博客
云中天堂——西藏雪山自驾游（完成）（二十七）
12:40抵达都兰县城，都兰属海西蒙古族自治州，但历史上这里曾经一度作为吐谷浑王国的王城。西晋永嘉年间，鲜卑慕容部的一支从东北迁徙至青海湖西岸，在五胡乱华南北朝时期趁乱壮大势力范围，建立吐谷浑王国。吐谷浑善冶炼及贸易，在同中原及西域诸国的商业贸易中逐渐繁荣起来，并从波斯引入良马培育出赫赫有名的“青海骢”。隋唐以后，中原政权日益强大，吐谷浑屡降屡叛，唐太宗曾派名将李靖、侯君集大举讨伐，一直打到黄河源头，并留下了“前军夜战洮河北， 已报生擒吐谷浑”的诗句。经过几起几落，吐谷浑国力大衰，公元663年吐蕃大举入侵吐谷浑，而唐高宗派大将薛仁贵出兵援助，却不意被吐蕃击溃，吐谷浑王族举族内迁宁夏灵州，吐谷浑王国被吐蕃吞并。
现今的都兰是一个少数民族聚居区，由汉、蒙古、藏、回、土等19个民族组成。县城不大且简陋，纵横的几条街道找一家像样点的饭店都很费劲，但都兰却有一个声名远播的国际狩猎场，我们头一次听说中国野生动物资源已经丰富到可以请国际友人消遣消费了，感觉很扯淡！
在路边随便找家面馆午餐，从没吃过这么难吃的“兰州拉面”，匆匆进食匆匆离去，不过没跑出几里地就开始闹肚子，我靠，简直比泻药还灵。
都兰出城后的秋色极美，道路两旁高大的杨树已被渲染成浓浓的金黄，归心似箭的朝晖和立下汗马功劳的霸道合影留念，这是必须地，没有霸道的强劲给力，我们的行程至少要延误三天。
出都兰后感觉轮胎有些亏气，在高原上胎压不敢过高，下高原后就明显有些不足。找家路边修车店重新检查四轮胎压，继续上路就看到有军用油罐车在路边卸油，农用三轮车改装的偷油车配合的高效快捷，尼玛！这回算是知道塔尔钦藏民手里的军用35#汽油怎么弄来的了。
到茶卡的道路依然一路坦途，唯一能做的是就是敞开了狂奔，至于窗外风景，随便望两眼算了。也许是正值中午，警察叔叔们都回县城喝点歇会儿，我们一路飙过臭名卓著的“40公里限速点”，算是为自己省下200元钱，在贫困地区的国道、省道上行车绝对陷阱重重，必须眼观六路耳听八方。
15:00抵达茶卡，这座洁白的小城充满浓郁的伊斯兰风格。茶卡附近有著名的百里盐湖，已有千年开采历史，据说茶卡盐湖的风景别具特色，尤其是盐湖的晚霞和日出都是格外的绚丽，甚至有人称盐湖为“天空之镜”，但我们现在已是极度的审美疲劳，只想赶路无心观景，就算是留些遗憾给下次的旅行吧。
路边见此路牌觉得有点意思，嘿嘿！拍下来……
从茶卡出来后的路线有些复杂，一条高速一条国道都通往西宁，并且标示非常不明确，我们还想顺道看看青海湖，所以忍着诱惑不敢驶上高速，老老实实沿G109路桩行驶。不久开始翻越橡皮山，海拔3817m的橡皮山是我们此行翻越无数山口的最后一座，地图显示橡皮山后即是大名鼎鼎的青海湖。
驶下橡皮山，远远已能望见水天一色的青海湖。道旁又出现磕等身长头的喇嘛，他们是去拉萨朝圣吗？马上就要大雪封山了啊！想想可可西里、唐古拉山，还有两百公里渺无人烟的“麻辣戈壁”，头皮都开始发麻，这一道磕过去需要多大的弘愿，多大的坚持，多大的考验啊！祝愿他们一路顺利吧！
16:05到达黑马河镇，这里已被建成热闹的旅游景区。穿过黑马河继续前行，公路与青海湖隔得很远，湖边的草场已被铁网分割成块状，据说分给了每户牧民放牧。大家都知道放牧是需要游牧的，草场需要休养生息，这样的分割方式等于把牛羊圈养起来，单块草场很难经得起牛羊的常年啃食，长此以往只会破坏青海湖的生态环境。
路边有藏民摇旗招呼，每人收取10元即可开车穿过藏民自家的牧场直抵青海湖边，这也是旅游创收的一部分。我们开车下公路走草甸直奔湖边，颠簸约2公里后到了湖边滩涂，不敢再往前去，万一陷车可就要大大破费了。摸索着走到湖边，浩瀚的青海湖真的可以称得上“海”，无边无际直到天尽头，但除此之外也没觉得有异常的景色，也许这是审美疲劳的正常反应。力儿鞠了捧湖水尝尝——“啊、呸！呸！呸！”，味道腥臭，难道青海湖也被污染吗？不至于吧！
青海湖特产“青海湟”，据说这种鱼能够生长的相当庞大，甚至有“青海湟”修炼成精兴风作浪的传说，暂且听之吧，每年有那么多吃货专门到青海湖边吃鱼，“青海湟”想长大都难，哪里还容牠有修炼的机会。
湖边闲逛半晌，也没什么特别感受，驱车离去。青海湖最美的季节应在7-8月，湖边万顷油菜花开，波澜壮阔蔚为壮观，环湖自行车赛也同时举行，鸟岛的鸟群正处在在繁殖期，生机盎然的青海湖美不胜收。
废弃的鱼雷实验基地现在改成“二郎剑景区”，居然要收100元的门票，逃吧。
湖边移植了成片的温室反季节栽培油菜花，密密麻麻种在一起吸引游客照相，真有创意，啥招都想得出来。青海湖真热闹，尤其正值“十一”黄金周，但我们真没兴趣凑这份热闹，赶路吧！开着车扫射几张得了。
过湟源驶上高速，夕阳照耀下的山谷中尘霾弥漫，一片残云淡日。大伙儿默默无语，心情空落无着，长长地一声叹息——我们的旅行结束了，高原圣洁的天地已成追忆，跌落凡尘后还是真真实实的混沌世界。
19:15 夜幕中抵达西宁，一座现代化的喧嚣繁华、灯红酒绿的西部大都市，拥有当今中国都市特有的一切特征，尤其是房地产“方兴未艾”——这是我们最常使用的形容词，符合与时俱进的时代要求。
看的出西宁的城市建设很用心，市中心营造的商业夜景很辉煌，完全颠覆我们想象中的西部城市形象。
在市中心安顿好住宿，莺歌燕舞中上街闲逛，在朝晖的指点下溜达到莫家街，马忠食府是驰名远扬的青海特色小吃，宽大的喧闹厅堂坐满慕名而来的食客，红闷羊肉、炒凉粉、老酸奶味道确实与众不同，用料实在，价格公道，满堂头戴白帽的西北汉子粗犷豪爽，作为西北最大的回族聚居地，今天的西宁多少还是遗存了一份特有的质朴。
自从札达返程，我们可谓归心似箭，但当重新踏进现代文明都市的这一刻，我们却倍感失落，失落的是灿烂的阳光，失落的是纯净的天地，失落的是平静的心情……我们把渴望自由的灵魂遗留在了高原的旷野，遗留在了云中的天堂。
云中天堂（15）——归家路
D30：10月6日（周六） 多云
行程：西宁—230km—兰州—449km—宝鸡—206km—西安
里程：885km
到了西宁，可以不去日月山、清真大寺，但塔尔寺是必须参观的，因为它是藏传佛教格鲁派创始人宗喀巴大师诞生地、格鲁派六大寺院之一，这样显赫的地位，不去参观就是枉到西宁。
因为今天计划到达西安，所以大家起的格外早，离开酒店奔往西宁以南湟中县。街上还是清清静静，看来人们都在享受“黄金周”带来的舒适懒觉，只有旅游者才会早早四处奔波。
从西宁市区驱车半个小时即到达位于湟中县莲花山坳中的塔尔寺。
1357年，藏传佛教格鲁派创始人宗喀巴大师诞生在现今塔尔寺大金瓦殿大银塔处，传说宗喀巴大师诞生后，从剪脐带滴血之处长出一株白旃檀树，树上十万片叶子，每片上自然显现出一尊狮子吼佛像。1397年，宗喀巴大师的母亲香萨阿切根据大师的来信，在附近五个部落的资助下，围绕大白旃檀树及十万狮子吼佛像修建了一座聚莲纪念塔，信徒见此塔如见大师，但此后180年中，此塔虽多次改建维修，但一直未形成寺院。1560年，静修僧仁钦宗哲坚赞在此塔以南的山麓修一小寺静修。1583年，三世达赖喇嘛索南嘉措来青海驻锡此处，嘱咐仁钦宗哲坚赞在塔侧修建弥勒佛殿，佛殿竣工后寺内一切佛事活动都在佛殿举行，称为“衮本贤巴林”，意为“十万狮子吼佛像慈氏洲”。因先有塔后建寺，所以又被称为塔尔寺。
塔尔寺由于是宗喀巴大师诞生地，所以在安多即青海藏区信众中声名显赫，历史上第三、四、五、七、十三、十四世达赖喇嘛以及第六、九、十世班禅大师都曾在此驻锡。
塔尔寺是国家重点文物保护单位，也是青海省最著名的旅游胜地。
朝晖已数次来到塔尔寺，没有多大兴趣再凑热闹，索性留在车里继续睡觉，我和力儿尚饶有兴致。
由于正值“黄金周”，参观塔尔寺的游人较多，佛殿内更是人头攒动，这是“旅游胜地”顺理成章的现象，周遭的喧闹难免让人心生几分惋惜，此时已很难在“胜地”与“圣地”之间找到联系。
随着参观的人流走马观花，塔尔寺的建筑特点明显迥异于藏地寺院，融入了汉地传统的土建结构和营造做法，雕梁画栋精致了许多，而著名的大金瓦殿又有几分伊斯兰风格的神韵，很符合青海的地域特点，毕竟青海传统上就是汉、回、蒙、藏交流融汇之地，海纳百川之后产生出独特的文化。
一位带团的男导游很职业，历史典故宗教故事娓娓道来，简直可称“口吐莲花”，非常适合我们这类“知其然不知其所以然”的游客，于是我俩一直尾随旁听，属于不花钱的“蹭听”。
塔尔寺的核心——装饰着绿色琉璃砖的大金瓦殿人潮如织，无数藏民在殿前虔诚地磕着等身长头，甚至挤都挤不进去。大殿的三层重檐金顶金光灿烂非常壮观，但殿前的空间却极其局促，只能仰望无法宽视，根本无法拍下大金瓦殿的全貌。
穿过藏毯包裹的廊柱进入殿内，迎面矗立着12.5米高的大银塔，这座披金戴银，被层层洁白哈达包裹的圣塔就是宗喀巴的诞生地，而无数藏民早已匍匐在地口中念念有词，空间中盈满庄严与肃穆。
九间殿又称文殊菩萨殿，为汉式歇山顶建筑，面阔九间，整座大殿以三间为一佛殿，由北向南分别为狮子吼佛殿、文殊殿和宗喀巴殿，殿内佛像造型异常细腻传神，尤其是文殊菩萨像更是精美绝仑，体量也较其他佛像略大，导游说这是因为在藏传佛教中文殊菩萨神格略高于其他菩萨，不同于汉地尊崇观世音菩萨，给我们留下深刻的印象。
在塔尔寺常常能看到身穿红衣的喇嘛们，这也是迥异与藏地寺院的地方，让塔尔寺更具人文色彩。
继续“蹭听”，专业导游的讲解让我们大开眼界——塔尔寺地位崇高之处还在于它有别于其他著名寺院的众多的活佛系统。
藏传佛教称大成就的高僧为“活佛”，他们与达赖、班禅一样采用“转世制”。塔尔寺历史上曾有72个“转世”活佛系统，与西藏其他寺院的活佛一样，也是采用活佛转世制度的方法寻访、认定和继承的。
塔尔寺鼎盛时期常住僧侣就达3600名，活佛共72位，历经沧桑，一些活佛历辈承袭，源远流长，一些活佛因种种原因已销声匿迹，不复存在，到二十世纪90年代，塔尔寺内尚存18位活佛，有的常住塔尔寺，有的驻锡于塔尔寺分寺中。
塔尔寺众多活佛的渊源各具特色，有相传是宗喀巴大师的父母转生的，如阿嘉活佛和香萨活佛；有来自西藏姓氏的名号，如西纳活佛；以村庄地名或部落名取佛号者居多，如却藏、拉科、当彩、巴周、格嘉、本巴尔、佐格、嘉雅、扎西、却西、卓仓、鄂尔多斯等活佛；还有干脆以汉族姓氏命名的，如杨嘉、朱嘉活佛等。
即使把现存18位活佛的渊源传承了解清晰，已是莫大的学问。
这样的景象更有“汉地特色”，与其说是礼佛，不如说是向神佛“行贿”。
信仰应该属于形而上的精神领域，但当今中国人的信仰则是非常的实用主义，很多时候基本上是与神佛做个交易，寺庙则算是中间人，提供场所，组织一下，然后抽头……
初见“塔尔寺三宝”之最的酥油花，立刻被那娇艳欲滴而又心花怒放的美感深深吸引。
酥油就是以藏族特有的方式从牦牛的乳汁中提炼出的奶油，做成酥油花后则被赋予了热烈的情调，从审美角度看酥油花，极赋温润的脂玉质感，融入了缤纷五彩的造型后，则极赋浓郁的藏地风情，但酥油花的高贵在于只可雅赏不可把玩，因为它入手即化。
塔尔寺的艺僧们毕生专注于酥油花的创作，为我们呈现出这独一无二的宗教艺术瑰宝。这一组珍贵的酥油花雕塑冷藏在一座特制的偏殿内，玻璃密闭的空间里保持恒温恒湿，所以镜头里会有反光，远不能真实表现酥油花匪夷所思的娇艳之美。
塔尔寺不仅是宗教圣地，更是一座博大精深的学府殿堂，塔尔寺设有显宗、密宗、天文、医学四大学院，曾经培养造就了大批传承藏族文化的优秀人才，但如今却总感觉过度的旅游开发已经打乱了这里的宁静，当天南地北的红男绿女充斥这座寺院的时候，年轻的红衣喇嘛们又将以怎样的心理看待外面的世界呢？
感觉这八座庄严的佛塔是冥冥之中向塔尔寺所有的修行者宣示佛法正途。
10:30结束塔尔寺的参观，朝晖问我们对塔尔寺的印象，想一想，真的无法准确表达，也许——“一座佛教圣地，更是一个旅游胜地”是塔尔寺现今的真实写照。
返回西宁，昨晚和今晨都尚无机会仔细打量西宁的真实面容，现在白日当空看的真真切切——雾霾笼罩下高楼林立的躁动之地。
