在高质素成像的条件方面，硬件占了不少的比例，单纯地比较质素，很可能沦落为比赛谁有钱的份上。
所以除了硬件，剩下的技术问题就显出你自己的真正能耐了。这个包括前期细心的操作，以及最后的大有前景的后期处理。
往往机器不如人但效果比别人要更漂亮的就是这个学习内容了。

我将高质素成像的理想化条件列为如下：
1.高档机身
2.大光圈镜头
3.高级脚架
4.固定静物
5.散射光
6.大景深
7.后期合理

下面我们一样一样来讨论。

一、高档机身：高档机的成像细腻、影调丰富、噪点低、分辨率高、色彩位数深、防抖、抢拍迅速。
机器一般可以这样来判别：
同一生产技术档次的前提下，感光面越大越好，分辨率越低越好。意思就是感光面上的每一个颗粒越大越好。颗粒大可以包含的信息就多，信息包括了亮度与色彩信号，出来的画面灰度级数和色彩深度就靠这个信息量了。

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二、大光圈镜头：镜头进光量大可以相对低ISO。另外是镜头的纳米技术、低色散、非球面、小畸变、多组校正、高级镀膜等等。如此的高精技术本来与镜头是否大光圈没有关系的，但商家永远是把高精技术用在高档的产品上，这个很正常。所以有时候说某个很便宜的产品而用了很尖端的技术，那是骗你的，不可能的。你们熟识汽车配置的朋友会更容易理解这个道理。
所以为什么说大光圈大多是好镜头，就是以上的道理。
再说一次：大光圈镜头被定位在高档的价格上，而高档就有资格加进了不少最新的科技含量了。
当然，如果你经济不是很宽裕的话，性价比最高的镜头选择就是标准镜了。标准镜价格便宜，光圈大，成像质量好。

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三、高级脚架：架机稳定、方便装卸、使用自如、保证慢门工作。
看脚架第一看它使用方便与否，功能性的创意有多少；第二，今天高档脚架属于精密制造工业，所以要看它的五金做工与材料。
脚架的加工工艺，直接影响到操作的手感。一个经用的脚架，对于业余者来说，可以用上20年以上。如果用个不好的脚架就20年都难受，用个好的脚架就20年都爽心。
如果自己经济受制，用着低档机想高质素成像，在前期有一个解决的办法，就是拍静物时用慢速度加脚架。
如果自己已经是高档机，也用脚架，那就是精益求精，竭力为画面的高质素提高更趋向完美。
这里部分图例来自上个月我们外景实习的素材。

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ISO100， F22，2.5秒

四、固定静物：因为大多高质素拍摄可能慢门，所以要求拍摄的题材是静物而且固定，以不受环境如风吹的干扰。所以有时候要拍花花草草之类的，就尽量地等到没风的时刻才按快门。

ISO100， F22，1秒
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五、散射光：散射光明暗反差小，相机宽容度能够包容题材整段影调变化的区域，最大限度保证了重现的层次足够。
这一张现场的亮度反差很大，我们的相机没法完整地呈现出它的全部影调。例如天空部分，现在就严重地完全过曝了，不过我们是刚好利用了它这个过曝来去掉了干扰。
这一类的拍摄,不少的初学者对显示屏的观看还是不太习惯。这里告诉你们一个简单的曝光鉴定方法，就是看这样高调的叶子颜色出来没有，如果叶子是暗黑色的证明曝光不足，尽管你后期可以调回来，但噪点可能受到影响。这样的题材要求现场看到的相机显示屏是叶子能够出来颜色才叫曝光OK。

ISO100， F22，1/3秒
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这是典型的散射光运用。
题材的最亮与最暗都基本可以重现，这就是我们这张图片的创作目的了。
换句话来说，这一张的主题就是让题材的影调都丰富。
所以一张照片表现什么，可以是很多主题很多目的也很多内涵的，其中就包括了要显示整张照片柔和细腻的层次。至于问到别的还有什么，不需要，这已经足够！

ISO200， F16，1/2秒
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六、大景深
小光圈获得大景深，这是为了保证成像漂亮的有效途径。
摄影初期西方有个F64 的小组，就是以最小的光圈64来获取最大景深的一个强有力的措施。F64为了质感的强烈表现，为了与当时绘画粗犷笔触的表现形式分道扬镳的技术手段。
摄影，从此站稳在艺术的平台上，与绘画、雕塑、建筑、音乐、戏剧等共享这个艺术的大舞台了。

ISO100， F22，20秒
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左图是大光圈，因此这样的景深就很薄；右图是小光圈，因此这样的景深就很厚。以上的关系效果大家从图片背景的虚化就可以看出来。
左图：ISO100，f4.5,1/200秒；右图：ISO100，f22,1/13秒。

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这几张的主体前后距离很大，我们也可以称为主体很厚。如果景深不够，是不可能把整个前后的主体包进来的，所以这也用到了小光圈。

ISO100， F32，6秒
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ISO200， F22，1.3秒

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ISO200， F22，1/4秒

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ISO100， F22，8秒

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七、后期合理：前期拍摄用RAW，后期用无损格式保存，例如tif。因为我们多时用的JPG是压缩很大的格式。Jpg的压缩靠对相近的色彩与影调并为一样。例如题材某个局部的深灰、灰、浅灰，jpg为了节省容量，它同时认为一般人发现不了这么细微的分别，所以jpg就干脆把它们并为一种灰算了。而且，jpg最大的伤害在于如果你连续多次后期调整，那它的损失是一次一次累加的。
多用蒙版分区调整，以保证整个图片的亮度恰当平衡。
亮度、反差、色彩、噪点、模糊等等，尽量轻度使用。
黑色的调整很重要。黑色少了整幅片子没有力气，黑色多了就显得硬，欠了柔和的味道。
尽可能利用线性调整影调，不要过强的非线性调整。
曲线45度直的，是输出（完成片）以输入（原片）在影调上的变化跟踪完全一致。

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原片16









将图片的影调调整，哪一段缓冲哪一段急陡，人眼对其的主观感受，其实并没有所谓的真实存在，一切你以自己的主观判断调整。
不少人在别人的专题跟帖时会说：“个见”。这个真是这样，人人以自己的审美感觉为准。但这个审美会沿着个人的专业水平的提高而变化，而且这个变化还是挺大的。

曲线很陡，说明了输出的影调急剧变化，我们也可以理解为反差大了。

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曲线平缓，说明了输出的影调平和变化，也可以理解为反差小了。

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而各种曲线的弯曲变化，大家可以理解为以上的类似变形。
直线与曲线的区别在于前者为整段斜率一样，后者为一段一段的不同斜率。
我对“一段一段的不同斜率”举例解释一下。
假设图例：
从最黑A到深灰B，斜率小即变化小；从深灰B到浅灰C，斜率大即变化很急变；从浅灰C到白D斜率一般即变化基本正常。

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以上因为有曲线，就一定要用到数学坐标来解释。如果对数学或者是物理熟识的朋友，这个问题就好理解。

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我们点击下面红框，就会出现上面的的对话框。
这里有几个术语。
色彩深度 16位 / 通道
位:2为底几次方。16位就是2的16次方。
通道：例如RGB就是三个通道，红绿蓝。如果一个通道16位，那三个通道就是16*3=48位
2的48次方等于281,474,976,710,656。
就是说，这张图片一共可以有这么多颜色。
位数越多色彩越多，当然图片的颜色就更丰富，但软件操作起来就吃更多资源，运行也会更吃力，对硬件的要求就更高。

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以上对高质素成像的七个理想化条件讨论完了。
下面我们说一下在摄影现场实际操作中的几种可能。

有时画面的内容不一定很跳跃不一定很耀眼，但其影调的慢慢过渡以突出的丰富层次，我们经常所说的质感就出来了。柔和的色彩也以它饱满的风姿充盈画面，这个时候我们不一定要看什么具体的内容，就仅仅如此已经把观者彻底吸引。
在整个高质素画面的努力过程中，后期起到了相当大的作用。不懂调整曲线，不理解曲线原理将很难精确地对影调的表现为所欲为。
在今天，电脑的使用，已经是一件强迫的事情了。我们的生活到处都在面对数码，你不可能退缩，这是迟早的事情。要么你融到时代的生活圈里，要么你被社会干净地淘汰。

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我的数码摄影是用尼康D70起步，之后分别用过D80，D300，D3等等。
拍好一张照片用低档机比高档机要困难得多。
如果不考虑经济的接受能力，对一个人的摄影学习，其相机硬件配置的顺序应该是，初学入门先用最高档的，熟练之后用中档，高手可以用低档。
现在绝大部分人是反过来，初学时买低档机，水平高了才配置高档机。
低档套机光圈小进光量少，影调范围窄，噪点高，成像先天不结实。
举个例子，我的D70最高ISO是1600。用到这个极限时画面噪点多如麻子，惨不忍睹，降低ISO就要放慢速度，如果没有脚架就要求你手持很稳善于憋气。
你用半幅机等于人家用全幅机拍完之后把照片的整个周边大部分剪去只剩下中间那一小块。你想想成像的后果是多么槽糕令人伤感的一件事情。
更加上我是从胶卷时代过来的，所以我的起步不容易。当我熟练了水平高了，才拥有较为理想的高档机。
我这个时候用高档机，在技术上可以说是乱拍都ok。3200 ISO的默认值，甚至更高ISO时的低噪点效果，让你时时充满惊喜。
以后如果你们跟着大部队外拍，不要老看拿着高档机的大师们，而应该多看拿低档机的高手，真家伙往往就在这里面。
所以回到我们高质素画面的定义，就是要考虑到机器的前提下，讨论成像才有现实意义。

我们讨论高质素，不是仅仅讨论它的绝对值，而是基于当时你使用的机器、题材与环境这些条件进行有效的综合探讨，否则就成了硬件比赛，金钱比赛了。

这里我们要讨论的是，怎样在你现有的设备前提下获取最理想的画面效果。
手持机拍静物.

ISO800， F10，1/200秒
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25 原片

手持机拍动态.
看见三个卫兵操步，卫兵的衣服很白所以很亮，加上光线从右打来，因为观看人群的遮挡所以地面较暗，如此，现场已经预想到主体与背景的反差很大了，知道这样的题材将有戏可做。
环境较暗，ISO用到1250，用手动曝光，光圈5，快门1/160，全部数据中规中矩。
光圈如果太大会影响对焦和画质，太小就影响ISO。这里有个概念，光圈小景深大，这样对现场动态的捕抓在对焦方面有利。否则光圈太大景深太浅很容易因为对焦一点点的误差都会造成整个片子的彻底失败。
拍动态片，技术上以对焦成像为首位考虑。
根据现场卫兵动作的节奏，1/160快门基本满足。
要习惯地从ISO和恰当的光圈快门之间找出一个理想的平衡点。
这个平衡点，以图像的对焦和快门为首位，ISO最后考虑，因为噪点一定要服从于图像的稳定。很多人经常不顾对焦与快门，老是说要用低ISO来获取低噪点，这样是本末倒置，外行的表现了。这个概念，是数码新时期的新概念，以前因为没有ISO的调整所以就不存在这个问题。因此老说要低ISO来获取低噪点，那都是旧时代前辈们的过时思想了。
曝光补偿负0.7是来不及调整，反正当时看显示屏基本OK就算了。现场给我的时间很少，往往就那么一两秒，关键的调整基本没错就可以。
纪实片在我们的摄影创作所占比例很大，能够把现场的典型瞬间记录下来，同时又能够把我们学过的要素运用在创作里面，那么片子会比生涩的原生态有味道很多，更使观者在认识功能的前提下，让审美功能于人印象更加深刻，达到赏心悦目的效果。

ISO 1250， F5，1/160秒，曝光补偿负0.7
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我们再看看更为恶劣的条件。
运动中的拍摄。
例如坐飞机，当快速降落时候拍地面，而且机上的玻璃窗很脏。

ISO 800， F9，1/1250秒
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28  原片

刻意地高质素呈现画面那种栩栩如生，这就是画面的主题。此时的题材考虑，不需要什么主体的意义，你就一心钻进高画质的还原就行了。当然，这个创作过程，依然存在我们学过的要素思想。以高质素的画面表现令人难忘的要素，这就是高水平的创作了。

我们实习的意义，不在于技术上怎样高素质，而是我故意用了高素质的手段，让你们最后自己去判断：什么情况下应该用高素质手段，它的画面质量在肉眼的观察究竟达到怎样的指标
这个结果我先不说。你们自己去做。
我从终端的角度分为三类：
1、用于电脑显示屏看照片的，例如QQ、微信传给朋友看大家爽一下的；
2、一般放大、比赛用，尺寸为12寸以下；
3、室外广告用的，极大尺寸的。

不同的终端应该用的技术指标到哪个份上，我们通过自己的实验获得第一手资料，而不要人云亦云。
所有的学习我喜欢这样，不要迷信专家不要迷信书本，因为很多专家和书本也是乱抄他人的。
我的结论不可能盖棺定论，你们自己来做实验，实验很简单的。
但所有的科学实验有一个非常重要的前提，那就是你的实验方法对头吗？如果方法有误，会直接导致结论的错误。
怎样才是对头的实验方法？编写实验性课题内容，这本身又是一门学科啦。

谢谢大家的浏览。