一直想抽时间到以色列、约旦、巴勒斯坦等实地感受一下，毕竟在电视新闻上一直听到的名字，世界三大教的圣地，也没有很好的做足功课，一有时机就跟团出发了，多是旅游中的感觉和体会，上图倒也快，就是码字慢，可要是没文字看了过了也就忘了，就根据记忆和图片慢慢码，时间长了也好回忆一翻，仅此而已，地名还记得住，典故和历史就不行了，不过还好，信息时代网上都查得到，就当给以后感兴趣的驴友色友先探个道，随意看看散散心。（图片的部分注释转自互联网公开信息，便于朋友们了解）。
   


耶路撒冷有着异常浓厚的宗教色彩，这在全球是独一无二的。世界三大宗教--犹太教、基督教、伊斯兰教都曾先后长期统治该城，其中犹太教500多年，基督教400多年，伊斯兰教1200多年。三大教在城内留下了不同时期建造的宗教遗迹有200余处，最著名的如犹太教圣殿唯一的残迹哭墙，基督教的圣墓教堂，伊斯兰教的阿克萨清真寺和萨赫莱清真寺。三大宗教都把耶路撒冷视为本教的圣地。历史古迹与现实生活在此和谐的相融，各种民族与文化编织出的特有城市风味，使得耶路撒冷远甚于永恒之城罗马，耶路撒冷便也成了不能不去之地。
先上一张三大教的圣地----耶路撒冷的哭墙。１９８１年哭墙被列入《世界遗产目录》。










这是进入举世闻名的哭墙之前的广场，要进入这里也要经过很严格的安检，安全的重要性在这里大家都知道的。

进去之前在高处远摄一个内景，因为也不知道进去之后是否可以拍摄。在这种地方拍摄首先要确保的是安全，不能若麻烦，万一把储存卡没收就糟了。导游也再三警告以色列的安全检查是全世界最严格的，旅游途中以色列国防军警随时会上旅游车检查护照，都是荷枪实弹的，即使我们入住的酒店的安全检查也和机场是一样的，听说有的酒店听说还要脱鞋子检查（我们住的酒店倒没有）。



犹太人认为哭墙是当年圣殿留下的唯一遗迹，因而是犹太教最神圣的祈祷地方。许多世纪以来，犹太教徒都到这里来面壁祈祷，每当追忆历史上圣殿被毁情景，便不禁嚎啕大哭一场，哭墙因此而得名。以色列人发誓决不废弃“哭墙”。
    哭墙看起来和一堵巨大的石墙无异。每天都可看见犹太人自动分成男女两拨，分别在哭墙的北南两段祈祷，他们常常手捧《圣经》，一边祈祷，一边点头（根据犹太教规，凡是念到圣人名字的时候必须点头），有的人更搬把椅子面对哭墙，一整天都沉浸在与上帝的对话中；至于闻名世界的、把写着心愿的纸条塞入哭墙墙缝的行为，是不是犹太人的习俗，还是旅游者们的发明，无从考证。



１９６７年“哭墙”所在的破败街区后被拆除，成了一片宽阔的铺砌广场。虔诚的犹太教徒热切希望能重建这一圣殿，但那是不可能的，因为那将意味着要拆除后来在遗址上建起的穆斯林圣所。在圣殿地基附近近还建有一座犹太教堂和一座拉比学馆。
  这是哭墙的近景。留念。


这是真正的犹太教徒，他的穿衣风格是几百年一成不变的，男的也不用工作，当然侍奉耶稣就是他们一生的工作，以色列政府会给他们补贴，他们不能修剪鬓角，要留其一生，二耳的鬓角留的很长，这也是他们一目了然的标志。这里几乎每天这样，遇到特定的日期人多的不得了，游客可以进入，允许拍照，但得注意分寸。靠近哭墙，男女分于两端，中间有栅栏搁开，男士靠近时必须戴帽，女士离开时不能转身，而应面墙后退。
在墙前，无数的犹太人以头抵着墙石，左手握经书，右手扪胸口，诵经祈祷，身子微微摆动。念完一段，便用嘴亲吻墙石，然后向石缝里塞进一张早已写好的小纸条。纸条上写的什么，别人不会知道。犹太人说，这是寄给上帝的密信，墙是邮局。



手捧圣经

夜幕降临，来个哭墙的全景。
耶路撒冷的哭墙曾是犹太王国第二圣殿围墙的一部分。罗马人在毁城时为了保存自己的胜利证据故意留了下来。以后，千年来流落异乡的犹太人一想到这堵墙就悲愤难言。直到现代战争中，钢铁般的犹太士兵只要一抵达这堵墙时，仍是号啕一片。



天微微亮的圣城--耶路撒冷，电视新闻上的知名度可是相当的高。今天终于身临其境，就等天亮一窥全貌了。
犹太教说，耶路撒冷是古代犹太王国的首都，是他们的宗教圣殿；基督教说，这里是耶稣诞生、传教、牺牲、复活的地方，是他们无可替代的圣地；伊斯兰教说，这里是穆罕默德登天聆听真主安拉祝福和启示的地方。
三大宗教都把自己的精神重心集中在了耶路撒冷，耶路撒冷也就成了多种文明的共处之地。
人们说，耶路撒冷的不幸，在于它被迫接纳了三大宗教并成了三大宗教的终端。



天亮了，远眺圣城。有点下雨，导游说那里很少下雨，一年内没有几天会下雨，赶上了。



有一幅古地图。一个圆城耶路撒冷是世界中心，亚洲、非洲和欧洲是三片叶子，对称地从中心伸展开去。这幅地图，很形象地说明了中世纪时耶路撒冷在欧洲和中东的地位——世界的圣地。



其实耶路撒冷的几乎所有房子的外墙都是类似我们上海外滩那些历史建筑的外墙，十分高档，那些石料在当地比较丰富，于是政府就规定了外墙装饰材料就必须统一，整个城市看起来就比较和谐了。既然可以称之为圣城那自然是和谐的。 照片拍的不好另当别论。



举世闻名的奥玛清真寺就位于哭墙边沿石阶而上的入口处，建于公元前687年。这座金色圆顶的美丽建筑，堪称耶路撒冷的地标，不论从任何角度远眺此城，皆能看见奥玛清真寺闪烁的光芒。清真寺呈八角形，每边长21米，圆顶由真金箔贴成，顶上有新月形标志柱子，墙壁由大理石砌建，墙上方还有马赛克磁砖装饰成的可兰-字。寺内圆顶富丽堂皇，圆顶下方栅栏内的白色岩丘据说是亚伯拉罕将其子以撒献祭予上帝，以及先知穆罕默德由天使引领升天之处。岩丘下的比雷─阿尔瓦洞穴即为灵魂之井，传说是世界的中心。
奥玛清真寺被视为继麦加和麦地那之后另一伟大的伊斯兰教圣地。多年来清真寺贴金工程费用都是由约旦独力负担。
老天保佑，拍好就下雨了，跟团游是不会给你多等待时间的。




码字有点辛苦。主要还是才疏学浅，其实这是很有宗教渊源可讲的，但宗教不懂就是不懂（主要从网上搜素一些背景资料注释便于了解）否则就是流水记录行程，写点自身感悟，但以后去这种人文、历史、宗教题材丰富的地方会先要作好功课，这样每到一处的感受就会不同。感兴趣去的驴友色友可以先看看《出埃及记》，觉得不错，只有了解历史才能更好的感受历史。



前面密密麻麻的都是墓地。从橄榄山上望去,最高层的是犹太教的墓地,山的中间是基督教的墓地,山下是伊斯兰教的墓地.都是面向哭墙,为了等到复活日那一天耶稣带领他的教徒们在此获得重生。别的很深奥，我就不懂了，呵，别在意。所以这里的墓地很贵。再想了解的透彻一些也没有时间了，导游说集合开车了。


橄榄山顶俯览圣城的另一边，前面密密麻麻的墓地后面一排就是耶路撒冷的老城墙。

巴勒斯坦（伯利恒）和以色列的隔离墙，一百米左右就有岗楼哨兵，上面都架着机枪。很高，上面还有电网，估计也没有人能翻过去。

岗楼和隔离墙的通道大门，涂鸦倒有一些意思，至少让人看起来感觉不是很戒备森严。

巴勒斯坦伯利恒内的街道。城内人不多，好象还是旅游的人多一些。 其实房子的质量很好，不是想象中的穷困。后面还有难民营的照片，感觉也还可以，条件不是很差。



街道上面的军警，样子吓人但很友好，要合影都肯配合。

在旅游团队中晃来晃去的，你认为感觉如何？不过这种感觉不是哪个旅游地都有的，也算是一种另类体验吧，但整个游程我们还是很顺利很安全 ，没有听到过枪声。


这是在巴以边界遇到的以色列国防军的检查，地上都设有路障（铁钉等），穿着防弹衣，荷枪实弹，警惕性很高，每辆大巴都要经过极为严格的检查，车底要经过爆炸物检查才能放行，但导游说对中国团队的大巴放行的算是比较快的。


遇到以色列国防军的检查，偷拍了一张。导游说不能拍，想一想是不应该，万一把储存卡没收就麻烦了。


路上到处可见巡逻警察的车。

在路边随处可见的以色列国防军士兵。

遇到可疑车辆随时截停检查，不过只有这样才能保证安全，所以大家也很理解，其实样子吓人，但现实是很安全，毕竟这里离冲突地区还是有一些距离，火箭弹是不会飞来，主要还是防止恐怖主义炸弹袭击。

耶路撒冷老城的城门。有很久远的历史了。到此一游。


城内的孩童。

集市和老城内的街道。感觉和普通的旅游地差不多，但时间仓促，否则静下心来在小巷内转转还是不错的，很多教堂历史很久远了。纪念品也很有特色。毕竟不是导游带去的，西方人也很多。汇率记不得了，感觉钱不劲花的，呵。打字手酸了，歇一下。