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学摄影用胶片拍摄，效果更好！（有问必答，不断更新）（六）
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原本由 功夫熊猫 发表
心民老师：您给看看这两张片子，天空出现奇怪的光斑，不知什么原因，同组其他片子没有。
心民回复：
我认为是冲卷时造成的，不是天空，是整卷都有不均匀影纹。比如，你的药液是不是足够，比如你的定影液，你在定影时是怎样搅动的？很多人，定影时几乎不搅动。那也没什么，关键是，药液的量，不能小。
看见底片更好判断，有机会到北京天通苑，欢迎来我和徒弟几个人的工作室，一起交流吧。
引用:
原本由 hzzjt 发表
引用:呵呵,心民老师的观点,正是要让学习者不怕麻烦,才容易认真.用胶片拍的成本,在今天看来,还是比数码的便宜.俺确实也体会到,以前用胶片比较认真,而现在用数码似乎并不太认真了,拍了99.9%的废片.比起用胶片时的成功率更低.反省一下,自己是被这浮躁的社会风气污染了.快餐文化席卷了整个社会,没几个人能静下心来,业余时间读几本经典著作(不含专做学问者),自己也不能免俗.马老师的观点也没错,摄影最终是成果的,这与摄影人自身的修养和悟性有极大的关系,成果与器材没有必然联系.我觉得马老师与心民老师的观点不是同一概念,在摄影终极目标上更不是相悖的,一个是为了促进认真,另一个并不反对认真.一个说最终要看成果,另一个也没反对成果的最终的.学习手段可以不一致,但认真还是少不了的.不过,我认为,要成为摄影成功者,还不是构图光影那么简单.不是说最重要的是镜头后面的头吗?脑袋里装着什么,对摄影影响可大啦.呵呵.
原本由 红绿蓝0009 发表
这几天，又重新看看心民老师的帖子。讲了很多很多挑选照相机的知识。有网友提问，也是在回答中说出了自己非常喜欢纪实题材摄影，拍人最有意思。挑选宾得相机是为了体积小，连拍快，高度的ISO也好。这个新手上路的地方，在此推荐胶片，不是恰恰违背了自己的见解？胶片相机的体积有大有小就不说了。连拍呢？速度呢？每人还要配一个电动机？每人要带多少个胶卷？这多少个胶卷又要分成多少个ISO（有没有先不说，各种照明不好的地方根本就不能用！）？数码照片不仅仅是拍完了就能看，而且每个图片都能分别对待。胶卷不仅仅是马上看不到，你一定要一整卷拍完才能冲洗，不管当中什么样的曝光量，多少种情形，放在一起一勺烩。怎么样针对个别的情形做？这当中有许许多多可以分别处理的机会都丧失掉了呀！出来的效果有黑有白，怎么办？数码相机照片上面有各种消息，快门，光圈，等等。胶片上什么都没有，学生还要用小本子记录消息。那一个更方便初学者呢？初学者本来对拍摄就害怕，数码相机很方便，才有这么多人喜欢照相了。现在让初学者反而陷进落后技术的坑里，不能把宝贵的精力用在构图，看光线，还有捕捉瞬间的能力上。学习摄影，就是让初学的人能够大胆按快门，捕捉瞬间。那个胶片不是小心了多少，而是缩手缩脚，哆哆嗦嗦，什么都不敢照。我也是刚刚从照胶片的转向数码，喜爱胶片是一回事，有经验的老师向初学者郑重推荐胶片是另一回事，一定要考虑周全了。认真和浮躁与胶片和数码没有必然的联系。
顺便一提，您习惯说反对您的人都是凭想象没用过，您怎么知道别人都是没经验的想想呢？
[红绿蓝0009 编辑于 2011-05-25 07:38]
心民回复：
这个问题早就不讨论了，我只和真正懂得胶片摄影的人，共享胶片的魅力；我们只给真正想认真学摄影艺术的人，建议他考虑用用胶片相机。
玩过一阵子胶片的人，和真正懂胶片摄影艺术的人，还是两类人。尤其那些连自己冲洗都不曾做过，即使做过，水平也低得很，这类人，还体会不到胶片摄影的魅力。所以，只是过去很多年前玩玩胶片，今天就来说反对使用胶片，那还不算有资格。
因为我非常确信，真正懂得胶片的运用（熟练运用）的人，都不会那样的反对胶片！
引用:
原本由 行者乐摄 发表
关老师，前些时候我提的问题你没有回答。
现在问题又来了：
广州有一家卖胶片相机的，它说有全新的玛米亚RB67（库存），卖9890元。这个价怎么样？
另：如果买一个放大器，要多少钱？
心民回复：
或许有过去没有卖出去的存货。但是我不主张买它。二手的三千元已经很好了。
你说的放大器是指什么，有图片么？是暗室洗相片用的放大机？
放大机各种各样不下一百种。几百到几万的都有。去市场上看看吧，请懂行的人帮你现场挑选。
引用:
原本由 Mars-H 发表
心民老师，看了您的帖子让我感觉想用胶片机学习摄影，另外请问您如果想搭配nex5n来学习可以吗？
心民回复：
不能对数码影像有依赖，要做到，拍了看不见，才是最好的状态。这样做，你拍之前会想得比较周全，这是一种极好的锻炼手段。
平时玩玩，我也用数码玩。但是当你一到学习摄影、练习摄影的时候，尤其是风光题材（初学者先从慢的题材开始），一定坚持胶片思路。即：测光如何做？曝光如何做？构图应该怎样？不要提前知道拍的样子（不借助数码）。出了问题，回家才发现、再后悔，那才特有感觉呢！
如果可能，尽量学习黑白胶片的冲洗技术，底片自己冲，然后用扫描仪自己扫，然后做PS处理。后期全程都不用暗室。等你以后水平高了，再考虑暗室放大。
引用:
原本由 行者乐摄 发表
关老师，请你说说腰平取景器好还是眼平取景器好？
另外，120胶片相机，能换后背才方便吗？像玛米7II和富士的一些120旁轴，不能换后背。用来照风光，不会用到感光度400的胶卷吧？能举个例子来说明换后背的方便吗？谢谢！！
心民回复：
换后背的用途，见本帖第15页224楼。
120单反的好处比旁轴多，除了体积大，再没有缺点。腰平取景器很常用，眼平取景器主要是拍摄动体，拍人文比较方便。应该两种都有，如果只要一个，先配个腰平吧。我用它拍摄风光多，腰平更好用。
其实取景器很多，还有一种45度取景器，也非常好用。配了眼平取景器，常常手持拍摄，还应该配卷片手柄，持机更稳定。
引用:
原本由 sophie_yzx 发表
心民老师您好，一直很关注您的帖子。我开始接触摄影才半年，但是有一定的书法和美术基础，也很希望用自己的方式，把眼前所见拍出厚重的味道和意境。平常使用K5+DA15。前两天很冲动+激动地拍下（网上拍卖）一台二手玛米亚RB67-Pro S和C50mm镜头，花了500美元，卖家在英国，下个星期就可以给我寄到澳大利亚，想想自己真是很能折腾呵呵。可冷静下来发现自己没有测光表，这辈子还没有摸过胶片是啥样呢，除了三脚架其他啥配件都没有，短期之内闲钱也比较少了。想请教您，拍风光一定要用测光表吗?用我的K5将就一下行不行？初学者您推荐什么样的黑白胶片呢？我在悉尼也没有什么人可以教我冲洗胶片，您觉得刚开始对着书完全自学靠谱吗？还是有其他更好的建议？一口气问了这么多，先谢谢您了！！
心民回复：
哇，我非常同情你，我感觉在国内比国外更方便玩胶片。你在国外，所有需要购置的东西，你和我都会不同。那么我只来说说我在北京是怎么做的吧：
胶片相机在中国买二手很简单，附件很多。你的RB67配50mm镜头真是物有所值，但是你还需要快门线（针式），北京只卖5元人民币。黑白胶片我们也很好买到，国产的有乐凯和上海两个牌子；进口的我们买柯达T-MAX或者ILFORD（伊尔弗），感光度越低越好。冲洗工具包括：显影药、定影药、停显药，我们买浓缩液（柯达和伊尔弗都有原装浓缩液，很简单易用），也可以自己配。去买分析纯级别的药粉，加上一个高级的天平。配方去书上查。国内有一本书《摄影手册》（沙占祥编）很厚，内容挺全。
还需要买冲卷的显影罐、暗袋、温度计、量杯（两个两千毫升的，一个一百毫升的）。我们都买AP的（据说淘宝里面很多是高仿的）。
还要买一个重要物品，那就是扫描仪。我们用中晶专业级底片扫描仪、爱普生V700和V750，还有人用爱普生V500.都能扫描120底片，价格两千多到两万不等。其中V700性能和价格比较平衡，不到五千。
测光表当然需要，如果你用单反相机的点测光替代，也暂时可行。只是测光时要安装长镜头，那样，点测光才比较靠谱。测光方法和曝光方式，都需要学习。需要花的钱不多了，但是需要学的东西还很多。
如今好书非常少了，《纽摄》这方面讲得比较简单，但是很适合初学者入门用。更深入的书应该是《亚当斯论摄影》。
真正玩起胶片摄影了，你就更能体会品味摄影的乐趣了。
引用:
原本由 sophie_yzx 发表
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原本由 心民 发表
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原本由 sophie_yzx 发表
心民老师您好，一直很关注您的帖子。我开始接触摄影才半年，但是有一定的书法和美术基础，也很希望用自己的方式，把眼前所见拍出厚重的味道和意境。平常使用K5+DA15。前两天很冲动+激动地拍下（网上拍卖）一台二手玛米亚RB67-Pro S和C50mm镜头，花了500美元，卖家在英国，下个星期就可以给我寄到澳大利亚，想想自己真是很能折腾呵呵。可冷静下来发现自己没有测光表，这辈子还没有摸过胶片是啥样呢，除了三脚架其他啥配件都没有，短期之内闲钱也比较少了。想请教您，拍风光一定要用测光表吗?用我的K5将就一下行不行？初学者您推荐什么样的黑白胶片呢？我在悉尼也没有什么人可以教我冲洗胶片，您觉得刚开始对着书完全自学靠谱吗？还是有其他更好的建议？一口气问了这么多，先谢谢您了！！
心民回复：
哇，我非常同情你，我感觉在国内比国外更方便玩胶片。你在国外，所有需要购置的东西，你和我都会不同。那么我只来说说我在北京是怎么做的吧：
胶片相机在中国买二手很简单，附件很多。你的RB67配50mm镜头真是物有所值，但是你还需要快门线（针式），北京只卖5元人民币。黑白胶片我们也很好买到，国产的有乐凯和上海两个牌子；进口的我们买柯达T-MAX或者ILFORD（伊尔弗），感光度越低越好。冲洗工具包括：显影药、定影药、停显药，我们买浓缩液（柯达和伊尔弗都有原装浓缩液，很简单易用），也可以自己配。去买分析纯级别的药粉，加上一个高级的天平。配方去书上查。国内有一本书《摄影手册》（沙占祥编）很厚，内容挺全。
还需要买冲卷的显影罐、暗袋、温度计、量杯（两个两千毫升的，一个一百毫升的）。我们都买AP的（据说淘宝里面很多是高仿的）。
还要买一个重要物品，那就是扫描仪。我们用中晶专业级底片扫描仪、爱普生V700和V750，还有人用爱普生V500.都能扫描120底片，价格两千多到两万不等。其中V700性能和价格比较平衡，不到五千。
测光表当然需要，如果你用单反相机的点测光替代，也暂时可行。只是测光时要安装长镜头，那样，点测光才比较靠谱。测光方法和曝光方式，都需要学习。需要花的钱不多了，但是需要学的东西还很多。
如今好书非常少了，《纽摄》这方面讲得比较简单，但是很适合初学者入门用。更深入的书应该是《亚当斯论摄影》。
真正玩起胶片摄影了，你就更能体会品味摄影的乐趣了。
哈哈，谢谢心民老师！您第一句话就让我做足了心理准备！仔细阅读您的建议三遍以后，我的初步打算如下（还在国外读书，时间精力有限，跟其他女孩子合租公寓，自己房间10平方米，奖学金也刚够，所以很难一次到位）:
1. 友人下月来旅游，让她从国内采购：针式快门线（网上查了下跟数码相机的快门线不一样对吧？），国产黑白低感光度胶卷20-30卷，知识工具《亚当斯论摄影》。老师推荐用负片还是正片呢？
2. 今天去学校摄影协会打听到有人使用相同机器，胶片冲洗和扫描平均下来1张1澳元（类似美元），这样维持3个月。
3. 搞清楚测光是怎么回事后，网购测光表。世光758D有些贵，老师您还推荐其他型号吗？看到308比较便宜。。。
4. 剩下的10月底回国进行大规模采购。还想请问老师，《摄影手册》需要全面的看，还是只需要知道其中怎么冲洗胶片就可以了呢？那本书太厚了，我纠结着要不要买并且背到澳洲来。。。？
再次感谢老师！！！
心民回复：
1、针式快门线是很传统的最普通的快门线。一头是一个推钮，推出来另一头的金属细线，由于这个钢线很坚硬，所以像一根针，这针伸出来，就能顶住相机的快门按钮，让它曝光，120相机拍摄风景，几乎所以画面都离不开快门线。
才买二三十卷？每天练习都会拍摄两三卷，你还可以再买多一点。国产卷千万不要过期，过期胶卷变得药膜不匀，效果很差。后来我们再也不买乐凯120卷了。富士黑白卷效果很棒，用起来很舒服，初学者可以考虑，20元一卷，比国产的12元确实贵一些。我们创作使用伊尔弗卷，四十元一卷。
2、嗯，关键是坚持，水平高了，乐趣就来了。
3、世光308没有1度点测光，不好！图便宜，或许买到二手的358.
4、《摄影手册》的内容就是查字典，需要查的资料去找找而已。
引用:
原本由 xkxk168 发表
心民老师，有个疑问。测光工具有反射和入射测光表，18％灰板3个工具。反射测光是测取被摄物体表面反光然后测光表将其设置成18％的反射率。灰板也是反射照射到其上18％的光线。入射式测光表是测取照射光线的强度，然后奶泡只能通过18％的光线。这不是很矛盾吗？一堆雪，用反射测光表测出结果是还原到18％的反射率，雪的样子就是灰的。煤炭也就不怎么黑了。那么用反射测光表测灰板有啥用？测取的灰板只反射18％的光，和光强有什么关系？入射测光表要了又有什么用呢？最终都是还原到18％实在没想明白。请老师解释下这几个工具的原理。书上看了越看越迷糊
心民回复：
前些天我热伤风，一周之后病愈，然后软软的没气力。等我有时间给你好好讲讲测光工具。太多基础知识，回头慢慢讲吧。
引用:
原本由 xkxk168 发表
心民老师，有个疑问。测光工具有反射和入射测光表，18％灰板3个工具。反射测光是测取被摄物体表面反光然后测光表将其设置成18％的反射率。灰板也是反射照射到其上18％的光线。入射式测光表是测取照射光线的强度，然后奶泡只能通过18％的光线。这不是很矛盾吗？一堆雪，用反射测光表测出结果是还原到18％的反射率，雪的样子就是灰的。煤炭也就不怎么黑了。那么用反射测光表测灰板有啥用？测取的灰板只反射18％的光，和光强有什么关系？入射测光表要了又有什么用呢？最终都是还原到18％实在没想明白。请老师解释下这几个工具的原理。书上看了越看越迷糊
心民回复：
别看你几行字，却包含一堆的基本知识：
1、18%的灰板在测光方面有什么用？
入射测光表有什么用？
对于同一个目标，反射测光表会与入射测光表数值不同，这不是矛盾吗？
首先，你应该知道什么是18%灰板。世界上的物体反射了光线，你才能看见它。反射的能力不同，有的物体反射能力强，就比较浅；有的物体反射能力弱（吸收光线），就比较深。从黑到白之间是灰色，深灰浅灰不同罢了，而正中间的那部分灰，就是反光率18%。一张白纸的反射率大约在35%到45%，可见，不是很多人以为的“中间灰的反射率是50%”，那就大错。
如果你能把中间灰的板子，在任何场合都拍摄成它原本的模样（照片上的灰板还是中间灰的样子），一般来说，这叫做“标准曝光”。我才不爱用“18灰”这个概念来讲课，那只会把初学者搞糊涂，用“中间灰”这个词更简单。此时，中间灰获得了还原，比中间灰更亮的灰或更暗的灰，也就同时表现为应有的明暗，于是这个世界本来的“黑白灰的明暗状态”都获得了表现。因此，如果相机的测光表（这都是反射式测光表）对准了中灰板来测量，那么就能拍出当时光线下的标准曝光照片。入射式测光表也就是这个工作原理，就是“根据光线强度，还原现场中灰板”所需要的曝光值，只是入射测光表比测灰板来的数值更精准，用起来更快捷。
——有了外置测光表的入射式测量，其实在测光方面就不需要灰板了。用此法拍摄一堆雪，雪就是白的，绝不会是灰色的；拍摄一个煤堆，也一定会拍成黑的。因为我们没有测量物体本身，测量的是标准灰板（入射测光表就相当于测量灰板），中间灰既然拍成了中间灰，那么，比中间灰亮的“雪”和比中间灰暗的“煤”，就拍成了应该有的亮度。
为什么说相机的测光表不准？就是因为，你多数场合举相机测量的地方不是中间灰，于是拍出来的画面比起标准曝光量不是多了就是少了。相机的多区测光（佳能叫做“评价测光”，尼康叫做“矩阵测光”，宾得叫“多分区测光”）就是权衡取景框里面的景物反射率，计算出一个平均的曝光值，不是接近中灰板的曝光值。
明白了什么是“标准曝光”，就知道中灰板的价值，也知道入射测光的意义了。那么，反射式测光表（1度测光表）又有什么用？
回答是：为了获得更丰富的层次，也为了个性化曝光。
1度式反射测光表，其原理和相机里面的测光表是一样的，都是测量物体的反射光，根据反射的情况，计算出一个曝光值，如果你按照这个值直接拍摄，那么测什么物体，就能把这个物体拍成中灰板的亮度。那么，你测什么，就把什么拍成中灰板。这是相机的测光表（反射式测光表）的基本工作原理。
前面说过，想把中间板拍成中灰板，应该直接测量中灰板，然后按照测光值拍摄。可是到了这里，你测量的不是中灰板，你对准白衣服曝光，那么白衣服再也不白；你居高连下对准一片黑压压的人头曝光，他们的头发再也不是黑色。因此，为了不错误曝光，就不能测了什么马上直接拍。
前面还说了，不测量物体本身，只测量物体现场的光线强度，获得了标准曝光，这样做，把中间灰拍成中间灰。但是，比中间灰更亮的物体可能非常亮，就会严重曝光过度，数码芯片和胶片都有一个曝光宽容度，错误的曝光不能超出一个范围。中间灰曝光合适，不说明所有物体曝光合适，很亮物体如果曝光太多，就表现不出来层次了。这叫做和眼睛看的不一样。因为，我们眼睛适应力很强，一眼望去，所有物体都有丰富的细节，可惜感光芯片和胶片做不到。
比如一个雪景，阳光明媚，亮的雪地很亮啊（刺眼），如果此时用入射式测量而拍摄，中间灰一定没问题了，但是很亮的雪地，可能变成纯白了，没有了厚厚的雪地的细节。怎么办？此时不能用入射式测光方式进行曝光，要用反射式测光方式，对准雪地测量，然后根据经验，曝光增加一级到一级半。如果不增加曝光，直接拍，雪地就拍成了中灰板！——可见，反射式测光，经常要依据你的经验做曝光值的改变，才能拍出好照片。即使如此麻烦，那也比入射式直接拍，来的效果更好。
好了，三个测光手段都说完了，用反射表测量灰板其实就是入射式测光。所以，测光方式只有两个：入射式和反射式。使用的场合不同，效果就不同。一般而言：
▲高反差场合使用反射式，测光后要根据经验做改变，不要直接拍；
▲低反差场合，使用入射式直接拍，基本靠谱。
我这里都是说比如风光艺术摄影、专业人像摄影这样的讲究的摄影题材。至于说“新闻摄影”这样的急活儿，我看使用多区测光并自动曝光就蛮好了，曝光准不准，不再是最重要的。生活照、旅游照也可以不讲究，自动曝光就凑和了。
引用:
原本由 etrs 发表
关键是胶片难找，扫描更难。
冲洗效果欠佳，投影画面更烂。
大约刑事摄影还能用到。
心民回复：
嘿嘿，我们玩胶片，
1、关键是胶片太好找了，要什么有什么。负片反转，黑白彩色样样齐全，价格不贵。
2、扫描太简单了，买个扫描仪就行了。
3、学会冲击技术，黑白胶片冲洗简单，效果极佳！彩色没有黑白的动态范围大，所以彩色玩与不玩无所谓。可见任何偏远地域都能很方便的获得好的胶片艺术作品。
4、反转片幻灯投影极不好！主要是有损底片色彩和寿命，拷贝底片的事更可笑！我们平板专业底片扫描仪（比电分更好），变成电子文件，投影效果极佳！经过PS做艺术微喷，效果也很棒！
——别想当然，不明白先学习，别凭想象说话。 什么都不想买，玩摄影干嘛？摄影这东西，确实要花一点钱的啊！关键是，数码和胶片谁更省钱？艺术效果谁更好？
引用:
原本由 sophie_yzx 发表
心民老师，我网上拍卖的RB67寄到了。今天对着网上视频，把各部分拆下来检查。C50mm镜头很旧了，最关键是后组镜片正中央有个四边形的斑点，还带个小尾巴。强光下周围可见Z形的划痕。其他灰尘我也就忍了。
老师您看这个斑点最可能是啥呢？关键是它影响成像吗？卖家说镜头如新，我第一次买二手镜头，对成色没有概念，只知道我的DA15频繁地用了半年，镜头比它好百倍呀。
非常感谢老师！
这个镜头确实不新，但是不会很影响成像的。拍起来吧，拍出照片就知道了。
引用:
原本由 sophie_yzx 发表
引用:
原本由 心民 发表
引用:
原本由 sophie_yzx 发表
这个镜头确实不新，但是不会很影响成像的。拍起来吧，拍出照片就知道了。
好,非常感谢老师耐心的解答。我已经挖掘了学校的一伙同党，这个周末外拍。。。
心民回复：
恭喜你还有同党！试用相机的关键是：
1、把所有相机的功能都试试。RB67除了正常的上弦、上卷、按快门按钮这三个动作之外，你要还学会快速给后背装上胶卷、快速更换后背；还有T门拍摄、预升反光板、多次曝光。
2、逆光拍摄能看出镜头控制眩光的能力，相信你的50头表现不会很好。
3、看镜头解析能力，那就顺光拍摄中景（五至8米）、远景（十米以外）的人物和树叶（在街头拍摄十米以外的人群）。近拍任何一米以内东西，还有远拍建筑这样的边缘很整齐的东西，都看不出镜头表现力。很差的镜头，拍摄这样的东西，表现都会不错，就像很多网站测试相机却拍摄花卉、路标、大楼，这样拍摄，就该归为欺骗。
——关键是稳定拍摄，用着世界顶级镜头，如果端相机不稳，也没有任何意义。我常常看到有人买70-200mmF2.8没有防抖的镜头，手持拍摄人像，我认为，他的画面弄不好一半会是虚的！镜头再好，也等于垃圾。
[心民 编辑于 2012-08-15 16:52]
引用:
原本由 因非子 发表
心民老师，您好：
请教一下，黑白胶卷自己冲，能区分出是没有冲好，还是曝光时间没有掌握好？比如曝光准确但显影时间不够，和显影时间正确但曝光不够，出来的有问题片子能看出是什么造成的吗。
心民回复：
这可是经验比较多了以后才能很快判断出来。一般来说，要看胶片边缘的数字和字母，进口的胶片边缘都有不少数字和字母。正常显影的应该是很清晰的亚黑字迹（不是死黑，看多了就懂了），这和曝光多少无关。
1、如果字迹很好，底片厚了，说明曝光多了，绝不是显影多了。
2、如果字迹浅了，说明显影少了，底片可能也显影不足，说明曝光问题不大；
3、同样字迹浅了，如果底片此时挺厚，反差不大，说明曝光多了！
4、如果字迹很黑，字体边缘也不很清晰了，底片效果反差很大，说明显影多了，曝光却可能比较合适。
还有很多排列组合......总之需要你总结经验，积累经验。
我们在反差小的场合（比如阴天、雾天）要曝光少一些，显影多一些；反差大的场合（晴天阳光下的、室内外同时拍的、有天空云彩的等等）要曝光多一些，显影少一些。这样能控制好丰富的层次。真正的标准曝光和标准显影同时做的场合，其实不多。因此，不同场合的画面不要拍到同一个胶卷里面，这就是120换后背相机的优势，大画幅一张一张拍，可以每张单独显影，那优势更加明显，效果更好！
[心民 编辑于 2012-08-17 20:55]
引用:
原本由 行者乐摄 发表
最近一直在读《纽摄》，准备下手了。
关老师，请你推荐一款相片放大机，好吗？
有钱就买德国“杜斯特（得力）”放大机，可放大彩色的，但是放大黑白也极好！日本“幸福”的，也挺好。关键还是镜头要好，施耐德、罗顿斯德。
引用:
原本由 行者乐摄 发表
关老师，RB67有几个镜头，50mm、90mm、127mm,50mm是广角，那另外两个镜头，它们是拍什么题材的？谢谢！
心民回复：
什么镜头拍什么题材，不是很固定啊。
RB67的50mm镜头相当于135相机的24mm广角头，一般拍摄风光；
90mm相当于135相机的45mm，风景摄影可用，大半身人像、全身人像都可以；
127和90头差异不多，相当于135相机的62mm，也是拍摄人像为主吧。但是摄影距离不要近，否则人物变形。
引用:
原本由 Chiefstew 发表
心民老师好，
“看镜头解析能力，那就顺光拍摄中景（五至8米）、远景（十米以外）的人物和树叶（在街头拍摄十米以外的人群）。近拍任何一米以内东西，还有远拍建筑这样的边缘很整齐的东西，都看不出镜头表现力。很差的镜头，拍摄这样的东西，表现都会不错，就像很多网站测试相机却拍摄花卉、路标、大楼，这样拍摄，就该归为欺骗。”
——以上这段话就是针对胶卷相机镜头而言吗？还是目前所有数码相机镜头也普遍存在这类问题，以为每次我在手动曝光时候（白天没有带三脚架），总是感觉很合焦，可是在显示器上面看的时候还是成像很低，有的相片后期也没有办法矫正。
谢谢老师
小徐
心民回复：
那段话是针对所有相机镜头来说的。数码相机考验芯片的成像，也考验镜头的好坏；胶片相机主要是考验镜头的好坏，胶片的好坏不是你来考验的，早有定论。所以，用你的镜头拍摄远景里面的一群人物，就能知道你的镜头好不好，你这张图（548楼），分辨力太差了！佳能这只55-250mm镜头口碑确实很差！一分钱一分货！
引用:
原本由 行者乐摄 发表
关老师，能介绍“日本幸福LPL7451放大机”吗？
二手的，没有镜头，5500元，值吗？
心民回复：
我还真不知道放大机有什么好介绍的？结构那么简单，操作那么简单。无非是灯泡、镜筒、色片。你还是见见真机器再玩网购吧。关键是定时器、稳压器、片夹都不能少。镜头，你要另购。5500元要看成色，成色好，这价格就好。
下面是我网上找到的图片。
[心民 编辑于 2012-08-20 13:06]
引用:
原本由 begonia 发表
老师，我用CONTAX T2拍了几卷黑白，但偌大的城市竟然没有一家愿意冲黑白的店（冲彩色的也不多了）。
如果自己在家冲洗方便吗？难掌握冲洗方法吗？
心民回复：
冲洗黑白胶卷，是非常简单的技术。看看书《纽摄》或者其他书。本来就不该考虑拿到外面冲洗黑白，只有自己冲洗，才能保证质量。如果送到外面，在1995年，进口药液冲洗一卷就该收费30元！今天，应该收费两百元。而自己手工操作，半小时全完成。乐趣很多呢！
引用:
原本由 jackphoto 发表
引用:
原本由 心民 发表
引用:
原本由 jackphoto 发表
心民老师，您好！看了您的作品，上个月入手了DP1X感觉非常好！在考虑进一个胶片机，体会和理解摄影，在富士 klasse s与福伦达r2a间纠，因为可以买到这两种新机器。klasse 有W 和S 区别，W是28/2.8,S是38/2.6，福伦达配什么镜头？因为第一次用胶片机想听听您和给位老师意见，谢谢。。。在论坛里总能到您的帮助，谢谢了！
这两台相机都是好相机，但是区别很大啊。且不说镜头成像谁好谁不好，福伦达是有手动曝光和自动曝光；富士的KlasseW 只有自动曝光。福伦达是M卡口，可以安装莱卡M系列镜头。操作方式大多和莱卡M7相似，所以叫做“穷人的莱卡”。
135胶片相机的题材主要是纪实摄影，因而最常用的镜头主要是28mm和35mm。但是你说的福伦达R2系列（带A的有光圈优先自动曝光）不能安装28mm镜头。R4系列可以安装广角头（21mm、28mm、35mm）。
手动曝光很重要，最能产生好的效果。当然，自动曝光也可以做很多事，要有很方便的曝光补偿操作才好用一点，这方面富士的KlasseW 做得相当不错。可惜旁轴胶片机的测光方式不很理想，一般只有“中央重点平均测光”，这种测光方式常常不理想，所以，也就使得自动曝光不理想。因而完全依赖自动曝光就有一点不舒服。
原来的胶片AF单反机和今天数码单反都有“多区域评价测光（矩阵测光）”比“中央重点平均测光”好用，点测光也很好用（点测光后用于手动曝光），局部测光也不错。但是，旁轴胶片机没有这么多测光方式。那么还不如自己拿测光表测光（玩手动，外置测光表很有用），使用旁轴手动曝光功能曝光，更可靠，也更能拍出艺术味道来。
因此，仅这两种相机对比，我推荐福伦达R4。
心民老师，您好！于去年底入手了富士KLASSE S,拍了几卷始信您的建议,想入手福伦达R4M.我是近视眼，有帖子说视窗放大倍率。。不合适。是这样吗？镜头如何配？最好具体点。。想入手啊{:4_295:}谢谢了！
心民回复：
我不主张买福伦达。你引述的我的话，是相对于富士那台相机而言的。我的建议是，你完全可以购买康泰克斯G2，镜头更好，操控快捷，自动曝光和手动曝光切换简单。你又是眼睛不太好，那么G2的自动对焦很快速呢！更有很多高端的镜头可以更换。福伦达快门声过于清脆，不利于街拍。
[心民 编辑于 2012-08-28 17:44]
引用:
原本由 fellg 发表
胶片的冲印很快就要在二三线城市消失了,国内只有北上广才有此项业务,这会很大的限制玩胶片的乐趣.
心民回复：
确实啊，这是很遗憾的事。好在我个人更喜欢黑白胶片的味道，即使北京彩色冲洗很方便，我照样几乎不用彩卷。因为我认为，黑白胶片有着更大的动态范围，更好的层次表现，艺术味道也更浓。所以，玩黑白摄影，在多么小的城市和山村，都能毫无障碍！只要有水就行了。药液可以买到胶片厂家的浓缩液，你也可以自己配置，非常便宜。其实，胶片摄影的非常大的乐趣，就是冲洗黑白胶片！
[心民 编辑于 2012-08-28 20:37]
引用:
原本由 yzdapang 发表
心民老师您好。
能否介绍哈苏planar C100 3.5这个头，用作人像头怎么样？
抱歉，我不玩哈苏。胶片机我玩到阿卡大画幅，也就到头了，暂时不需要中间层面的奢饰品了。等以后闲钱多了，一定买几套哈苏玩玩。目前使用的120单反是勃朗尼卡和玛米亚。
引用:
原本由 金海马 发表
天天看心民老师的帖子，受益匪浅，谢谢了！
这次有个小问题想咨询一下老师，看心民介绍迈克尔 肯纳的作品后，我也找了一些看了，还特意买了他的一本画册，看后感觉真是不一样啊，于是我也模仿着大师的拍法，找了一颗树，加上架子用慢门拍，结果发现一个问题，有风树叶在晃动，照出来都是虚的，像这样的情况怎么才能拍出大师那样作品呢？谢谢老师的解答！
心民回复：
模仿只是体会神韵，不是严格复制。动态的物体就是模糊的，你如果需要这些模糊，就OK啊，不怕有风啊。如果你不喜欢树叶模糊，就等没风的时候拍么！我在想，树干清晰，树叶模糊，倒是不错的效果呢！关键是，你的相机在三脚架上能做到不晃动么？还有一个重要的问题：你为什么要使用慢速快门？目的是什么？
人家大师使用慢速快门就是为了有模糊的东西产生；你既然不喜欢模糊，干嘛要“傻瓜式”的模仿，非要使用慢速快门不可呢？
引用:
原本由 yzdapang 发表
感谢心民老师回复。
那老师能不能谈谈中画幅的人像头及焦段选择？
心民回复：
人像摄影的镜头选择，和画幅没有严格关联啊，你用135全画幅数码单反拍摄人像用什么镜头？这个你懂吧？那就换算到中画幅就是了，中画幅有很多画幅，你也没说清楚你用什么画幅，总之，自己换算就是了。
一般而言，中画幅拍人像，常常不像135那样构图那么严格，135怕浪费画幅，中画幅不怕，所以中画幅可以在后期剪裁而没有画质的损失。因此，中画幅拍摄人像的镜头焦距一般要短一些，换算到等效135焦距至60mm左右也常用于人像的（不同的中画幅此时焦距也不同：110、120、135......）。
引用:
原本由 行者乐摄 发表
关老师，你在578楼谈到中画幅的人像焦段。
你能具体到RB67配上哪个镜头要来照人像比较合适吗？
RB67我原来用150mm那只头拍人像比较多。127头也常用。67底片对角线90mm，135底片对角线43mm，你算算他们之间的系数，就知道用什么镜头拍人像了。
引用:
原本由 行者乐摄 发表
关老师，感谢你对中画幅焦段的回答。
我看中的一款RB67，有一个6x7后背，还有一个6x4.5后背。你认为，哪个后背比较常用？可能我这样提问不业余，那就请你简要的谈谈这两个后背吧。谢谢！
当然是67好用，645画幅小，而且用起来还要安装取景器的遮挡片，麻烦得很。只用67就行了，成像比645面积大很多，画质很棒的。起码两个67后背，645一般没用了。
引用:
原本由 a64831874 发表
心民老师您好 本人想入一款胶片相机 大概4000-8000都可以接受 人在德国 略微倾向于康泰时 徕卡 宾得
业余爱好 纯属娱乐 对出的片没什么太大要求 主要照风光 色彩好就OK 再就是胶卷购买起来方便一点
至于品牌也仅仅是在下愚见 并不作为最终选择
不是心民老师是否有兴趣推荐几款以供选择？
心民回复：
你的问题看似简单，其实不简单，所以我看见了，一直放着没有马上回复，主要是我要找个时间多写几个字：
买相机为了玩，其实非常盲目。我不能明白什么是你能够容忍的“玩”的范围。照片只是扫描看看电脑屏幕图像？还是要打印出照片？照片是多大？颗粒粗你能容忍么？你拍摄什么题材？人像为主还是风景为主？你的四千至八千包括了扫描仪么？你玩不玩黑白胶片呢？......这一大串问题，你不说，我就没法给你推荐相机。
首先是题材；然后是放大展示的尺寸。
你说要色彩好，其实，彩色胶片本身的色彩风格是影响所有色彩方面的关键，相机镜头也会影响一定的色彩。你玩彩色反转片吗？
你该回答我这些问题，我就知道你的需求。因为，胶片机太多了，个性也太明显。不像数码相机，数码单反其实差异都不很大（除了X3芯片的相机）。
引用:
原本由 暗夜潇湘 发表
老师我在环摄的网店看到一款阿卡的大画幅：F-metric Field C 4x5\"顶级版户外照相机。
配置是：
40cm 折叠轨
F-metric 前组托架
F-metric 后组托架
F-metric 6x9前组框架架
F-metric 4x5\"后组框架架
30cm真皮锥形广角皮腔
胶片夹和毛玻璃及增亮屏
Orbix micrometric tilt微调云台
重量：约3.2kg
能不能麻烦老师看看出门拍风景意下如何？谢谢了
心民回复：
这是一套F-metric 的标准配置，很不错的东西！
剩下的事你就去买镜头、冠布、放大镜、测光表、板匣、底片、大号云台（齿轮齿条式的，我看曼富图的410和405型就很棒）.....
这套东西是风光摄影的神器啊！
引用:
原本由 a64831874 发表
引用:
原本由 心民 发表
心民回复：
你的问题看似简单，其实不简单，所以我看见了，一直放着没有马上回复，主要是我要找个时间多写几个字：
买相机为了玩，其实非常盲目。我不能明白什么是你能够容忍的“玩”的范围。照片只是扫描看看电脑屏幕图像？还是要打印出照片？照片是多大？颗粒粗你能容忍么？你拍摄什么题材？人像为主还是风景为主？你的四千至八千包括了扫描仪么？你玩不玩黑白胶片呢？......这一大串问题，你不说，我就没法给你推荐相机。
首先是题材；然后是放大展示的尺寸。
你说要色彩好，其实，彩色胶片本身的色彩风格是影响所有色彩方面的关键，相机镜头也会影响一定的色彩。你玩彩色反转片吗？
你该回答我这些问题，我就知道你的需求。因为，胶片机太多了，个性也太明显。不像数码相机，数码单反其实差异都不很大（除了X3芯片的相机）。
感谢老师回复 看屏幕多一点 打印的话 最多到A4 10x15mm的照片也会打一些 我不是100%放大党 颗粒不是太夸张的话 没问题 拍摄主要是自然风景和城市建筑为主 人像极少 打印机已经有了 Canon的8180 黑白胶片之前常识过 照不出感觉来 所以暂时还是放一下
自己玩摄影的主要目的 是能把到过的地方 看过的景色 比较真实的反应出来 算是把记忆留下来，就算是同样的地方 不同的时间不同的人 也是天壤之别了，越活越珍惜时光了。
手上用的K5 这机器色彩已经比较满意了 不过据说好的胶片机 配上高档胶卷 照出来的感觉不是一般单反能比的，是这样吗？
心民回复：
胶片玩起来是另一种味道。至于你听说的“好的胶片机 配上高档胶卷 照出来的感觉不是一般单反能比的”，也不能离开“味道”，有人说，味道是品尝的，不是能看出来的，那是他还不懂胶片。玩过一阵子就知道确实有味道区别。这里说的味道，是指“画面的影调风格与质感风格带来的心灵感受”，胶片确实和数码不一样，如果放大成照片，一看就能看出来；但是网上分辨率太小、压缩太狠，这种差异就会混淆。
因此，一般玩玩，不放大很大，我看，你可以考虑康泰时T3，它是35mm定焦头，适应的题材非常多，不能换镜头，所以体积非常小，自动曝光、自动对焦、自动过卷，快门声音几乎听不到。过去就是很多大师做人文摄影的随身主力相机（不仅仅是备用机）。今天只能买到二手的了，成色好的大约四千五六百元；如果花更多的钱可以考虑康泰时G2，可换镜头，但是镜头比机身价格可能更贵，一机一头大约七千，每支镜头都在三千左右或更贵。都是蔡司T星镜头，世界顶级的镜头。135底片就买富士反转片或者伊尔福黑白片，供应量非常充足。我更主张玩黑白胶片。你这辈子不用担心胶片消失。
你没说扫描仪啊?你要有一台，比如爱普生V750，大约五千多元。
既然追求的是胶片味道，就不在乎胶片的颗粒。很多人以为，“胶片颗粒”是与数码噪点相似的东西，哈哈，不对啊！胶片拍出来的画面如果颗粒多一点，也不怎么影响画面细节表现；而数码噪点多起来一些，就会影响画面细节表现。所以，“颗粒”在胶片放大出来的照片中，往往不是可怕的东西。当然，我说话可真难以做到滴水不漏（总会有一种人，他不懂胶片，却来钻我语言的漏洞），我说的“颗粒多一点”就是那“一点”，不是非常多，但是可以明显看出来的。
顺便再说一句：别听那些反对胶片的人所说的话，是骡子是马遛一遛，大家一起拍拍胶片，他如果做得比我好，然后他再否定胶片，那我才会听他的！事实上，我一定相信，能和我玩胶片水平相似的人，就一定不会否定胶片了。这里说的“水平”也就是能熟练控制黑白胶片的曝光（和数码单反的曝光很不同）、胶片的冲洗、胶片的扫描和PS控制丰富的层次，配合黑白摄影的构思，你就能获得胶片的特殊艺术味道了，其他东西另谈。这帖子里面那么多人来否定胶片的艺术味道，否定胶片对心智的磨练，否定胶片更高的艺术地位，听听他们谈到胶片，就知道他还不懂。像有些人说“冲洗麻烦”之类，就更不在“路子”上了。
最后，祝你玩得快乐有加！有问题我们随时交流。
[心民 编辑于 2012-09-08 21:12]
引用:
原本由 行者乐摄 发表
关老师，还有各位RB67的使用朋友，我的RB昨天已经到，但调光圈刻度时，镜头光圈怎么没有变化？
心民回复：
如果你拨动光圈环，就能看到光圈缩小，那就是老掉牙的相机了。现代相机镜头都是用最大光圈取景，你提前设定光圈比如F11，此时光圈不会变化，但是当你按下快门拍照时，光圈会瞬间缩小到F11，然后马上又恢复到最大光圈。这叫做“最大光圈取景联动机构”，这样你才能看得清楚焦点，才能在暗环境下取景。
RB67是现代相机的典范之一，你说的那种拍照前能看到缩小光圈的镜头，应该是没有联动的老镜头，大概在上世纪六十年代还能比较多的见到。我的俄罗斯（基辅60）广角镜头还是这样的，先用最大光圈取景对焦，然后手动缩小光圈后再开拍，那是很老的镜头了，无法做到调焦清晰马上拍照，除非只用最大光圈拍摄。总之，你放心吧，老镜头的事你也别想了，知道就行了。
引用:
原本由 行者乐摄 发表
谢谢关老师的解答。
我还以为光圈有什么问题呢！
好好的享受胶片相机的新鲜啦！！
心民回复：
恭喜你！胶片摄影不能三分钟热乎气，需要相当一段时间的经历，然后就会体会到很多数码摄影体会不到的巨大收获。拍三五次就放下了，这种人很多。
你在35页514楼说的话，我居然没看到，是今天有人提醒我，说我没有回复这个好像很重要的问题。哈哈，你已经买到相机了，恭喜！同时我也不办学习班了，养身体；最后要说两句关于放大照片：
放大黑白照片分作两类：
一个是传统的暗室制作，用放大机、放大相纸、还有药水......这是很多人看好的方式，但是比较麻烦，如果做得好，效果将非常优异！
另一个是：手工冲洗底片，底片扫描仪将其变成数字文件，然后利用Photoshop后期处理，最后通过专业级微喷打印成照片。——这个方式目前非常流行，效果好坏取决于三个方面：1、原始文档非常不错，也就是底片冲洗很好，扫描品质很好；2、PS调整技艺就是“后期处理”的关键部分，要很会控制。3、打印送到专业输出公司，要能做到你需要的明暗和反差，这方面需要提前做明确的沟通。
《中国摄影报》头版刊载一片大部头文章，见下面的图片。希望能看清楚,我赞同其中关于底片的评价，当然这里也提醒大家：打印前的沟通多么重要。文中最后说“滚筒扫描仪”很好，但是我认为，滚筒扫描仪很麻烦，在国内叫做“电分”，我不喜欢，要抹很多油，对底片保护不利。实践证明，高级的平板底片扫描仪足够了。
[心民 编辑于 2012-09-22 10:37]
