠曝2档以保证衣服的细节，并可以表现阳光的一种温暖的色调。
Part.5 和模特的互动交流
要是完全不熟的两个人初次见面就想拍出好片子是很难的，尤其是女孩会有一种防备心理，所以在拍摄之前，模特和摄影师都要对彼此和主题有一定了解，我通常会在拍摄一组照片前约助手和女孩一起吃饭或者聊天以便相互熟悉。
我会在沟通的过程中可以使用手绘图片，或是寻找相关照片，MV等影像作为参考，让双方彼此心中都建立了相同的画面，将会比现场指手画脚来的效率很多。我会先画草图，必要的道具和大致的动作要求。
以我的经验来看，一般女孩要进入一个相对理想的拍摄状态是在拍摄开始40分钟-1个小时左右，所以拍完一张自己觉得成功的作品一定要和模特分享一下（哪怕只是一张大光圈背景虚化的大头照也好），并给与对方鼓励以帮助女孩迅速的进入状态，并建立和增强彼此的信任，让女孩觉得你可以依靠，让双方都能更好地投入之后的拍摄。
在小清新主题摄影中，你是摄影师也是导演。如果摄影是只有你一人，其实是很辛苦的。因为你要身兼多职，堪景，拍摄，打光，打板，准备道具都是很考验体力的事情。所以我一般推荐找2、3位志同道合的朋友，大家分摊一些工作，也可以相互交流学习是很好的事情。但是必须记住一点，主摄影师必须要hold住场面，主导权还是在自己身上，因为毕竟只有你才最了解这次拍摄的主要流程，但人数也不宜超过5位，太多了容易影响拍摄进度。
最后还是要说一句：“只有拍的好，你才有机会约女孩下一次！”
Part.6 结束语
行文至此也基本介绍了我自己的一些小清新拍摄心得，这是我第一次发帖子写一些自己的经验体会，可能不是很全，可能也有很多不足，希望大家不要介意。
但就像网上一个朋友说的那样：“现在有很多标榜的摄影师，我们先姑且称为摄影师，随便拉一个美女，拍上一组，只要模特质量不太差，照片总不会难看到哪里去。”虽然言辞可能有点偏激，但无法否认的是，事实确实如此，我想如果一个摄影师将出一组好照片全部押宝在模特身上（当然，我的意思不是模特不重要），并且还叫嚣着“欢迎分享，请勿转载”，那么我觉得他的片子已经失去了摄影最根本的目的了。作为一个摄影师，你才是摄影的主导者，而不仅仅是靠一个漂亮的女人，更不是靠自己吹捧出来的。
购买存储卡前 你需要知道的10件事
2015-08-15 相机笔记
照片是拍摄者最宝贵的财产，而存储卡则是财产的保险柜。在高像素、高速连拍、高清视频的发展潮流下，存储卡开始得到越来越多的关注。
存储卡的类型
在今天，最常见的3种存储卡分别是CF卡、SD卡和Micro SD卡：
CF卡体型较大，标准尺寸是43×36×3.3mm，用于佳能EOS-1DX、5DS(R)、5D3、7D2；尼康D4(S)、D8x0等中高端数码单反。
SD卡尺寸较小，标准尺寸是32×24×2.1mm，是目前使用范围最广泛的存储卡。
Micro SD卡（又称TF卡），尺寸最小为15×11×1.0 mm，多用于智能手机、运动相机和紧凑型数码相机。
Micro SD卡可以通过转换器变成标准SD卡或CF卡，但会降低存储的稳定性，不建议这样做。
选CF卡还是SD卡
CF卡的优点是本身耐用、不容易折损，不足则是读卡器容易断针（尤其是遇到菜鸟蛮力操作）；SD卡的优点是价格便宜、通用性高，不足则是卡片本身容易折损。
一些中高端数码单反同时具备CF、SD两种存储卡插槽。需要注意的是，佳能1D4、5D3，尼康D300S等老产品不支持高速SD卡标准——你买高速SD卡也只能当做普通SD卡使用。如果想要高速连拍不卡壳，这几款相机建议使用CF卡。
至于只有1种存储卡插槽的相机，选择与之对应的存储卡就可以了，不用纠结。
SD卡的版本
我们通常所说的SD卡，其实包括SD、SDHC和SDXC卡。这3种卡的区别在于存储容量：SD卡≤2GB，SDHC卡是4-32GB，SDXC卡则是64-2048GB。
SD卡的版本是向下兼容的，比如你的相机（或读卡器）支持SDXC卡，那么它也可以使用SD卡或SDHC卡。如果你的相机（或读卡器）只支持SDHC卡，那它就不支持SDXC卡，也就是不能使用单张容量在64GB以上的SD卡。
需要说明的是，SDXC存储卡由于采用了exFAT格式，因此WinXP SP2或更低版本操作系统无法正常识别（提示存储卡未格式化）。WinXP SP3需要安装对应补丁，Vista、Win7或更高版本可以直接使用。
存储卡的速度
中高端SD卡和大多数CF卡通常会在卡面上标注速度，有倍速（如300x、600x）或数字+MB/s两种表示方法。1倍速=150KB/s=0.15MB/s，所以300x是45MB/s、600x是90MB/s、1000x是150MB/s。
如果卡面上只标注了倍速或1个数字+MB/s，那么这个速度一般是读取速度。无论是存储卡还是硬盘，都存在写入、读取两种速度。写入速度会影响拍摄间隔时间、持续连拍张数、视频记录的最高格式；读取速度则会影响回放、传输所需要的时间。一般来说，存储设备的写入速度都要低于读取速度。
有些存储卡会在卡面上标注了2个数字+MB/s：R表示读取速度，W表示写入速度。
SD卡有速度等级（Class）、高速等级（UHS Class）两个评价体系，可以辅助判断SD卡的速度。例如：
Class 6代表最低写入速度是6MB/s；Class 10表示最低写入速度10MB/s；
UHS-I Class 1表示最低写入速度是10MB/s；UHS-I Class 3表示最低写入速度是30MB/s。
Class10和UHS-I Class 1都代表存储卡的最低写入速度是10MB/s，它们又有什么区别呢？非UHS存储卡的理论最高速度只有25MB/s，而UHS-I存储卡则能达到104MB/s。即使两张卡的写入速度相同，UHS-I存储卡的读取速度通常也会更高一些。
由于UHS-I Class 3是比较新的标准，不少早期UHS-I Class 1高速卡的写入速度都超过了10MB/s。对于这些高速卡，大家可以参考ET或其他媒体的评测数据。
目前，CF卡的理论最高速度是167MB/s（UDMA），顶级产品可以达到160MB/s。UHS-I SD卡的理论最高速度是104MB/s（SDR104），顶级产品可以达到95MB/s。
UHS-II是什么
从非UHS卡到UHS-I卡，数据触点是完全一样的，只是内部芯片有所区别。UHS-II则比普通SD卡、UHS-I SD卡增加了1排触点，理论速度可以提高约3倍，达到约312MB/s。目前，实际产品的读写速度分别能达到260MB/s、280MB/s，已经大幅超越CF卡。
想要发挥UHS-II SD卡的性能，相机（或读卡器）也要支持UHS-II标准才行，否则只能当做UHS-I SD卡使用。目前，支持UHS-II的相机只有富士X-T1和奥林巴斯E-M5 II。使用其他相机的用户，没有必要购买UHS-II卡。
CF卡的接替者
XQD和CFast 2.0都是CF卡协会认定的下一代CF卡。前者基于PCI-E技术，后者基于串行ATA技术，而我们目前所使用的CF卡则基于已经被淘汰的并行ATA技术。XQD和CFast 2.0都采用了无针式设计，并且体积比现在的CF卡更小——显而易见，XQD、CFast 2.0与目前的CF卡设备都不兼容。
目前，XQD卡的速度已经达到写入350MB/s、读取400MB/s，支持的设备有尼康D4(S)、索尼AX1等；CFast 2.0卡的速度则为写入350MB/s、读取515MB/s，支持的设备则有佳能XC10、Blackmagic URSA、Atomos Ninja Star等。
实际上，XQD、CFast 2.0卡都相当于是迷你固态硬盘。
多少速度够用
一般来说，满足UHS-I标准的SD卡（写入速度10MB/s或更高，读取速度45MB/s或更高）可以满足绝大多数用户的使用需要。有高像素（＞2400万像素）、高速连拍（＞每秒5张）、高清视频拍摄要求的用户，可以选择UHS-I Class 3级别的SD卡。
目前，使用CF卡的相机多数为中高端相机，建议购买600x以上规格产品。
多大容量够用
在今天，16GB应该是购买存储卡时的最低标准。经常使用RAW格式、高速连拍或短片拍摄的用户，建议选择32GB、64GB或更高容量的存储卡。
索尼RX100M3、RX100M4、RX10、RX10M2、A5100、A6000、A7S、A7II等相机，必须搭配64GB以上容量、Class 10以上速度的SDXC存储卡时才能使用XAVC S高码率记录格式；A7R II如果想要使用4K 100Mbps记录格式，必须搭配UHS-I Class 3以上规格的SDXC卡。
除了佳能5DS(R)用户外，一般拍摄者购买到64GB存储卡就够用了。本着不要把所有鸡蛋放在一个篮子里的原则，大家在旅行拍摄中可以考虑携带多张存储卡轮换使用（但需要注意不要丢失）。
双卡存储怎么用
一些中高端相机支持SD+SD，或CF+SD双卡存储。我们可以：
高速卡保存全尺寸RAW，低速卡（比如Wi-Fi SD卡）保存小尺寸JPG；
两张卡保存相同的内容，既可以备份，也可以在拍摄后将一张卡交给同事或客户。
如何避免数据丢失
无论是专业摄影师还是普通拍摄者，照片都是他们最宝贵的资产。以下一些建议能够减少数据丢失的可能，让你的照片更安全。
不要用存储卡长期保存数据。存储卡和固态硬盘都采用闪存存储，出现数据损坏、丢失时的恢复难度和费用都远高于传统机械硬盘。养成经常备份、离机备份、云备份的习惯。
使用知名品牌的读卡器，比如雷克沙USB 3.0 SD/CF双卡槽读卡器（黑色）。在使用CF卡时注意正反面，不要把CF卡、CF卡读卡器随便借给他人使用。
不要在存储卡读写过程中拔插存储卡或读卡器，遇到系统不能正常移除存储卡的情况，可以先关机，再拔插存储卡。
将照片从存储卡“复制”到电脑，而不是“剪切”到电脑；最好在电脑上筛选好照片后，在下一次拍摄开始时再格式化存储卡。
视频文件通常不在DCIM文件夹下，删除、格式化存储卡时建议先检查下剩余容量，避免误删除。相机的回放功能可能无法浏览卡上的全部文件（比如用其他型号相机拍摄的照片），在相机上谨慎执行全部删除或格式化操作。
至少掌握一种数据恢复软件的使用，比如FinalData、EasyRecovery、Magic Recovery等。一些存储卡还会赠送数据恢复软件，比如闪迪RescuePRO、雷克沙Image Rescue、创见RecoveRx等。
怎样拍古镇
2015年8月24日 摄影帮
一、准备运动
去周边古镇，一般都是利用零散时间，所以真正决定出发拍照，其实也不过在前一天，无非是天气不错，时间有空罢了。不过既然想到，我一般会先上网查一下资料，对于拍摄地点的选择，尤其是非旅游区的小镇，最好要事先了解一下背景，无论景物还是人文。虽然可能找到的资料不多，但是从一些到此一游照以及流水账游记中也能得出不少信息：譬如古镇规模的大小，历史名人的故居，老房保存的现状，以及地理交通信息等等，这样就能合理安排时间路线。所谓“知己知彼，百战不殆”，哪怕只是半天的拍摄，也不打无准备之仗，为的就是不去则已，去则必有所得。
二、慢步运动
在古镇拍照动作比较慢，因为要琢磨，要寻找，要发现，更多的时候要等待。特别在冷清的古镇，要等一个能使画面活起来的人，往往需要耐心。譬如本来是一条光线还不错的巷子，但是如果没有人走过，画面就很空。而有时门外的绿柳红灯已经有些感觉了，可是说不定多等了几分钟，就会有更精彩的人来为画面添上点睛之笔。除此之外，也并不是每个路过的人都合适，恰当的人，恰当的姿态，恰当的时间，有时缺一不可。其实除了拍照，生活中很多时候也是“衣襟上不短少半条皱纹，这里就差你右脚——这一拍!”而我们所要做的，就是放慢脚步甚至驻足，因为或许下一秒，就会有你期待中的那个人走过。
三、眼部运动
要想锻炼眼力，没必要去模仿网上那套高难度眼保健操，只要多拍几次古镇就行了。不像一些自然风光或历史古迹，古镇一个很生活化的场所，所以镇上的景物往往比较杂乱，这样就需要我们多多转动我们的眼睛，去寻找一些容易被忽视的美。
即使在杂乱无章的老街上，一对在夕阳下闲坐的老人也是美的；即使在满目萧瑟的院子里，一株在秋风里凋谢的残荷也是美的。在这片永远不会缺少美的天地中，缺少的只会是我们内心对于美的敏感。也许只是几只鸟笼，两把竹椅，在特定环境下却会有着不同寻常的韵味，轻易就能打动你的内心。
所以前面说的放慢脚步，不是让你偷懒休息，而是让你用更多的时间去运动你的眼球，催动你的大脑，看到，想到，才能拍到。
四、下蹲运动
小津安二郎是我喜欢的导演之一，他永远的三英尺低机位似乎在诉说一种仰视生活的态度。我以为拍照也是一样。所以学会蹲下身体，特别在拍摄低于你的对象，哪怕是两个孩子，甚至一只小猫，也请你试着蹲下，放低姿势，先用和拍摄对象同样的视角去看一看这个天地，再来考虑该怎么拍。
若是遇到老人孩子，更需要我们去放低自己，蹲下的另一个好处就是能减少被拍者对你的反感，不少情况下，只有让他们忽视你的镜头，才能扑捉到最自然的一刻。有时候，如有你希望别人仰视你的照片，你也许得先仰视你的拍摄对象。
五、抬头运动
学会蹲下，也要学会抬头。如果说蹲下是让你看到更多的东西来为你的照片做加法，那么抬头也许就是让你忽视更多的东西来为你的照片做减法。所以，如果当你觉得眼前的景物太乱而无从拍摄，不妨抬起头来，除了能缓解颈椎压力之外，说不定还能找到新的视角。
除了寻找拍摄对象，抬头的另一个好处就是能观天色，夜观天色可卜吉凶，日观天色呢，最主要的是去追寻光的脚步。古镇的街巷逼仄，所以对光线的把握十分重要。要是在多云的天气里，可能拍着拍着阳光就突然消失了，这个时候你就可以抬头看看云行走的方向，推断出多久之后太阳才会露脸，并在此之前找好适合的机位。毕竟我们不是上帝，不能说要有光就有光，所以，得抬头去找光。
六、张口运动
张口也可以是喝茶，可以是吃饭，但更多的时候我们是用来说话的。与拍摄对象的沟通往往能使你的拍摄事半功倍。所以面对陌生人不要吝于问好，羞于开口，虽然这点我也自认为有些不够脸皮厚，所以目前还是最常与老人和孩子们攀谈。哪怕只是一声招呼和几句夸赞，或许就能换来一个生动的表情。
除了人类，对于动物我也经常试图去沟通，于是如果遇到我举着相机模仿一只喵星人或者汪星人的语言，千万不要大惊小怪，这只不过是想叫她朝我抛个媚眼而已。
七、转身运动
如果你觉得眼前的东西已经拍完，别急着离开，不妨华丽丽地转个身，也许能发现一片不同的风景。除了不同的角度，同一个地点同一个角度的不同时间，拍摄的效果也可能大不相同，所以不要因为走过拍过而就此结束，若是时间还有多余，何不转身再过去看看刚才拍过的地方。
这可不是让你重复劳动，没有一个人能两次踏进同一条河流，因此，当你转身回到原地，无论是你的思想，还是面前的景物都不再会和之前相同，不同的两者说不定就能碰撞出新的火花。
掌握色彩平衡，拍美丽照片
2015年8月14日 摄影帮
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0)]冷暖色
颜色能使照片具有强烈的情绪。蓝色属于冷色调，特别是有紫色倾向的蓝色。当蓝色占据支配地位时，观众会感到颤抖。在蓝色的画面中，如果有一处黄色或红色出现，就会令人感到温暖。要在照片中灵活运用色彩，来控制观众对照片的整体印象。
暖调色彩则会给观众带来一种温暖和愉快的感觉，或者倾向于激发和提升影像的力量。
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0)]对比色
存在对比的颜色能够帮助观众找到照片的主体，这样摄影师才有了更多的创作余地。
在这张照片中，颜色的对比使得两只鸟的轮廓、动作更加明显，由于天空明亮的蓝色与鸟身上明亮的白颜色相结合，摄影师才能创作出这幅作品。
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0)]平衡色
在一张色彩简洁的照片中，一处不同的颜色可以给场景增加趣味性。但是这个颜色出现的位置，必须经过深思熟虑，以与整体画面形成平衡。
在这张照片中，红衣女孩躺于灰调的水泥地上之上，打破了画面的整体，增添了画面的视觉冲击力。占据支配地位的大片的灰调中，红色起到了平衡的作用。
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0)]相似色具有相同感觉的不同颜色可以混合在一起，产生整体的印象，无论是柔和或明亮的颜色都是如此，将一群相似色置于单色背景前可以扩大这种感觉。
这张照片将黄、蓝、绿组合在一起，画面给人一种欢快的感觉。
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0)]光源的色彩决定画面感觉
颜色通常是与情绪相关的。不同的色彩能给人以心理上的不同影响，能激发人们的情感，在心理上情绪上产生共鸣。记住人造光拥有不同的颜色：钨丝灯是黄色的，闪光灯是蓝色的，荧光灯则有不同的变化。这些颜色可以成就或毁掉一张照片，所以要认真对待它们。
在这张照片里，落日余晖的黄色充斥了整个画面，天空草地的颜色都被光源色彩所影响，画面感觉也更加偏暖。
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0)]坏天气也能拍出好照片
糟糕的天气也能拍出好照片，还会让熟悉的东西看起来完全不同。所以在雨雪天气也要出去拍照，对大雾和风沙要感到庆幸，新的照片就等在那里。
另一个说明糟糕天气能拍出好照片的例子。用长焦镜头可以压缩场景，包括小如雪花般的东西。另外焦距越长，景深越浅，使用这种镜头时，尝试不同形状和图案的散景效果也很有趣。
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0)]慢门风光摄影心得大公开
2015-08-17 唐五员 中国摄影报
慢门摄影和“快照”相对应，快照通常是使用高速快门使影像清晰呈现，而慢门摄影则注重表现运动物体的运动轨迹及形态，所得到的影像往往是朦胧的、虚幻的。由于曝光时间较长，慢门摄影所表现出的影像，肉眼往往无法查看的到。运用好慢门摄影技巧，可以得到不同寻常的摄影作品，使你的摄影技艺更上一层楼。
慢门摄影和“快照”的根本区别在于快门速度的运用。快门速度决定了曝光时间的长短，很大程度上也决定了成像的品质。从原理上来讲，高速快门可以凝固住运动物体移动过程中的瞬间形态，使高速运动中的物体得以清晰呈现。快门速度越快，则相机的曝光时间越短，获取的瞬间影像越清晰；而使用慢门拍摄时，相机的曝光时间较长，通常曝光时间在1/60s以上甚至几分钟、几十分钟不等（曝光时间超过30s也叫B门），则可以拍摄出物体运动的轨迹，形成一种朦胧、虚幻的动态美。
一般来说，慢门摄影可以运用在以下几种场合：
拍摄日出前、日落后的景象
日出前、日落后的景象非常迷人，由于光线比较暗，为了得到比较好的画质而必须使用较低的感光度，曝光时间也相应较长。很多初学者甚至于一些老手，对于昏暗环境下的测光、曝光控制，都是凭感觉凭经验，这里笔者也介绍下自己的一点心得。
拍摄这种景象，通常会使用较小的光圈（F11-F16），稳固三脚架后对画面中中间调偏上的亮部测光，预先设定好光圈值，使用较高的ISO来得到合理的曝光参考时间，再把ISO调低，两个ISO值的倍数乘以刚才的曝光时间，就可以得到低ISO值的曝光参数。比如，光圈值为F16、ISO 4000、曝光时间为2s，则在光圈值为F16，感光度将为ISO 100时，曝光时间为4000/100×2=80s。
当然，现场的光线会不断的变化，这种计算曝光时间的方法，只能作为一个参考依据，不可一概而论。一般来说，日出前，光线会越来越亮，所以此法计算出的曝光参考时间，实际曝光时可适当减少；日落后光线会越来越暗，曝光时间相应要适当加长，曝光才会更加合理。
拍摄烟花、闪电等
烟花及闪电出现的瞬间非常短暂，难以捕捉，这里就需要用到慢门连拍技法。选好机位，固定三脚架，连接快门线，预测烟花或闪电可能出现的位置，把光圈调到合适的数值（一般F5.6-11为宜，光圈值越大，烟花或闪电形成的光带越粗），设定好曝光时间（通常参考曝光时间1-2s），再把相机设置到高速连拍模式，使用手动对焦把对焦点设在无穷远处（如能准确预知烟花或闪电将出现的位置，也可预先把对焦点设置在该处），使用快门线开始连续拍摄即可。
拍摄车流、光绘等
运用慢门摄影拍摄城市夜景，可以去除嘈杂影像，留下美丽的光影。行驶中的车辆、船只以及行人等，由于使用了慢门拍摄而虚化，只留下运动的轨迹，可以产生迷人的光轨或光带等。目前比较流行的光绘摄影作品，也是慢门摄影技巧的运用。
如果拍摄时画面中纳入了路灯，由于长时间曝光，会形成非常迷人的星芒。一般来说，曝光时间越长、使用的光圈值越小，星芒就越长。
拍摄流水、云雾等
运用慢门摄影拍摄流动中的水，能得到丝滑如绸缎般柔美，如镜面般宁静的影像。运用不同的快门速度，能得到不一样的艺术效果。快门速度的选择要依据拍摄者需要的画面效果和水流的速度来决定。运用慢门拍摄云雾，可以得到云雾的流动形态，或柔美、或气势磅礴。
拍摄星空、星轨等
拍摄星空时，曝光时间宜控制在30S以内，否则曝光时间太长，星星的运动轨迹会比较明显，形成拖尾的景象。我拍星空常用的拍摄数据是：光圈F2.8，ISO 2500-3200，曝光时间为25s-30s。
拍摄星轨则要求曝光时间较长。如果不用后期堆叠的方式多张叠加，而选择一次拍摄成功，把ISO调到100、光圈设成F5.6、曝光时间在45分钟以上，效果会比较理想。光圈越大，星轨的线条越粗，光圈越小星轨线条越细。
运用慢门拍摄来达成画面的动静、虚实对比
慢门拍摄适用的场景远不止这些，一些实用的拍摄小技巧如摇拍、爆炸式变焦拍法、追焦拍法以及部分舞台拍摄等也要运用到慢门拍摄，大家可以在实践中慢慢体会。注意快门的速度并不是一成不变的，可视要达到的艺术效果而定，要注意虚实刚柔并用。
慢门拍摄常用的一些道具是三脚架（必不可少）、减光镜、快门线等。使用可变级减光镜时，尽量避免不要使用到最大降光级别，一般的减光镜都会有个合适的使用范围，超出其范围会产生暗角、紫边等衍射。大多数减光镜，降两挡减光量（10级减光镜使用到8级减光）使用都可以避免或减少这种现象。
幸来版主的表扬是俺的动力源泉哈！
不必执著于概念 客观看新与旧
刘树勇 《中国摄影报》 2012年10月5日 第二版
就本届“徐肖冰杯”全国摄影大展, 我先说两点。一点是我个人的感觉, 这次的“徐肖冰杯”评选, 整体质量比上一届有很大的提高, 我想这跟推荐制有很大关系。由专业推荐人荐举上来的作品整体上说, 水平还是比较整齐一些。国际上许多专业性的摄影奖项都是采取推荐制。推荐制会产生一个结果, 就是来稿量不会像自由来稿那样大, 但有效的、比较具有专业水准的作品量会有一个保障。但我觉得, 目前这个奖项推荐上来的作品数量还应该将上限扩大一些, 以使更多好的作品进入评委的视野当中。推荐人制执行得到位, 会导致整个奖项的属性与品质发生变化。顾铮老师说的问题值得重视: 中国摄影界各个地区各种层次的机 构设置的参与性奖项太多了, 摄影师和爱好者提供几张照片过去, 得个奖杯: 得一些奖金, 基本上还属于群众性的大众娱乐活动, 对摄影水准本身没有多大提升。所以在奖项设置上应 当有一个层次上的分离。特别是这个以徐老个人名字命名的奖项, 应该吏专业化一些, 从作品的参评资格到最终水准上, 跟那些参与性的奖项形成区别, 做成一个专业性的摄影奖项。
另—点是, 我赞同大家提到的奖项国际化的建议。很多以摄影家个人名义设立的奖项, 比如卡帕奖、尤金史密斯奖等等, 都是面向全球征稿的。当然这是一个很麻烦和需要更大成本来运作的事情。首先就是推荐委员会的国际化, 尝试着从世界各地推荐和征集摄影师的作 品进入这个奖项。另一个是在评选委员会当中设置1-3名国外评委。这不是做做样子的事情。国内这些年来摄影节也好, 评选也好, 经常会请几个国外评委来撑撑场面。这样是不够的。推委和评委都要请高度专业化的人员, 这样才能保障这个奖项的水准不断有所提高, 影响力也会越来越大。如果真将这个奖项运作到这个水平, 相信不仅仅是让这一奖项具有权威性 的问题, 还会将许多国际前沿性的话题与学术资源融入中国的摄影行业, 对当代中国纪实性影像的发展产生持久和积极的影响。
此外还要附带说的一点就是, “徐肖冰杯”是以个人名字设立的一个倾向于纪实性影像的奖项, 保持它在风格与气息上的纯粹性、一贯性是很重要的。特别是这个奖项和中国当代摄影新锐展都是在浙江省举办, 更应该考虑两者在奖项的内涵与操作上的差异性。我个
人认为, 这两个奖项在一起有很强的互补性, 以后的操作应该在互补性上多考虑一些。
关于大展主题、参评摄影师及其作品, 我个人认为, 摄影师的影像实践不必要纠缠在各种理论概念上。重要的是你关注什么, 是否为你的这种关注找到了一种最佳的个人表达语言,最后形成的文本是否完整、充分、有说服力。许多概念是研究者, 比如理论家、史学家和批评家从事学术研究时, 为了分别和描述姑且一用的术语, 摄影师不必拘泥于这些概念说辞。摄影师要做到的是诚恳与自由——对外部存在的诚实观看与理解, 对自己内心的诚恳觉解,然后通过摄影这一语言予以自由无碍的视觉表达。
我们将这个以摄影家个人名义命名的奖项, 定位于对当代纪实性影像的观察与评价。作为一个奖项的内涵特征与风格, 这样的定位没有什么大的问题。问题在于衍生出来的很多想象与对想象的概念化执著。比如有关“纪实摄影”的界定与想象, 有很多人在那里进行过度阐释, 已经搞得过度焦虑了。“纪实摄影”本身就是一个不详的概念, 发端于美国, 且不说英文翻译的准确与否(这个本身就不重要)只是彼时彼地, 针对某一群摄影师的影像观照,针对某一个具体的展览文本, 研究者权且一用的说法而已。
上世纪80年代初, 中国开始有很多摄影人借用这样一个概念来命名自己的影像, 为什 么? 因为这些影像在内容上主要与中国当时的社会问题有关, 也就是所谓的“社会主义阴暗面”, 具有社会批判性和个人立场。这些影像跟那些服务于主流媒体的宣传式的摄影作品是不同的, 在当时很难公开发表。借用“纪实摄影”这样一个舶来翻译的概念, 为这样一些在当时主流意识形态视角看来是另类的影像命名, 其动机和作用, 是让自己的这些影像具有学术上的合法性。从80年代至90年代中后期, 这一类以摄影师个人立场出发产生的从事社会观察与现实批判的影像得到了长足的发展, 但它其实并没有最终取代那些从50年代以来就形成的政治宣传式的摄影, 而是并行存在, 各自发展。从这并不遥远的历史考察中你就可以看出来, 纪实摄影在中国的出现与发展, 更多的是一种突围策略, 是一种“中国特色”化的新闻纪实性影像的权宜替代品, 而不是一个铁定不移的学术概念。执著在这样一个本身就不清晰不确定的概念上, 还要琢磨美国人当初说的原义是什么, 琢磨是不是翻译出了问题引发 了后面中国摄影界的混乱, 其实都是在瞎起劲, 没有什么建设性的价值。所以我认为摄影师不必过多地执著于此, 纠缠于此。
影像实践的可能性永远会超出人们在概念和习惯当中设定的界限。作为一个奖项的评选,就应当不断跟进出现的各种各样的新的影像实验, 这样才能让这个奖项有持久的说服力和活力。从来稿中我们会看到, 很多摄影师, 特别是年轻摄影师的影像实践, 已经不同于我们熟悉的那种纪实性影像的视觉形态。他们关注的话题、观看的视角、借用的影像资源、影像 的视觉图式、作为一个影像专题的整体构成格局, 等等, 都已经呈现出一些传统的纪实性影像所没有的新颖特征。面对这样的影像, 许多老一代的摄影师和研究者会有某种程度的不适应感, 甚至会一时失去判断力, 可能会将这样的影像摈弃在奖项之外。我认为这是特别值得 引起我们注意的现象。人的判断力在很大程度上都是经验性的, 他的知识构成会左右他喜好什么讨厌什么。上世纪60年代生人, 甚至70年代初生人, 较多地会经由阅读而不是图像观
看构成自己的知识体系, 因此会格外迷恋深度叙事。新一代摄影师的影像则更为扁平化、个人化、非叙事化, 更多地强调图像本身的趣味性和氛围的营造以及情绪表达。如何对这样的影像作出有效的判断, 我想引入一些年轻的批评家作为这个奖项的评委, 以适配这样新的影像经验, 不失为一个补偿性的良策。从长远来说, 这也是必须的。
反过来说, 无论年轻的还是岁数大一些的, 我们所受的教育当中, 有一个非常恶劣的思维惯性, 就是新的总是好的, 旧的就应该让它尽快死亡。这是典型的除旧布新的革命意识。但很多时候我们还在用这样的思维方法在日常生活当中、在艺术评论当中进行判断。这是特别值得警惕的。为什么新的世界建立起来, 就一定要打翻旧的世界? 人类所有新东西的出现,必然有建设性的价值, 但并不是可以解决所有的问题。人类创造出这样那样的东西方法，不是为了新的灭掉旧的，而是一种互为补充的关系。因此，从这个奖项来说，我们一方面要警惕过分固守我们已经习惯的影像判断标准的问题，同时也要警惕以新除旧的线性思维模式。重要的不是新与旧的问题，重要的是你做的好与不好的问题。我想，这才是我们观察与评选参赛摄影师作品的基本视野与原则。
索尼微单转接佳能镜头大全
2015年8月21日 ETPHOTOS 相机笔记
索尼E卡口相机用户期盼更多镜头，佳能单反相机用户呼唤高动态范围机身。电子转接环的出现，让两方面的需求一拍即合。
索尼E卡口机身
目前在售的索尼E卡口相机有8款：A7、A7R、A7S、A7II和A7RII采用35mm全画幅CMOS，A5000、A5100和A6000采用APS-C画幅CMOS。全画幅相机在转接时也要选择全画幅镜头，避免视角缩小、像素减半。
佳能EF卡口镜头
佳能EF卡口单反镜头的特点是：
- 镜头内置对焦马达（除MP-E 65mm F2.8微距和移轴）和光圈控制马达
- 无光圈环
- 卡口部分只有电子触点，没有其他机械耦合部件。
正常情况下，EF卡口单反镜头离开机身时，光圈是保持全开状态无法调节的。所以在电子转接环出现前，佳能EF卡口单反镜头是最不适合转接的镜头。
佳能EF镜头、腾龙Di镜头、适马DG镜头均支持35mm全画幅，可以被所有E卡口相机转接。佳能EF-S镜头、腾龙DiII镜头、适马DC镜头只支持APS-C画幅，对应APS-C画幅的E卡口相机。
转接环的选择
最初的佳能EF转索尼E接环就是一个接圈（简称“机械接环”），没有任何附加功能。正如前文所说，通过机械接环拍摄时，镜头光圈会保持全开状态——想要调节光圈？只能将镜头接在佳能单反相机上，设定好光圈，按住景深预览键然后拧下镜头。机械接环比较适合作为“母环”：先用它将索尼E卡口转换为EF卡口，然后再转接C/Y等其他卡口镜头。
接下来，出现了一种自带光圈的转接环（简称“机械光圈接环”）。它在机械接环的基础上增加了一个独立光圈，可以调节通光量，达到控制快门速度的目的。由于镜头本身依然是保持全开状态的，所以画质并不理想。
最后出场的是神奇的电子转接环。它破解了佳能、索尼的编码，将佳能EF卡口单反镜头模拟成索尼镜头。目前，市售电子转接环大概有3个价位：
- 约600元：国产接环，品牌比较杂，可以将佳能EF卡口镜头模拟成索尼A卡口镜头，识别为DT 0mm F0。在A7RII上可能无法开启相位检测功能。
- 约1200-1600元：国产的天工接环，美国的CP接环。这两款ET没试用过，据网友称，CP转接环对佳能原厂镜头支持良好，但不识别副厂镜头。
- 约3000元：Metabones接环（最新的是4代），支持固件更新，画质更好、功能更多。
TIPS：Metabones的两种模式
Metabones提供节能、高级两种模式，后者相当于将佳能EF卡口镜头彻底模拟成索尼E卡口镜头——转动对焦环直接局部放大，光圈随曝光参数设定实时收缩。
转接后的画幅
Metabones接环可以识别镜头的画幅。当机身上的“APS-C画幅”选项为“自动”时，接装APS-C画幅镜头，相机会自动切换到APS-C画幅模式（像素减半，等效焦距×1.5倍）。
600元国产接环可能会将镜头识别为“DT 0mm F0”。“DT”是索尼A卡口APS-C画幅镜头的标志，这就会让全幅相机误以为正在使用APS-C画幅镜头，出现自动裁切的情况。建议大家使用这种接环时，将“APS-C画幅”选项设置为“关”。
转接后的对焦速度
在A7RII上通过Metabones 4代接环使用佳能EF卡口镜头，绝大部分可以自动对焦，并且能够开启相位检测。单次合焦速度媲美佳能6D、70D。部分600元左右国产接环可能无法开启相位检测，但实际对焦速度依然比以往的E卡口相机快很多。其他E卡口相机转接佳能EF卡口镜头时，即使可以自动对焦也是龟速，不如用峰值对焦功能辅助手动合焦来得直接果断。
通过Metabones 4代接环使用佳能EF卡口镜头，镜头最大光圈需要大于等于F5.6，例如：EF 70-200mm F2.8L IS II USM搭配2.0x增距镜可以正常使用（速度变慢），EF 400mm F4 DO IS II USM搭配2.0x增距镜时则无法显示对焦框。通常来说，相近焦段上光圈大的镜头，实际对焦速度也会快一些。
在索尼E卡口相机上使用佳能EF卡口镜头，因为负责对焦的是感光元件本身，所以不会像单反相机一样出现跑焦问题。A7RII的相位检测点覆盖了整个对焦区域，在画面边缘也能进行高速合焦。这些都是无反相机转接单反镜头拍摄，相比单反相机+单反镜头的优势。
最后，无论是Metabones 4代接环还是600元的国产接环，在视频拍摄中都无法开启相位检测对焦。这意味着转接佳能EF卡口镜头时，无法在视频拍摄中获得理想的自动对焦性能。
TIPS：相位检测和对比度检测
A7RII增加了一个“对焦系统”选项。通过电子转接环使用佳能EF卡口单反镜头，或通过LA-EA3转接环使用索尼A卡口单反镜头时，可以在“相位对焦”（检测）或“对比度对焦”（检测）之间进行切换。两种模式下的对焦速度其实差不多，相位对焦更坚决一些，对比度对焦则会有小幅拉风箱——按照ET的理解，背照式CMOS才是A7RII对焦性能提升的最大功臣。
转接后的防抖
无论是600元的国产接环还是3000元的Metabones接环，都能让镜头上的防抖功能正常工作。
在具备5轴机身防抖的A7II、A7RII上，情况要相对复杂一些。首先，搭配原生E卡口镜头时。如果镜头上有防抖开关（如FE 70-200mm F4G OSS），机身菜单的“Steadyshot”选项就是灰色不可选的；如果镜头上没有防抖开关或者不具备防抖功能，机身菜单的“Steadyshot”选项就是可选的——简单来说，我们无法单独使用机身防抖或镜头防抖。
A7II、A7RII通过Metabones接环使用带防抖功能的镜头时，相机可以准确识别镜头是否具备防抖功能（例如，EF 200mm F2L IS USM被识别为200mm F2G OSS SSM）。机内菜单的“Steadyshot”选项是灰色不可选的，我们可以通过镜头上的开关来控制防抖功能。这种情况下，机身、镜头的防抖功能可以做到协同工作，但无法判断机身是5轴防抖还是3轴防抖。
A7II、A7RII通过600元国产接环使用带防抖功能的镜头时，相机不能识别镜头是否具备防抖功能（所有镜头都识别为DT 0mm F0）。这种情况下，机身、镜头的防抖功能可能会造成错误补偿，建议大家关闭机身防抖。
关于光圈
通过Metabones接环使用微距镜头时，相机显示的最大光圈数值不会因为对焦距离变化而改变，这与佳能单反、索尼微单正常使用时的情况相同。
通过600元国产接环使用微距镜头时，相机显示的最大光圈数值会因为对焦距离缩短而减小。例如，EF 100mm F2.8L IS 微距 USM在最近对焦距离下（1:1等倍率），最大光圈是F5.6。这与尼康单反的情况相同：镜头光圈并没有真的缩小，只是实际通光量下降。
对A7S来说，转接佳能EF卡口镜头并使用F11或更小光圈连拍时，部分照片可能出现过曝情况。佳能镜头的光圈收缩时间约50ms，A7S在静音拍摄模式的快门时滞约25ms。光圈叶片没有足够的时间收缩到设定大小，所以会出现过曝情况。遇到这种情况时，不妨关闭“静音拍摄”选项试试。
教你如何选胶片
2015-08-21 岳方舟 学摄影
新中国第一批彩色摄影作品是由彩色正片（反转片）拍摄的，而反转片制作技术历经近百年都没有改变，于是使用反转片拍摄，得到的底片会有一种奇特的历史感。
胶片按类型分负片、正片（反转片）两种，按尺寸可分110 120 220 135 5X7 8X10等几种。
目前民用的成卷封装胶片有120 135两种。前者供中画幅相机使用，后者供135胶片相机使用。
负片的优点是宽容度高，比较廉价，暗房后期相对容易。缺点是不方便预览。
反转片的优点是直观，可以直接做成幻灯片甚至明信片，缺点是成本很高，宽容度很窄，冲印流程有剧毒。
胶片推荐环节：
Top 1：柯达E100VS
已经停产，虽说复产的希望很大，但是目前依旧没有复产的消息。目前有少量135格式与足够的120格式供应，然而如图，135格式已经被炒至天价。
这款胶片最大的特点就是对比度极高、饱和度极高且过渡自然，非常适合拍摄大场面大风景、有着绚丽颜色的人文纪实以及高反差人像。但是拍摄风景时请注意曝光以及控制光比，因为这款胶片的宽容度极窄，大概只有7档左右，和数码机身的JPEG直出宽容度类似。
不过请注意，目前流通的所有E100VS都已经过期，区别是保存方式是否用冰箱冷藏。若冷藏则可以使用ISO100拍摄，若未冷藏，则酌情使用ISO64-50拍摄，用以增加一些曝光，缓解一下由于过期造成的感光能力不足。
推荐原因：当经典成为传奇，传奇成为绝唱，有什么理由不去买买买呢？
Top 2：柯达portra400
这是柯达目前唯一在产的135胶片，也是柯达破产重组前推出的最后一款万能负片。目前市面上有充足的供应。不过虽然在产，但是很难拿到新品。目前市面上流通的基本上是2014年过期的最后一个版本的现货。
这款胶片适合拍摄任何题材，没错，任何题材。设计出这么优秀的负片，可谓是柯达这个行业巨鳄的回光返照。很高的宽容度，一般的反差，较为鲜艳的颜色，极其准确的色彩还原，都让这款胶片成为了负片之王。
市面上有两种感光度的portra，160和400的使用起来并没有很大的区别，只是400感光度更高，宽容度更好，比较适合复杂场合。
推荐理由：“万金油”在任何时代都是有价值的，何况这款尤其强！
Top 3：富士RVP 50
富士处于停产边缘的一款胶片，135已经停产，而120少量在产。市面上流通情况还不错，不过135价格要比120高很多。目前能买到的只有2013年的最后一批。
这款胶片秉承了富士的颜色风格，饱和度一般反差一般，颜色清丽，是适合日系小清新的一款反转片。既可拍摄人像也可以拍摄风光。不过在欠曝时，暗区颗粒感非常重。而且宽容度也很窄，大概7档半左右。不过目前在国内冲洗富士正片风险比较大，偏色概率很高，容易出现肤色偏黄的情况。建议找靠谱的富士专业冲洗店冲洗。
推荐理由：靠PS调小清新色调弱爆了！RVP 50自带小清新加持buff！
Top 4：柯达Ekta 100
这款胶片135格式已经停产，120格式少量在产，大幅面一直在产但是没什么卵用……。目前价格稳定，然而供应量并不稳定。曾经在年初有短时间的断货情况，目前已经开始供货。同样复产希望很大。
伊科塔100这款负片最大特点是宽容度极高，大概有14档左右，同时保留了比较高的饱和度与中等的反差，并且颗粒感几乎没有。风格上非常类似同门的克罗姆64胶片，优势就是克罗姆64早已停产而伊科塔100尚且有货。伊科塔100适合拍摄风景，拍摄人像时人的肤色还原不太好，有偏紫偏品的倾向。
推荐理由：14档宽容度草天日地，而且颗粒细得忍不住想给它放大到40寸。
Top 5：富士reala胶片
这款胶片是现在能买到的最接近日式小清新原汁原味的风格，当年最早的日式小清新就是以瑞拉胶片拍摄完成的。目前这款胶片停产已久，市场上只有少量供应，比较大宗的还是电影分装卷，要以冲碳工艺冲洗才可以显影。
优势自然不用说，可以获得最纯正的日式小清新色调，有这一点很多人已经趋之若鹜。然而这毕竟是一款廉价胶片，问题比较多，较低的饱和较低的反差也造成了色彩还原有一定的失真，而且这款胶片的宽容度根本不像负片，刚刚9档多一点。颗粒表现也时好时坏，目前的电影版分装卷颗粒表现比较差。
推荐理由：仍旧活着的传奇，追求日系风格走到极致的必经之路！
谢谢寒冰版主置顶，压力山大啦！
