暂别大昭寺，计划下午参观布达拉宫。漫步拉萨街头，搜寻着这个城市可能遗留的点滴记忆，笔直的大路，繁华的街道，拉萨真是日新月异。

在我们这一代人的童年记忆中，天安门和布达拉宫可能是关于悠久历史雄伟建筑的最早印象，甚至成为一种图腾深铭脑海，在幼小的心灵种下憧憬的种子，毫不夸张地说，小学作文形容“雄伟”必然是“布达拉宫般雄伟”。

布达拉宫确实是雄伟的，但当走近它的脚下，你才会明白简单的“雄伟”已是苍白，你会不由自主地惊叹耸立在红山之巅的布达拉宫就是一座圣殿，巍峨、磅礴、神圣、庄严，君临天下般俯视着脚下的芸芸众生，凛然之威令每个风尘仆仆的朝觐者心潮澎湃。

布达拉宫严格限制参观人数，门票需要提前预约，感谢远在北京的旭哥为我们联系了管理处，让我们有幸能在拉萨短暂的停留中瞻仰久存憧憬的布达拉宫。

这个城堡一样的宫殿和西藏沧桑的历史紧密地交织在一起，要想了解布达拉宫，就必须了解西藏纷乱更迭的政权演变和错综复杂的宗教沿革，以及“政教合一”体系的形成过程。

宏图大略的五世达赖喇嘛一方面重修布达拉宫以稳定卫藏地区动荡局势，另一方面积极寻求新近入主中原的清廷作为支持。顺治皇帝为拉拢五世达赖喇嘛和固始汗，使之归附朝廷，邀请五世达赖喇嘛赴京。公元1652年，五世达赖喇嘛经过长途跋涉到达北京，顺治皇帝对五世达赖喇嘛进行正式册封，颁赐金册金印，格鲁派在藏区的优势地位和甘丹颇章的权力大大加强，达赖喇嘛在全藏也更有号召力。从此，历世达赖喇嘛都必须经过中央政府册封也成为一项制度。

十三世达赖喇嘛土登嘉措同样志向远大，但命运多舛，一生饱经忧患，身处东西文明猛烈碰撞的混乱年代，雪域高原也无法逃避大变革大动荡，在经历了英国入侵、废黜封号、辛亥革命、西藏改革、拉萨兵变等一系列的挫败后，改变了十三世达赖喇嘛的命运，也改变了西藏的命运。

布达拉宫，见证了吐蕃王朝的强盛、后弘期的分乱、格鲁派的崛起、政教合一的建立，直到近世的衰败，高原风云几经沉浮，布达拉宫巍然屹立，见证沧桑。

沿“之”字形步道拾级而上，在海拔3650米持续登高，还是稍稍有些气喘。站在白宫前俯视脚下的拉萨城，居高临下的凛然中确实有“福泽苍生”的威仪，所以神和牠的代言人都喜欢居住于高山之巅。

白宫入口，并不像汉文化传统宫殿建筑那样威严坐落在中轴线上，而是侧开在凸出的偏殿。布达拉宫平面结构非常复杂，高低错落由许多宫殿建筑拼合而成，纵向上参差有致，看似随意却主次分明，这也是藏传佛教宫殿庙宇建筑的特点，缘由于不同时期陆续建造，却不经意间创造出浑然天成的美感。

进入口穿过一段昏暗的台阶即是德央厦，达赖喇嘛观看藏戏和举行户外活动的广场，每逢重大节日也会举行隆重的宗教仪式，不过，这里已经清静53年了。

从德央厦旁东大殿高高的楼梯进入白宫，布达拉宫严禁摄影拍照，无处不在的红衣喇嘛们遵职尽责，我们用眼用心记录这座博大深邃的宗教文化宝库。

红宫是布达拉宫的核心建筑，由8座富丽堂皇的灵塔殿和庄严的佛殿组成，供奉五世至十三世达赖喇嘛的肉身灵塔（六世达赖喇嘛仓央嘉措被废黜，流放途中在青海湖边消失无踪），“塔葬”是西藏礼制最为高贵的葬礼待遇，只有地位尊贵如达赖、班禅、活佛方可使用。这些黄金包裹的灵塔装饰着大量的珠宝，称得上富丽堂皇，尤以五世达赖喇嘛的灵塔最为灿烂华美，毫不夸张地说，这座高大的灵塔是由黄金珠宝堆砌而成，似乎藏民们把所有他们认为价值连城的宝物都供奉给了这座灵塔。最为珍贵的是一颗鸡蛋大小的夜明珠，据说是大象脑髓中自然生成，象征天下有灵之物皆为达赖喇嘛供奉，灵塔内更藏有弥足珍贵的佛祖释迦牟尼大拇指骨舍利、一颗宗喀巴大师的牙齿等稀世文物，藏人自豪地称五世达赖喇嘛灵塔为“藏目叶下”，意为“价值相当于半个世界”。

何止是“半个世界”，瞠目结舌地仰望这些金碧辉煌、灿若星河的灵塔，想象着一样有着喜怒哀乐的达赖喇嘛们，在藏人心中有着怎样尊崇的地位，达赖喇嘛是“大海般深博的上师”，是“观世音菩萨的化身”，是转世不灭的神，从古至今引领着万千藏人虔诚的灵魂。

在有些昏暗、形如迷宫的殿堂间参观徘徊，数不清的佛像、坛城、壁画、唐卡、法器、经卷，一座金堆玉砌的浩瀚宝库，更是一座由信仰筑就的文化宝藏。从西侧的扎厦参观出来，耀眼的阳光下恍如隔世，一时无法从浓郁的宗教氛围中走出，我们完全相信这座高耸的宫殿汇集了西藏所有的智慧和财富，因为高原上虔诚的人民把他们的一切都供奉给了保佑他们的神佛。

千百年来，布达拉宫头顶的天空都是这么湛蓝。

俯瞰艳阳下崭新的拉萨，传统和现代都是那么真实，只是一个在身外一个在心里。

从4S店取回车辆后，我们步行前往大昭寺前的商业街，打发傍晚的悠闲时光。

连接布达拉宫广场和大昭寺是一条时尚的商业街，街面以锃亮的花岗岩铺就，两侧商厦店铺林立，品牌荟萃，街口的拉萨百货更是汇集高档名牌的购物中心，时尚男女川流不息，这里几乎就是北京王府井的翻版。

无论你多么心有不甘，也不可否认拉萨这座雪域高原的圣城，已淹没在现代化、商业化的滚滚红尘之中。

离京前，长年在拉萨生活的旭哥就曾说过“现在的拉萨早已不是过去的拉萨，尤其是青藏铁路通车后大量游人涌入，到拉萨做生意的更多，好的坏的全带来了，藏民也知道了钱是好东西，远没有过去淳朴。”

西藏之所以能够保持一份独特的文化，成为一方纯洁的净土，正是缘于高原带来的交通阻隔。当我们可以把所有进藏的风险抛在窗外，喝着咖啡便捷地来到雪域圣城的时候，有需求就有市场，无限商机就是一座巨大的金矿，商厦、饭店、酒吧、夜场，满足你所有的消费欲望，当无数的背包客流连于街头巷尾，红男绿女游荡于茶肆酒吧，你怎能让这座城市保持从容淡定、纯洁安详？恰恰是趋之若鹜的旅行者不可避免地推动着拉萨的商业化，并强烈冲击着传统文化，当你用相机对准大昭寺前的孩子按下快门时，你可曾想过，她长大后是否还能像她的奶奶一样长磕在佛前？

我们在享用酒店的热水席梦思，品尝传统美味佳肴，沉溺玛吉阿米夜色的同时，无权批评拉萨的商业化。

大昭寺前的商业街热闹非凡，商铺云集，似乎全拉萨的旅游者都跑到了这里，在各种藏地风情的手工艺品中“淘宝”，反正鱼目混珠真假难辨，图的就是个乐趣。

对以矿物质做颜料手工绘制的唐卡情有独钟，尤喜线条工整流畅、色彩鲜亮细腻的勉唐风格，欣赏对比后购下两幅作为纪念，没想到挂在北京家中，时时不经意的一睹却勾起对高原无限的思念。

昏暗的殿堂弥漫着酥油的味道，参观的人流可用摩肩接踵来形容，统统拥挤在“觉康大殿”，这里是大昭寺的主殿，楼高四层，中央的大经堂四周围绕着众多小佛堂，分别供奉着强巴佛、莲花生大师、萨迦五祖、米拉日巴、宗喀巴大师及弟子等等众多佛像，但最重要的却是大经堂正中心的释迦牟尼佛堂，那里供奉着世界中心的中心，超越一切圣迹的圣迹——释迦牟尼12岁等身鎏金像。

突然不敢相信自己的眼睛，释迦牟尼佛堂的门居然被铁链编制的铁网牢牢罩住，本以为只是禁止游人进入，但见身边的藏民也只能隔着铁网膜拜，实在无法想象居然有人想出如此恶劣的行径，把万千藏民顶礼膜拜的“大宝至尊”关入笼中。

诧异间有管理人员走来，掀开铁网一角引几个衣着华丽的藏人进入佛殿，在“大宝至尊”前添加酥油顶礼膜拜，不禁哀叹朝佛也成为少数人的特权。

再无心情继续参观所谓的“神圣”，因为神圣已被无情亵渎。

离开佛殿上到屋顶，天地昭昭，阳光普照……

屋顶也只是开放一隅，更多的人也只是懒懒地享受阳光。

被无数文字所赞美的大昭寺，在我们眼里却是失望。如果赞美的是它精美恢弘的建筑，那么说实话，藏式寺庙建筑谈不上精美，披金镀银算不上艺术；如果赞美的是它传承千年的历史，那么说实话，信仰的力量何在于形式，而更多的蕴藏在它脚下虔诚膜拜的藏人心里。

走出大昭寺，一位风尘仆仆的老者仪式般磕着等身长头，双足的铁掌在石板上铿锵有声，双手的木掌在空中发出“啪啪啪”的脆响，投身间已滑出数米，那份虔诚庄重令观者动容。更加坚信大昭寺的神圣藏于藏人灵魂深处，朝佛不止则信仰不死。

五味杂陈地离开大昭寺，索性走进偏街陋巷闲逛，那里是真实的拉萨，老百姓的生活中没有那么多的政治。

山后岩石上的“师徒三尊像”。

大名鼎鼎的甘丹颇章却是如此不起眼的入口。

甘丹颇章的前院落随意的想个大杂院。