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心民拍风景如何曝光？ 给初学者谈谈“向右曝光”
引用:
原本由 adamsjohn 发表
谢谢心民老师的无私分享。
是不是我采用“向右曝光”的话，可能暗部细节能回来多些？
这里顺便请教心民老师，很多人建议向右曝光，有道理吗？或者说有必要吗？还是做的“正确”曝光即可？
心民回复：
先回答你的问题，然后说说我是怎么在风光摄影中测光与曝光的。
很多人随随便便的就把相机的曝光补偿增加一级，拍什么都是增加曝光拍摄，说这样的“向右曝光”可以减少暗区的噪点，保住细节。这真是大错！向右曝光确实有很多人概念错误，我主张如下的曝光原则：
1、如果现场反差小，可以向右曝光（即增加一点曝光量），但是不能让高光溢出。
2、如果现场反差大，要向左曝光（即减少一点曝光量）。
——上述原则要明白一个关键的数值：什么是标准曝光。也就是说：你想向右曝光，但是基准是什么？在“谁的”右边？想不明白这个问题，千万别瞎搞。也就是说，别动不动就玩这个“向右”的词汇，我的意思是，基本忽略这个词。
我做曝光，数码摄影和黑白胶片摄影会有两个完全不同的方法。先说说数码风光摄影，我经常使用佳能移轴镜头配合全画幅数码相机拍摄风景（这属于不太讲究的摄影方式，长途旅行会这样做。最讲究的时候我使用大画幅拍摄）。
我拍摄风景数码片时的测光与曝光方式：
这里提前说一句：为什么把“测光”和“曝光”两个词分开说？那是因为，曝光值几乎从来不是测光表上的数值，测光的数值只是一个重要参数。只有改变这个参数进行曝光，才是最佳的曝光。使用相机自动挡拍摄，就是测量数值和曝光数值相同，那在多数情况下属于错误。使用曝光补偿属于“估计着来”，你怎么确定你的经验不是“瞎估计”？
我的做法：
1、找到基本构图位置后，支起三脚架，相机安装到三脚架上，做最后的精确构图。相机设在M档，ISO100，光圈F11，等待下一步测光，找到快门数值。
2、拿出外置测光表，使用1度点测光（反射式测光法），测量构图中的两个重要区域：重要的最亮区和重要的最暗区。如果相差低于五级，这属于很正常的光线（反差不小也不大），我会采取只选一种曝光组合的方式：曝光比最亮区过度一级或者一级半，开拍。可见，点测光不是用在自动曝光模式的，而多数是用在M挡手动模式的，而且不是测量完就拍，而是测了两个数值，所用的数值又和这两个值不同，这才是点测光的用武之地，它给你测出来两个重要的参考值。
例如：构图里如果没有明亮的白云，所以反差不很大，最重要亮区是个房顶，测光值是：F11,1/250。地面重要暗区是F11,1/15。相差四级，我会使用125和60之间拍摄（比如1/100秒）。也就是说，我才不会瞎找什么中灰的位置去测量。那和使用入射式测光没什么区别，而入射式测量，如果用错方法，常常会造成亮区曝光过度很多。
3、如果遇到高反差场景（五级以上），我会拍摄两张到三张不同的曝光量，为了后期处理做影调合成。
比如，一个重要的长廊，我从长廊里面向外面拍摄，阳光下的大理石地面很亮：F11,1/500；长廊内部的木质结构很暗：F11,1/4。这么大的反差现场，只能多拍几张。我会用F11,1/250拍一张；再用1/60拍一张；最后用1/8拍一张。有人干脆每一级都拍一张，挺好！然后回家做后期处理，影调合成慢慢玩。
同样的场合，黑白大画幅胶片可以一张完成，从而获得所需要的应有层次，那就是另一套知识了。
4、如果反差非常小的场合，雾天，灰蒙蒙的天气，反差不超过两级。那么我会按照暗区的测光值直接拍摄（这就是增加了全画面多数区域的亮度，向右曝光）。或者采用中间值拍摄。也就是说，其实向右曝光（故意增加曝光）没什么巨大意义，极少有机会让你使用向右曝光，稍不小心，最亮区域就曝光过度，那就得不偿失了！向右曝光不能让高光溢出——这个说法好听，其实属于非常浑浊不清的概念 ，什么叫做不溢出？每拍一张就看看直方图？这更可笑！看直方图判断拍照效果的做法，这几乎不是摄影人该做的方式！相机上表示的溢出，多数后期可以轻松挽救；更何况，不是所有溢出都要挽救，画面里常有完全不重要的区域严重溢出可以忽略不计（金属反光、树叶间隙的小面积天空），此时直方图看到溢出还可怕吗？还算溢出吗？
有人说，增加曝光后，后期做压暗处理，噪点更少。可惜，当今相机不出什么噪点，比如佳能5D2、5D3、1Dx；尼康D3s、D4、D800这些相机已经很多人在用，我也在用。即使佳能650D、尼康D7000、宾得K5等等中低端相机，在低ISO时即使后期提高亮度，其噪点你也看不见！不仅相机噪点本身就少，极微弱的暗区噪点也不影响细节表现，何况我还经常在后期给画面增加噪点呢，否则缺乏质感（嘿嘿，尤其是黑白效果）。
（补充）：在本帖26楼，有心民我原来贴出来的六组照片，目前不喜欢贴图了，因为我目前主要用胶片拍摄，而在网上看不出画面品质的好坏。每个人的屏幕显示差异非常大，我这里看到的不暗，你那里看到很暗；我这里看到的不偏色，你那里或许完全偏出去了。如果没有良好的色彩管理，用电子版是不能看作品的。
引用:
原本由 摄政王 发表
还有白增黑减
心民回复：
只有自动曝光才考虑“白加黑减”（曝光补偿的基本原则）。我使用M档，使用外置1度测光表，因而，根本没有什么白加黑减的考虑了。
白，是指画面构图当中大面积比较亮；黑，是指构图里面大面积比较暗。但是如果使用1度的点测光，根本不会受到这些白或黑的干扰，也就不考虑什么“白加黑减”的问题了。
引用:
原本由 超级老顽童 发表
请教心民前辈，如何在阴天摄影技巧？要不总是灰蒙蒙一片，不知这种天气拍的照片，是否能通过后期处理好些 ！
心民回复：
下图是影友老顽童拍摄的画面，这样的场景，不可能获得通透的结果，只能获得两个结果：一个是雾蒙蒙的挺好的，夸张它也行；二是此时正是“向右曝光”的好时机，增加曝光，测量重要的最暗区，比如下图山上的树林，然后就按那个数值拍摄，这就能增加很多曝光。高光区域曝光过度两级，这就是低反差场景的曝光方式。
然后回家用电脑PS，把图像整体压暗，其中暗区再进一步压暗一点，画面就好看多了，有立体感了。
[心民 编辑于 2012-07-28 10:58]
引用:
原本由 czhf 发表
向右曝光很好，但有个前提，就是不过爆的情况下尽量向右曝光。
数码相机对高光的宽容度比较低，一旦死白一片，没有很强的PS技术都无法拯救回来了。
尤其是拍日出日落时的太阳，可能我技术不行，如果拍成一片死白，后期拉回来时，死白附近的云彩或者天空就会被PS的过于黑了，还不如向左曝光时天空色彩过渡自然。
像我一样不会用PS合成包围曝光的同学建议多买几块不同档位的渐变滤镜，比PS省事得多。
心民回复：
说用渐变滤镜“比PS省事”，嘿嘿，我要说，省事如果效果不好，你也去省这个“事”？
数码时代，渐变滤镜基本没用了，会了PS处理RAW，轻松找回层次，减光一两级的渐变镜（渐变ND镜），只能拍出很不自然的效果。遇到大海、大草原还凑合用，如果地平线有大山、有高建筑，这种滤镜只是添乱。
数码时代不想学学后期处理，就如同胶片时代只拍照不洗像。你不会PS，让附加镜帮忙只能叫做“没好效果”；如果让相机帮你PS（给相机设置各种反差、饱和度、色彩参数，那只是针对JPEG），就如同胶片时代洗照片让洗印师傅帮你控制明暗，生活照这样做无所谓，想玩玩摄影，千万别这么想！
认真玩摄影的人，只拍照，不做PS，这老观点在数码时代都批了十年了，今天怎么还有人这么想？
[心民 编辑于 2012-07-28 20:51]
引用:
原本由 czhf 发表
引用:
原本由 心民 发表
引用:
原本由 czhf 发表
向右曝光很好，但有个前提，就是不过爆的情况下尽量向右曝光。
数码相机对高光的宽容度比较低，一旦死白一片，没有很强的PS技术都无法拯救回来了。
尤其是拍日出日落时的太阳，可能我技术不行，如果拍成一片死白，后期拉回来时，死白附近的云彩或者天空就会被PS的过于黑了，还不如向左曝光时天空色彩过渡自然。
像我一样不会用PS合成包围曝光的同学建议多买几块不同档位的渐变滤镜，比PS省事得多。
心民回复：
说用渐变滤镜“比PS省事”，嘿嘿，我要说，省事如果效果不好，你也去省这个“事”？
数码时代，渐变滤镜基本没用了，会了PS处理RAW，轻松找回层次，减光一两级的渐变镜（渐变ND镜），只能拍出很不自然的效果。遇到大海、大草原还凑合用，如果地平线有大山、有高建筑，这种滤镜只是添乱。
数码时代不想学学后期处理，就如同胶片时代只拍照不洗像。你不会PS，让附加镜帮忙只能叫做“没好效果”；如果让相机帮你PS（给相机设置各种反差、饱和度、色彩参数，那只是针对JPEG），就如同胶片时代洗照片让洗印师傅帮你控制明暗，生活照这样做无所谓，想玩玩摄影，千万别这么想！
认真玩摄影的人，只拍照，不做PS，这老观点在数码时代都批了十年了，今天怎么还有人这么想？
[心民 编辑于 2012-07-28 20:51]
心民老师认为渐变镜没用了，这一点我觉得有些颠覆啊。就我看过的书籍和帖子来说，很多能够熟练掌握包围曝光的摄影师还是在使用渐变镜。
尤其是拍摄场景中有运动的物体，或者慢门拍摄水和云的时候，还是要用渐变镜的吧。
心民回复：
慢门拍摄水和云，我们使用ND镜（中灰镜），不是中灰渐变镜。我经常使用减光十级的ND镜在白天拍摄。
我早在很多年前就说过渐变镜淘汰了，也得到真正的业界高手认同，这可不是什么新鲜的事了。
第一，因为渐变镜所遮挡的那一部分天空或地面，是用规则直线方式，而风景中经常需要起起伏伏的、明暗不同的大光比。
第二，往往需要的是地平线附近需要压暗（落日靠近了地平线，亮丽的彩云也靠近地平线），比地平线更高的天已经很暗，不需要更加的暗。可是渐变镜只是一边暗，渐渐地变成正常，这样的景色，几乎没有！
所以，遇到大光比，我们主要靠PS，也靠梯级曝光（我不叫包围曝光），梯级曝光的目的不是来选择其中一张，而是所有拍的画面都有用，都可以参与PS。使用任何附件都远不如PS里面轻松使用蒙版处理来的简单随意。你如果不懂PS（假设），我这样讲，你一定听不懂，但是终有一天你会懂得PS操作和蒙版处理，你就会知道我说的是多么的正确！光影明暗的改变不违背任何“真实”，所以任何比赛都能参加。
数码时代我们只要两种镜片还很有用：一个是偏振镜；另一个是ND镜（不是渐变的，是均匀的中灰镜）。比如下面肯纳的作品。他最喜欢用慢门拍摄。当然喽，他用胶片。但是慢门摄影，胶片和数码没有区别。
[心民 编辑于 2012-10-08 10:10]
心民拍摄的图片，网址链接，六组
引用:
原本由 霁月 发表
要收藏慢慢消化！
不过心版啊，您是美式装备的74师，我等不过杂牌69师，哈哈那老蒋实在不公平呀！吼吼玩笑！
心民回复：
你这是唯武器论啊！
我使用的数码相机和各位没啥区别。我现在不在网上贴图了，过去贴的图，请大家去看看，无非就是很常见的相机。见后面的链接。
胶片相机的的使用属于个人爱好，也属于另一种摄影人的品味。在墙上展示大片的时候，你就能看到，胶片和数码是多么的不同，在胶片画面的面前，数码画面显得平淡无力、画质没有深度。所以，开始出作品的人，建议使用胶片相机试试。只是建议，我遇到很多人和我较劲，我没兴趣给他们提建议。他们听不懂我的“外星人”语言。胶片的画面味道在网上看不出来，需要看原作，所以我几乎不贴图了，以后找个地方专门展示，让大家批判。
心民拍摄的图片很多散乱的片子，以下是成组的。一定是有好有坏，不过链接在此，来说明相机很普通。请大家拍砖：
1、《适马DP1油润的色调——应邀晒老片》：
http://www.photofans.cn/forum/sh ... 2012&threadid=25793
2、《只闻歌声》——蓝色港湾黑人乐队：
http://www.photofans.cn/forum/sh ... 2012&threadid=21765
3、《又见拉斐特（你金灿的肌肤，赏心悦目）》
http://www.photofans.cn/forum/sh ... =2012&threadid=2269
4、《心民看首钢——胶片组照之一》
http://www.photofans.cn/forum/sh ... 2011&threadid=73503
5、《心民另眼看故宫》
http://www.photofans.cn/forum/sh ... 2010&threadid=19102
6、《肃穆的清真寺》
http://www.photofans.cn/forum/sh ... 2011&threadid=29216
[心民 编辑于 2012-07-29 10:56]
引用:
原本由 czhf 发表
......请问老师，以下场景也能阶梯曝光合成么？
1：夕阳下正在运动的人物或者动物，这时候用一片三档软渐变可以有效的提亮暗处，如果包围曝光的话，运动中的物体怎么办？
2：近景是慢门1到2秒曝光的海水，同时远处是已经升起的太阳，如果包围曝光，海水的形状无法统一。
心民回复：
回答1、地面上的动体，如果没有高于地平线，完全可以使用梯级曝光，PS合成时，分别选恰当的地面和恰当的天空各一张做合成。如果低角度拍摄运动的人，人物高于地平线，那么就用RAW一张，做出不同明暗的区域，然后合成。
回答2、海的慢门最简单了，长时间曝光海水，短时间曝光天空，然后PS两张合成。
总之，渐变镜确实用了不讨好，远不如你会后期处理来的效果更自然。你的作品看了，就有这样的问题，前景与远景的影调过度不大自然。
另外，一张RAW所能做的事，你会很惊讶，它能找出非常多的层次。去看看我的帖子《最常用的后期手段——图说“分区处理”》，这种场合，你一定不能用渐变镜的，但是一张RAW却能解决所有问题：
http://www.photofans.cn/forum/sh ... &threadid=74051
引用:
原本由 霁月 发表
抱歉嘻嘻哈哈惯了的人，调侃归调侃，就学习咱老兵还是很认真滴！我是这样操作，请心版给予指教！
首先，拍摄之前我大概有个想法，但不确定因为画面随时变化，这个时候要考验拍摄者对镜头的驾御，也就是所谓的构图吧。相机操作方面就是佳能60D加18-135头,暂时没有“撒欢”的念头，目前仅用手动模式曝光不能说纯熟主要是接片方便。有个问题，侧光还不熟练，此方面好象众说纷纭，我多用平均和点测，看着舒服呗。
这些情况在心版看来很“小儿科”是吧，呵呵，北京儿童医院排队就诊率最高，那里的大夫待遇也很高啊。摄影新手嘛还是“儿童”一点儿的好！
平均测光不用，着急的时候可以考虑使用评价测光（多区域权衡）。有时间，就用点测光，当然，相机的点测光太不准，区域太笼统。用相机测光，还要构图前测光，相机装上三脚架就很难使用点测光了。使用点测光，必须M档。使用评价测光，不需要M档。
给儿童看病的大夫待遇高，但不是去当儿童，当儿童，就要被打针！
[心民 编辑于 2012-10-08 10:15]
关于相差五级的概念：
你说的对，理解的没错。不过说到动态范围（很多人把这叫做“宽容度”），那就比较复杂。总之，数码相机能充分记录层次的细节，最好不要超过五级。事实上，通过RAW文件，还能搞出更多的细节。但是，如果风景中“最重要暗区”和“最重要亮区”相差五级以上，即光圈不变，快门速度相差五级（天上的白云和地上大面积树荫），那么数码记录的细节会损失。于是第一楼我说的曝光方法就很有用了。
另外，我是心民，不是新民，也不是心明。我既然有名字，就不喜欢被别人马马虎虎的搞错。
补充：相差五级，就是说有六级。举例说明：“最重要暗区”测光：ISO100，F11，快门速度1/15秒；测量“最重要亮区”的数值是：ISO100，F11，快门速度1/500秒。这就是相差五级，占用六级：1/15，1/30，1/60，1/125，1/250，1/500。在实际高反差场合的光比还要大得多（比如在室内拍摄室内景致和落地窗的窗外景色；有山上的积雪和山旁的阴影区）。这样的场合，数码摄影一定要多拍几张不同的曝光值。
建议你看看我的一个帖子《心民谈超焦距概念：超焦距不是万能的》：
http://bbs.photofans.cn/thread-472158-1-2.html
有人说什么对焦在下面的三分之一处，那基本是不靠谱的做法。前景很高大时三分之一在一两米；前景空阔时三分之一处在一公里。总之，按照超焦距概念做事属于基本靠谱，但是照片不要放大很大，全场就是清晰的。如果前景没啥重要的东西，焦点就对准你的主体；前景东西多并且很重要，那么最好拍三五张不同焦点（相机当然在三脚架上）回家后期合成，见下图。
请去看看我的另一个帖子：《依靠自动包围曝光，可以获得一张理想曝光的画面吗？替代测光表》
http://bbs.photofans.cn/thread-719399-1-1.html
还真没听懂你说的这个功能。总之，高反差场合，如果只想拍一张，数码摄影要测量主体的亮区拍摄，后期处理再设法挽救很亮和很暗的区域。
这个帖子是谈“风光摄影的测光和曝光”，我认为还没有比我说的方法更方便的。谁都会自动曝光，那很简单。但是遇到大光比画面，自动曝光就不好用了。就要起码拍两张，这两张怎么确定曝光值？就是用我说的方法。
第一楼不是说的很清楚吗？“1、如果现场反差小，可以向右曝光（即增加一点曝光量），但是不能让高光溢出。”
其实这两个单词是一个意思。梯级曝光更强调是手动调整。手动调整有自己希望的方向，比如平均测光算是中间，那么你愿意增加两级并且减少三级，这样就是拍摄六张。总之，和一般理解的包围曝光稍有不同。包围曝光一般是指“对等的”增加几级和减少几级。
白加黑减——此话来自“自动曝光的曝光补偿”，不是我说的“你希望亮一点就多曝光一两级，希望暗一些就减少曝光一两级”。这可不是一个概念。因为我们测光点位置出来的是中间灰（五区），所以，你不希望那个位置是五区，就改变。
而“白加黑减”主要是指：自动曝光错误的做了减少曝光和增加曝光（遇到一片背景很亮的场合，相机就自动减少曝光，而实际里面的人物不该减少曝光，你看见了大面积亮区就要在相机上调整自动曝光补偿来增加曝光。比如拍摄雪地里面的人物；反之，遇到大面积暗背景，比如聚光灯下的小面积人物，相机被黑背景欺骗而增加了曝光，于是你要设置相机自动的减少曝光才能让主体人物曝光正常。这才是“见到白的面积很大就增加曝光，见到黑的面积很大就减少曝光——白加黑减“。这和我说的我们点测光后故意改变曝光，这是两种概念。点测光是手动曝光的参考值。
你把我的“希望白一点，就增加；希望黑一点，就减少”这种手动曝光的考虑，也归到“白加黑减”啦，嘿嘿，这么说也行吧。总之，你明白我的意思就行了。
关键是我们为什么使用点测光，怎么应用测光的结果，这才是这个帖子要说的道理。我们不必纠结一个单词所包含的广义和狭义，我再说一遍：我们用点测光其实主要是M档手动曝光才使用，测光之后，不按照测光表上的数据直接曝光。风光摄影使用点测光，测取两个值，一个是重要亮区，另一个是重要暗区。然后根据你的需要做光圈快门ISO的曝光选择。这种做法和白加黑减的考虑非常不同。
中画幅是相对“大画幅”来说的，社会上说的“全画幅”是指“135全画幅”，所以，在整个相机系统中，135底片属于小画幅。那么比135底片更小的就归入“微型画幅”了（数码相机的微型画幅非常多。底片时代并不多）。中画幅的感光面积比135的面积大很多，面积是135的160%至250%，比如飞思IQ280，感光面积是53.7x40.4mm，面积是2169.48平方毫米，而135全画幅是36x24mm，面积是864平方毫米。
大画幅4x5英寸底片，面积是135底片的14倍。
大画幅8x10英寸底片，面积是4x5英寸底片的4倍。
下图是中画幅飞思IQ280中画幅后背配645DF机身，8000万像素。
烛光本身不需要细节，你该照顾人物来曝光。至于周围环境，也该适度照顾，这主要也要靠后期处理。至于你的艺术需求，那都很随意的。
我的观点就是：干脆不考虑“向右”！
是的，异曲同工。如果暗区和亮区面积比较大，用相机长镜头同时使用点测光，一样办好所有事。关键是如果你使用广角镜头，很大的广角，比如17mm移轴镜头，那你的点测光面积就太大，找不准该测光的区域。难道你拿出另一台相机？上面是长焦镜头？那比测光表笨重数倍，花钱更多。
我只是不理解，为什么不买测光表？买了能有什么问题？2700元比起我们的旅行费少太多了！体积也不大，分量更是不重。若真想好好拍摄风光画面，我感觉测光表是必备的。
当然喽，真到打印出大的纸质作品，怎么看，都是大胶片效果比数码相机拍出来的画面质感好！
