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美西23日游之冰川公园
续上：
美西23日游——黄石地质考察之斑斓池：
http://www.photofans.cn/forum/showthread.php?threadyear=2011&threadid=85090
美西23日游之大提顿：
http://www.photofans.cn/forum/showthread.php?threadyear=2011&threadid=100495
美西23日游之纪念谷：
http://www.photofans.cn/forum/showthread.php?threadyear=2011&threadid=120955&postid=1417931#post1417931
美西23日游——光之殿堂羚羊谷
http://www.photofans.cn/forum/showthread.php?threadyear=2011&threadid=162596
如果有一个地方是全球变暖之前一定要去的，那么冰川公园（Glacier National Park）便是其中之一。冰川公园目前地球上为数不多仍能观看到冰川的地方，然而那里的冰川，按照现在的融化速度计算，将在2020年消失殆尽。冰川消失的影响，除了生态上，最明显的变化，就是那里的粉绿色和粉蓝色的冰川湖因为矿物质的消失都会变成普通的水蓝色。
冰川公园另一个著名景观就是贯通整个公园的主路going to the sun。这条由景观建筑师Thomas Chalmers设计，全长85公里的公路，是美国最壮观美丽的景观公路之一，因其翻越数座山峰及大陆分水岭（Continential Divide)，也被誉为美国公路工程的一大奇观。
Going to the sun，多么浪漫的名字，我几乎可以想象到在夕阳的金色光辉照耀下，在美丽的山峰之间穿行的美妙情景。因为这条公路只有6月底到9月初开放，时间短暂，公园的住宿选择又很少，所以为了此行，特意提前4个多月安排行程旅馆，一切都以冰川公园为中心，就是为了一睹这高山公路的奇观。
从黄石出来，一路飞奔5个小时，到达公园西门。计划是趁天黑前先把going to the sun游览一遍，然后再逐日精玩。不料一进门就被泼了盆冷水，因为雪崩的原因，going to the sun并未全线通车，最精华的中间的那段，还被埋在雪下。
话说美国今年西部降水过多，造成的直接后果就是在yosemite看到了水量异常充沛的瀑布，还有许多年不见踪迹的小瀑布；在大提顿，汛期过长，大部分河流水质发黄；在黄石，观看下黄石峡谷瀑布的那段被封，熊牙公路被淹……不过这些都是小事，没想到的是，已经7月了，竟然还会因为雪崩的关系影响通车。
游兴顿减，然而郁闷的事情还在后面，going to the sun是唯一贯穿公园的公路，也就是说，如果我们要从west glacier离开去east glacier，现在就只能从公园外面绕，平白多了几个小时的车程。
我们定的宾馆全在east glacier，好在著名的景点也都在east glacier，于是匆匆开车上路，west glacier的景点选了一个Avalanche Lake，就算完成这一天的计划。
虽说拍照的时候喜欢有些云彩来点缀，但是云太多了也要命。
电影《阿甘正传》中，阿甘一个人从美国的西海岸跑到东海岸，再从东海岸跑到西海岸。连续跑了三年2个月14天又16小时，最后在纪念谷（monument valley）嘎然而止。其中有一个镜头，就是他从冰川公园的going to the sun路上的一座桥上跑过。他在纪念谷停下的那个地方，我们这次旅行也经过了。
可以看见，因为汛期，河水上涨了很多。
这是条单程8公里，来回16公里的步道，因为积雪的原因并未开放，但是既然来了，自然要去看看尽头那美丽的湖，问过宾馆工作人员，说可以一试，于是便出发了。
走了3公里的一个小景点，自此之后，步道全部为积雪覆盖，很多人都在此打道。
剩下5公里，来回10公里，全是这样积雪覆盖的路。最惨是回来的时候，因为太阳已西斜，气温下降，去的时候脚印上融化的雪水又全部凝结成冰，更加险滑。
因为路很陡，大部分路只容一人通过，所以大部分时间，如果对面来人，会主动停下等对方经过后再走。
快接近冰湖了，已能看见化冻的河流。
九死一生走到终点，并未看见传说中销魂的蓝色的湖，却是这么个仍在冰冻状态的湖，湖面上一层淡淡红色的雪，有些奇异，但是仍然很失望。
坐在湖边吃完了带的午餐。天阴了一半，很冷，坐不了多久就只能离开了。
这是一条单程长达8.8公里的步道，好在可以坐船代步一小段。
经过了iceberg lake的冰雪考验，再走Grinnell，简直小菜一碟。可惜这条步道最后通往冰川的那段也因为冰雪覆盖被封，这条步道的土质较为松软，很容易塌方，所以雪上无人敢走，很远就用黄色胶带隔开了。
虽然没有见到冰川，所幸见到了Grinnell lake，看到那一泓迷人的冰川绿，觉得总算没有白来。
在此等船回程。
冰川公园的Many Glacier应该是这公园內最容易看到最多冰川的区域。不能不提的是建在这里的Many glacier hotel。美国国家公园内的宾馆，也是国家公园文化的一个重要组成部分，西部很多公园的宾馆，包括Many Glacier Hotel，被列为National Historic Landmark这种最高等級的古迹，其价值跟国家公园一样珍贵。宾馆的选址除了依山傍水，风景绝佳外，在建筑上，也力求与风景融为一体。其外观古色古香，木造房子为主（内部有可能有钢筋水泥），家具也以木质为主。
冰川公园没有手机信号，宾馆内也是wifi信号，电视信号一概没有，完全与世隔绝。我们美国国家公园去了不下10个，住过许多宾馆，风景最佳的首推Many Glacier Hotel，大峡谷的bright angel lodge也不错，尤其是早餐时可以一边看峡谷日出一边用餐，然而也比不上Many Glacier Hotel近在咫尺的湖光山色诱惑。同样作为雪山公园宾馆的大提顿的Jackson lake lodge，由洛克菲勒投资修建，堪称外观低调内设豪华的典范，可惜离雪山稍远，只能“遥望”，走的算是休闲放松路线，他家的晚餐是要求正装出席的，且有乐队伴奏。——虽然讲究了些，不过房间绝对是此行住过最舒适的。
Many Glacier Hotel风景虽好，不过入住体验，只能用忆苦思甜四字形容。他的停车场离hotel太远，从停车场出来需翻过一座小山丘，过一条马路，才能到达宾馆。那小山丘正是风口，我们入住那天，狂风大作，一切游船停开，连接宾馆和主路的小桥被水浪一阵阵侵袭，我们开的是SUV倒不畏惧，其他一般的小轿车，只能在风浪的间隙直冲过去——那天风实在太大，我一人拿着行李刚走上山头就被风吹得站立不稳，只得挽着某人下山。屋子里有着陈木的香味，然而房子太老，密封不好，关上门即听见风声尖厉的啸叫，只好在门缝了塞了2条毛巾才算止住。天花板上是纵横交错的管道，很久没有见过有裸露管道的房屋，躺在床上时很是仔细观察了一下。惟一值得称道的是有个浪漫的外置式大浴缸。好消息是该宾馆正在装修，以后相信会改进不少。
宾馆的餐厅很是不错，因为距离东门有半个小时车程，东门外也极荒凉，所以近一个星期的时间，一日三餐，都是跟这家餐厅死磕。把它菜单上所有的主菜（main course）全点了一遍，牛排羊排猪排，烤鸡胸，烤三文鱼……都很不错。餐厅用料极其讲究，所有材料，肉类，蔬菜，甚至连配薄菏茶的蜂蜜，都是来自指定产地，保证新鲜无污染。我本来不怎么待见西餐，吃了一周之后，饮食习惯却大为改变，之后回加拿大再吃亚洲食品，却觉得过于油腻了。
每天走完trail回来，浴缸中洗去一身疲累，在楼下餐厅用过晚餐，然后坐在阳台的长椅上握着一杯摩卡，静静地看日薄雪山，觉得世外桃源，也不过如此了。
Many Glacier Hotel所在之处，是拍照的绝佳地点，也是因为这个原因，才选在这里入住。可惜我们运气不好，大部分的时候天气都很差。狂风大作的那天，原本打算下楼拍日落，抱着相机三脚架下了楼，刚推开门，就被大风直直吹了回来，只好坐在休息厅里，一边透过大玻璃窗看日落，一边玩拼图。我们那张大大的木头桌上放了盒极大的拼图，那拼图如此之大，那么大的桌子只刚好放下。那盒拼图不知道放了多久，每天坐在桌边的人都会拼一会。于是那个傍晚，我的成就是把拼图的完成度由70%提高到了80%。
只是从来没想过，成日忙碌于各个景点，日程满满的我，居然会有一天有闲暇坐下来玩拼图。好在离开Many Glacier的那个早晨，风终于停了，于是我总算拍到了水平如镜的画面。
另外值得一提的是，湖边有沿湖游览的步道，如果有兴致清早出来散步，运气好的话可以遇见同样出来散步的大角羊一家，和在湖里游泳的moose（麋鹿）——我们都有遇到，可惜只惊鸿一瞥，不及拿出相机，他们的身影就已隐没在树丛里。
冰川公园号称美加两国合作共建的和平公园，其中在加拿大境内的叫做Waterton Lake National Park.其实真没觉得有什么合作的地方，除了两个公园用同一份报纸外。海关该过的还得过，两边公园也是各收各的钱。
过海关时还出了一个小插曲，加拿大海关规定，加拿大居民不能驾驶美国牌照的车入境，除非缴纳关税。我们做旅行计划时完全没考虑到这点，从美国租的车，怎么可能去为它交税。幸好海关帅哥很通情达理，考虑到我们只过境一天，又是从东部过来的，最后还是放行了，只是叮嘱我们，不要违反任何交通规则，一旦被皇家骑警发现，就必须打道回美国。
进入加拿大境内后，阴云密布的天空开始渐渐放晴，一开始还不是很习惯路边的限速牌，因为限速牌上没有单位。心里嘀咕，阿尔伯塔省真强啊，这么破这么陡的路还让开80 mile（=128km），过了一会才反应过来，应该用公制了。
没开多远，在一个lookout看到了彩虹，一激动，结果把16-35给摔了。
所有的人，第一次进入waterton都会被这个童话一样的城堡征服。美国那边有Many Glacier Hotel,加拿大这边就有Prince of Wales Hotel。
Waterton有全加排名第一的trail，可惜因为同样的原因——雪崩，trail仍是关闭状态。只好先去goat hunt。
Waterton lake南部属于美国领土，有一个小小的边防站goat hunt,因为这个地方需要美加两国签证，所以去的人很少，我们也没能做详细的功课。其实里面有好几个景点，可以玩上好几天。我们准备不足，只呆了几个小时，去山上lookout看了看，就下来了。
去goat hunt是坐游船。waterton离阿尔伯塔省最大城市卡尔加里只有2个小时，正好赶上长周末，天气晴朗，微波不兴，小镇里各类肤色游人熙熙攘攘，跟冷冷清清，凄风苦雨，游客也以本地白人为主的Glacier一比，幡然两个世界，加上随处可及的3G，wifi网络覆盖，感觉又回到了人间。
从船上遥望goat hunt的美国边防站。
海关关员跟我们搭同一艘船到达，问得问题还是那么老套:去干吗？呆多久？我心想，就这荒山老林，我想多呆久一点也没法阿。
在山上头一次近距离接触熊。我们随身只带了熊铃（bear ring），其实就是普通的铃铛，事实证明这东西真管用，因为动物生活在自然界，很少有机会听到金属撞击声，所以能起到将他们惊走的作用。
遇见熊的时候，我正放慢脚步准备拍照，只见草丛里棕色身影一闪，然后就听见大型动物跑下山的声音。从身形看是只小熊，其实小熊不可怕，最可怕的是跟小熊在一起的母熊。带小熊的母熊出于保护心理，有很强的攻击性。我们回黄石的同一天，就有两名游客被带小熊的母熊攻击，女的装死躲过一劫，男的不幸伤重身亡。
遇见小熊惊出了一身汗，觉得母熊有可能也在附近，赶紧把两个熊铃都系上，走路时也尽量不断发出各种声音，好把在附近活动的熊提前惊走，当然这样做的后果是，其他的动物也都吓跑了。
威尔士王子酒店在左下角。
从waterton回到glacier的圣玛丽湖，看了最后一眼。路过圣玛丽的visitor center，going to the sun的铲雪工程仍没有任何进展。
——终于要离开冰川公园了，这个积攒了我半年希望和准备的地方。为了此次旅行，提前4个月体能锻炼，准备地图各类信息，订宾馆，租车……然而还是缺了天时。人世间很多事情都是这样，不是努力了就会有结果，往往期望越高，失望也越大。
不过我想我还会再回来的。
美西23日游——黄石地质考察之斑斓池：
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美西23日游——光之殿堂羚羊谷
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如果有一个地方是全球变暖之前一定要去的，那么冰川公园（Glacier National Park）便是其中之一。冰川公园目前地球上为数不多仍能观看到冰川的地方，然而那里的冰川，按照现在的融化速度计算，将在2020年消失殆尽。冰川消失的影响，除了生态上，最明显的变化，就是那里的粉绿色和粉蓝色的冰川湖因为矿物质的消失都会变成普通的水蓝色。
冰川公园另一个著名景观就是贯通整个公园的主路going to the sun。这条由景观建筑师Thomas Chalmers设计，全长85公里的公路，是美国最壮观美丽的景观公路之一，因其翻越数座山峰及大陆分水岭（Continential Divide)，也被誉为美国公路工程的一大奇观。
Going to the sun，多么浪漫的名字，我几乎可以想象到在夕阳的金色光辉照耀下，在美丽的山峰之间穿行的美妙情景。因为这条公路只有6月底到9月初开放，时间短暂，公园的住宿选择又很少，所以为了此行，特意提前4个多月安排行程旅馆，一切都以冰川公园为中心，就是为了一睹这高山公路的奇观。
从黄石出来，一路飞奔5个小时，到达公园西门。计划是趁天黑前先把going to the sun游览一遍，然后再逐日精玩。不料一进门就被泼了盆冷水，因为雪崩的原因，going to the sun并未全线通车，最精华的中间的那段，还被埋在雪下。
话说美国今年西部降水过多，造成的直接后果就是在yosemite看到了水量异常充沛的瀑布，还有许多年不见踪迹的小瀑布；在大提顿，汛期过长，大部分河流水质发黄；在黄石，观看下黄石峡谷瀑布的那段被封，熊牙公路被淹……不过这些都是小事，没想到的是，已经7月了，竟然还会因为雪崩的关系影响通车。
游兴顿减，然而郁闷的事情还在后面，going to the sun是唯一贯穿公园的公路，也就是说，如果我们要从west glacier离开去east glacier，现在就只能从公园外面绕，平白多了几个小时的车程。
我们定的宾馆全在east glacier，好在著名的景点也都在east glacier，于是匆匆开车上路，west glacier的景点选了一个Avalanche Lake，就算完成这一天的计划。
虽说拍照的时候喜欢有些云彩来点缀，但是云太多了也要命。
电影《阿甘正传》中，阿甘一个人从美国的西海岸跑到东海岸，再从东海岸跑到西海岸。连续跑了三年2个月14天又16小时，最后在纪念谷（monument valley）嘎然而止。其中有一个镜头，就是他从冰川公园的going to the sun路上的一座桥上跑过。他在纪念谷停下的那个地方，我们这次旅行也经过了。
可以看见，因为汛期，河水上涨了很多。
这是条单程8公里，来回16公里的步道，因为积雪的原因并未开放，但是既然来了，自然要去看看尽头那美丽的湖，问过宾馆工作人员，说可以一试，于是便出发了。
走了3公里的一个小景点，自此之后，步道全部为积雪覆盖，很多人都在此打道。
剩下5公里，来回10公里，全是这样积雪覆盖的路。最惨是回来的时候，因为太阳已西斜，气温下降，去的时候脚印上融化的雪水又全部凝结成冰，更加险滑。
因为路很陡，大部分路只容一人通过，所以大部分时间，如果对面来人，会主动停下等对方经过后再走。
快接近冰湖了，已能看见化冻的河流。
九死一生走到终点，并未看见传说中销魂的蓝色的湖，却是这么个仍在冰冻状态的湖，湖面上一层淡淡红色的雪，有些奇异，但是仍然很失望。
坐在湖边吃完了带的午餐。天阴了一半，很冷，坐不了多久就只能离开了。
这是一条单程长达8.8公里的步道，好在可以坐船代步一小段。
经过了iceberg lake的冰雪考验，再走Grinnell，简直小菜一碟。可惜这条步道最后通往冰川的那段也因为冰雪覆盖被封，这条步道的土质较为松软，很容易塌方，所以雪上无人敢走，很远就用黄色胶带隔开了。
虽然没有见到冰川，所幸见到了Grinnell lake，看到那一泓迷人的冰川绿，觉得总算没有白来。
在此等船回程。
冰川公园的Many Glacier应该是这公园內最容易看到最多冰川的区域。不能不提的是建在这里的Many glacier hotel。美国国家公园内的宾馆，也是国家公园文化的一个重要组成部分，西部很多公园的宾馆，包括Many Glacier Hotel，被列为National Historic Landmark这种最高等級的古迹，其价值跟国家公园一样珍贵。宾馆的选址除了依山傍水，风景绝佳外，在建筑上，也力求与风景融为一体。其外观古色古香，木造房子为主（内部有可能有钢筋水泥），家具也以木质为主。
冰川公园没有手机信号，宾馆内也是wifi信号，电视信号一概没有，完全与世隔绝。我们美国国家公园去了不下10个，住过许多宾馆，风景最佳的首推Many Glacier Hotel，大峡谷的bright angel lodge也不错，尤其是早餐时可以一边看峡谷日出一边用餐，然而也比不上Many Glacier Hotel近在咫尺的湖光山色诱惑。同样作为雪山公园宾馆的大提顿的Jackson lake lodge，由洛克菲勒投资修建，堪称外观低调内设豪华的典范，可惜离雪山稍远，只能“遥望”，走的算是休闲放松路线，他家的晚餐是要求正装出席的，且有乐队伴奏。——虽然讲究了些，不过房间绝对是此行住过最舒适的。
Many Glacier Hotel风景虽好，不过入住体验，只能用忆苦思甜四字形容。他的停车场离hotel太远，从停车场出来需翻过一座小山丘，过一条马路，才能到达宾馆。那小山丘正是风口，我们入住那天，狂风大作，一切游船停开，连接宾馆和主路的小桥被水浪一阵阵侵袭，我们开的是SUV倒不畏惧，其他一般的小轿车，只能在风浪的间隙直冲过去——那天风实在太大，我一人拿着行李刚走上山头就被风吹得站立不稳，只得挽着某人下山。屋子里有着陈木的香味，然而房子太老，密封不好，关上门即听见风声尖厉的啸叫，只好在门缝了塞了2条毛巾才算止住。天花板上是纵横交错的管道，很久没有见过有裸露管道的房屋，躺在床上时很是仔细观察了一下。惟一值得称道的是有个浪漫的外置式大浴缸。好消息是该宾馆正在装修，以后相信会改进不少。
宾馆的餐厅很是不错，因为距离东门有半个小时车程，东门外也极荒凉，所以近一个星期的时间，一日三餐，都是跟这家餐厅死磕。把它菜单上所有的主菜（main course）全点了一遍，牛排羊排猪排，烤鸡胸，烤三文鱼……都很不错。餐厅用料极其讲究，所有材料，肉类，蔬菜，甚至连配薄菏茶的蜂蜜，都是来自指定产地，保证新鲜无污染。我本来不怎么待见西餐，吃了一周之后，饮食习惯却大为改变，之后回加拿大再吃亚洲食品，却觉得过于油腻了。
每天走完trail回来，浴缸中洗去一身疲累，在楼下餐厅用过晚餐，然后坐在阳台的长椅上握着一杯摩卡，静静地看日薄雪山，觉得世外桃源，也不过如此了。
Many Glacier Hotel所在之处，是拍照的绝佳地点，也是因为这个原因，才选在这里入住。可惜我们运气不好，大部分的时候天气都很差。狂风大作的那天，原本打算下楼拍日落，抱着相机三脚架下了楼，刚推开门，就被大风直直吹了回来，只好坐在休息厅里，一边透过大玻璃窗看日落，一边玩拼图。我们那张大大的木头桌上放了盒极大的拼图，那拼图如此之大，那么大的桌子只刚好放下。那盒拼图不知道放了多久，每天坐在桌边的人都会拼一会。于是那个傍晚，我的成就是把拼图的完成度由70%提高到了80%。
只是从来没想过，成日忙碌于各个景点，日程满满的我，居然会有一天有闲暇坐下来玩拼图。好在离开Many Glacier的那个早晨，风终于停了，于是我总算拍到了水平如镜的画面。
另外值得一提的是，湖边有沿湖游览的步道，如果有兴致清早出来散步，运气好的话可以遇见同样出来散步的大角羊一家，和在湖里游泳的moose（麋鹿）——我们都有遇到，可惜只惊鸿一瞥，不及拿出相机，他们的身影就已隐没在树丛里。
冰川公园号称美加两国合作共建的和平公园，其中在加拿大境内的叫做Waterton Lake National Park.其实真没觉得有什么合作的地方，除了两个公园用同一份报纸外。海关该过的还得过，两边公园也是各收各的钱。
过海关时还出了一个小插曲，加拿大海关规定，加拿大居民不能驾驶美国牌照的车入境，除非缴纳关税。我们做旅行计划时完全没考虑到这点，从美国租的车，怎么可能去为它交税。幸好海关帅哥很通情达理，考虑到我们只过境一天，又是从东部过来的，最后还是放行了，只是叮嘱我们，不要违反任何交通规则，一旦被皇家骑警发现，就必须打道回美国。
进入加拿大境内后，阴云密布的天空开始渐渐放晴，一开始还不是很习惯路边的限速牌，因为限速牌上没有单位。心里嘀咕，阿尔伯塔省真强啊，这么破这么陡的路还让开80 mile（=128km），过了一会才反应过来，应该用公制了。
没开多远，在一个lookout看到了彩虹，一激动，结果把16-35给摔了。
所有的人，第一次进入waterton都会被这个童话一样的城堡征服。美国那边有Many Glacier Hotel,加拿大这边就有Prince of Wales Hotel。
Waterton有全加排名第一的trail，可惜因为同样的原因——雪崩，trail仍是关闭状态。只好先去goat hunt。
Waterton lake南部属于美国领土，有一个小小的边防站goat hunt,因为这个地方需要美加两国签证，所以去的人很少，我们也没能做详细的功课。其实里面有好几个景点，可以玩上好几天。我们准备不足，只呆了几个小时，去山上lookout看了看，就下来了。
去goat hunt是坐游船。waterton离阿尔伯塔省最大城市卡尔加里只有2个小时，正好赶上长周末，天气晴朗，微波不兴，小镇里各类肤色游人熙熙攘攘，跟冷冷清清，凄风苦雨，游客也以本地白人为主的Glacier一比，幡然两个世界，加上随处可及的3G，wifi网络覆盖，感觉又回到了人间。
从船上遥望goat hunt的美国边防站。
海关关员跟我们搭同一艘船到达，问得问题还是那么老套:去干吗？呆多久？我心想，就这荒山老林，我想多呆久一点也没法阿。
在山上头一次近距离接触熊。我们随身只带了熊铃（bear ring），其实就是普通的铃铛，事实证明这东西真管用，因为动物生活在自然界，很少有机会听到金属撞击声，所以能起到将他们惊走的作用。
遇见熊的时候，我正放慢脚步准备拍照，只见草丛里棕色身影一闪，然后就听见大型动物跑下山的声音。从身形看是只小熊，其实小熊不可怕，最可怕的是跟小熊在一起的母熊。带小熊的母熊出于保护心理，有很强的攻击性。我们回黄石的同一天，就有两名游客被带小熊的母熊攻击，女的装死躲过一劫，男的不幸伤重身亡。
遇见小熊惊出了一身汗，觉得母熊有可能也在附近，赶紧把两个熊铃都系上，走路时也尽量不断发出各种声音，好把在附近活动的熊提前惊走，当然这样做的后果是，其他的动物也都吓跑了。
威尔士王子酒店在左下角。
从waterton回到glacier的圣玛丽湖，看了最后一眼。路过圣玛丽的visitor center，going to the sun的铲雪工程仍没有任何进展。
——终于要离开冰川公园了，这个积攒了我半年希望和准备的地方。为了此次旅行，提前4个月体能锻炼，准备地图各类信息，订宾馆，租车……然而还是缺了天时。人世间很多事情都是这样，不是努力了就会有结果，往往期望越高，失望也越大。
不过我想我还会再回来的。
